copich

конечно некоторое время без аппарата, но проще наверное транспортной компанией отправить и именно производителю, а не понятному мастеру из АВИТО объявлений. Либо Алексею согласуйте с ним этот вопрос. вопрос как варит, т.е. есть ли именно переменный ток. Т.е. если идет процесс, как на DC режиме ,то модуль отвечающий за АС не работает. Поэтому вам вопрос такой и задали. А варить то он будет, только дуга будет отличаться, звук. Касательно баланса, может сам регулятор не работает... а может и плата управления... И чтобы разобраться, что менять, надо диагностировать, тут ни чего не попишешь.

по вашему чертежу, уклон не большой. Это первое. И второе, все равно будет обшиваться. Или у вас без обшивки, как веранда? Вы пишите про бытовку. Следовательно обшивка подразумевается и следовательно ни кто и ни когда не увидит, что внутри каркас не имеет уклона крыши, а уклон организован за счет дерева. Т.е. вообще не представляю ни одного аргумента, чтобы уклон не обеспечить за счет дерева. Еще вариант, сделать каркас прямоугольника и еще сделать надстройку. По двум сторонам у вас и получатся уже небольшие укосины. посмотрите видосики на ютюбе. Попадались некоторые, как и почему выбирается соединение тех или иных мест. Основной посыл в следующем, как раз уходить от соединения по типу СРЕЗ. Т.е. одна вертикальная стенка должна попадать на другую вертикальную стенку, не важно уголок или швеллер. Это обеспечивает точку опоры за счет простого распределения нагрузки на элементы. А в вашем случае либо более сложный рез надо делать либо избегать таких элементов как вы планируете делать. Укосина, да, она сделает более крепкое соединение, но ... есть нюанс в виде сварщика. Если сделать ШВЫ именно по правилам, то ни чего страшного не будет. А если будут местами ляпы, то это будет высокой вероятностью к разрушению. Именно уменьшая различные нюансы и стремятся упростить конструкцию. Я делал именно чертеж сложных соединений, вычерчивал на детали после с применением транспортира и тогда четко получал состыковку элементов. Но это избыточно потраченное время. Если от этого можно обойтись, то лучше не использовать. Да у вас и не мост, а просто бытовка. Поэтому чем проще будут соединения, тем больше шансов, что не будет в будущем проблем. например, если у вас лаги стропилы будут 200мм что с огромнейшим запасом, то сделав пропил на лаге стропилах, вы сможете увеличить наклон. Т.е. я вижу, что у вас пока устремлен взгляд на металлоконструкцию, а не изделие в общем. Ведь конечное изделие будет как единый организм. И от деревянных элементов будет так же зависеть конечная надежность. И вообще, смысл заморочки метал - дерево, может и не имеет смысла. Т.е. выбор этого то же должен на что-то опираться. Например как раньше делали, привезли и поставили на не выровненную поверхность, то ее не должно дугой согнуть. А у вас швеллер со стенкой 3мм. При определенной массе и по вашей длине, он достаточно гибкий и его поведет от нагрузки, в винт. Сугубо личное мнение. Ни на чем не настаиваю. Просто соображения логичности и целесообразности.

если правильно понимаю, то это аппарат с кучей крутилок. Следовательно у вас показометр и ... ремонтируется это относительно не сложно. Обратиться можете на сайте производителя, либо посмотреть какой к вам сервис ближе. Либо отправить аппарат напрямую производителю, не в китай конечно :), а российскому продавцу в СПб. Так, на мой взгляд, надежнее будет.

на мой взгляд больше вы будете упираться в защитные свойства газа. Поэтому, когда варить в трудно доступном месте, есть вероятность, что газу не куда будет уходить и защита будет осуществляться. А если тупо варить с удлиненным наконечником на плоской части, то скорее всего придется просто увеличивать расход защитного газа, что приведет к чрезмерным тратам. Поэтому скорее всего нет как такого ГОСТ под длину наконечника и сопла, есть целесообразность применения. На заводах часто вижу ту или иную приспособу, которая именно упрощает, а не усложняет тех процесс. Еще хочу заметить, что качественные П\А вполне справляются с достаточно большим вылетом проволоки относительно наконечника. Так например, на выставке, между горелкой и деталью было приблизительно 100мм и что удивительно, сварка вполне нормально протекала. Главное, чтобы защитный газ справлялся с поставленной задачей. А еще встречал, когда наоборот стачивали наконечник, чтобы еще выше приподнять дугу, чем это можно в стоковом исполнении. На алюминии это выглядело как сварка после ТИГ. А стачивали, чтобы меньше перегревался наконечник.

на мой взгляд вы перемудрили. Нет смысла в одну точку сводить три профиля. Вы делаете прямоугольник крыши и его уже кладете на вертикальные стойки, так же и стоки ставите на нижний прямоугольник. А насчет косынок, тут думать надо в частности поводки конструкции под нагрузкой. Т.е. если как у вас на чертеже, нет треугольников и из дерева, косынок, то на металлическом каркасе их придется тогда делать. Т.е. без всего этого у вас конструкция при определенных нагрузках точно будет не устойчивой. И на сколько вам необходим наклон именно по металлоконструкции? Не достаточно ли будет этот наклон обеспечить за счет деревянных элементов? Вам все равно нужно делать (возможно) утепление. Скат, как бы вы не делали будет пологим. Поэтому если вы не на юге, то нагрузка под снег должна быть рассчитана. Т.е. снег сходить не будет. Следовательно уклон не большой за счет разницы бруска легко обеспечить, по задней части. например 50 или 100, а по лицевой стороне 200мм брус поставить.

мда-а-а... вам бы теорию подтянуть. И прочтите, что выше я сообщил. А то вам говорят одно, а вы делаете как вам хочется... Аппарат тупой, как и любая электроника. Поэтому если неисправность присутствует, то не важно что будет нагрузка, конкретная дуга или нагрузка в виде резистора. Чуда не будет, тут работаю, там не работаю

судя по фото изделия и толщинам, то 5356 и 0.8 вполне оправдано. И по мягкости... ну это же не 4043... А вообще мы столкнулись с таким, когда у хорошего производителя, с проволокой значительно меньше проблем. Она реально легче идет по каналу, возможность стружки резко снижается и т.п. это если понимаешь процесс. А тут прямо тисками вытаскивать информацию надо, где когда и почему... вопрос не раскрыт. Т.к. много факторов на это влияют вплоть до нагрева наконечника. И выбор наконечника очень важный момент касательно и размера самого наконечника. Поэтому надо все и вся проверять. Например в канале нет стружки, а вот в наконечнике может легко образовываться и поэтому демонтаж наконечника надо делать аккуратно, потом постучать резьбовой частью и посмотреть, не будет ли выпадать стружка. Размер наконечника влияет на стойкость к нагреву. Поэтому в вашем случае надо идти от всех моментов, начиная с режима сварки, выбор горелки, как тефлон установлен в горелке начиная от подающего до самого наконечника. Охлаждение горелки не мало важный параметр. Поэтому и тут надо смотреть, сам гусак на сколько нагревается или после сварки абсолютно холодный и т.д. и т.п. И когда залип начинается? Поменяли на новый наконечник и сразу же или через какое-то время. Через какое время? Что с регулировкой прижимного механизма подачи проволоки .... Вопросов просто масса. И конечно лучше будет если вы сами распишите, что делали, что наблюдаете, когда и через какое время. А то реально, гадание на кофейной гуще. И когда нет опыта, то имеем именно то, что имеем. И еще один момент, как выше написали. Это как настроен у вас процесс заварки кратера. Возможно очень сильно отгорает проволока под самый наконечник. Следовательно, локальный перегрев и прилипание. Если раз прилипло, то дальше только чаще это будет.

вот и решение вашей проблемы. В бюджетном сегменте, элементная база стоит с усеченными характеристиками. Поэтому часто случается, что в холодное время ниже +5 вылазят проблемы. Но... смотрите инструкцию и если там указан диапазон при минусовых температурах, то сдавайте в ремонт с описанием этого нюанса. А то так и будете ... Удачи.

ну если не глумиться над больным, то лучше в сервис. Если пломбы нет, то кто понимает в сварочниках, может и сможет помочь. А вообще, лучше спросить в сервисе (еще при первом обращении), что это такое, хоть о чем говорит данное сообщение. А так же, сделать элементарное, подключиться к другой сети это первое (ну просадка сети и т.п.) и второе пробовать в теплом помещении занесете, согреете и заработает...). Это в ваших силах. Если все останется без изменений, то и в сервис можно будет обратиться. А заодно узнать, о чем говорит эта ошибка. Тогда в будущем, хоть понимание будет куда копать если гарантия закончится. Или к кому обратитесь в ремонт, хоть какая информация в помощь. Информации много не бывает. P.S. пока ни чего не приходит, как КОНТАКТ. Возможно где-то нет контакта и как вариант проверить все контактные соединения. Выдернуть, воткнуть обратно... И по описанию вашей ситуации, такое очень может быть. А заодно, условия хранения... влажность, холод и т.п. - потеря контакта в тех или иных местах легко может быть. Поэтому занесите на несколько часов в теплое помещение.

https://aurora-online.ru/mobile/faq?&page=160 поиске по страничке забейте CON, и будет вам ответ на ваш вопрос. Необходимо обратиться в ближайший сервисный центр для диагностики аппарата: https://aurora-online.ru/service/

переключить в ММА и так будет проще. ВИГ он же ТИГ, надо понимать как работает... ошибки, одни ошибки ... Если ток не регулируется, то почему он на баласнике должен регулироваться? В аппарате есть обратная связь. И если нет регулировки тока, то ... надо вначале ремонтировать . Крутилки, плата управления, ОС ... причин много. Надо разбираться, а после уже нагрузку подключать. Баласник это уже как тестовое, чтобы прогнать силовую под нагрузкой или адекватность управления. ПЫСЫ ... конечно не надо забывать, что кроме не исправности оборудования, может еще и режимами к такому эффекту привести. Поэтому надо начинать от печки, проверить все параметры, соединения и т.п. ... подумать и после уже предпринимать шаги в том или ином направлении.

нет конечно. Что ему будет? Он же камень! А вот следы от расплавленного метала скорее всего ни когда не убрать особенно на светлом. Поэтому, лучше не надо. Думаю ваша работа будет дешевле чем снять уложенное, купить новое и уложить.

теперь понятно! А с ходу и не поймешь, что надо и чем помочь. Ха, это я видимо буксую... тема то в "Ищу исполнителя" Извиняюсь...

да, вроде бы хорошо видно... Только не понятен вопрос, сам вопрос то в чем? И вспоминается, "и пальцы за меня загибать будете? АГА ..."

ну почему? Если взять трансформаторный источник... А если смотреть в сторону современных, то ... Видимо просто каша в голове или книги СССР...

если не секрет, шланги, защитный рукав где приобретаются?

а не большой ли вылет проволоки? Какая высота? Может тут дело?

ага... магнитное дутье П\А и магнитное дутье бок о бок. А следовательно, вопрос про заземление так и остался в воздухе А еще окажется, что сеть по сути 4-х жильная и заземление есть но оно с 0 объединено

ну а по остальным параметрам, что уже озвучивали, что? Ведь время разгона проволоки может сильно сказаться по вашему случаю. Что по пост газу, нет ли окисления? Какой шарик образуется после финиша и т.д и т.п. Все влияет. Для чистоты эксперимента, перед стартом откусывайте часть проволоки и попробуйте. Если с не окисленной проволокой все будет хорошо, то ищите, что влияет на это.

пожалуйста! скорее всего, если есть таки провода один минус, второй плюс и третий - регулировка. Обычный переменный резистор подключите 5- 10 кОм и можете проверить. Перед включением в среднее положение, чтобы точно ни чего не сгорело.

может там: https://html.alldatasheet.com/html-pdf/22746/STMICROELECTRONICS/LM111/1619/1/LM111.html Или вы про то что на фото 14 ногое? И точно там 111 написано? а как проверяли кроме теста? Многие аппараты без дуги не включают охлаждение после включения аппарата. А так же, может в меню нужно выбрать, что охлаждение у вас подключено...

аппарата такого под рукой нет, поэтому цвета проводов и напряжения ни какой полезной информации не дают. Другое дело, если будут фотографии и понимание, куда идут провода, на какие блоки. Возможно так будет понятнее. Но в целом, кто хоть мало но понимает в ремонтах аппаратов, то можно к тому обратиться, т.к. по фото или "в живую" это разное и быстрее результат.

до чего до этого? Провода к клеммам аппарата не перепутаны? А в режиме DC все хорошо работает?

вам бы фото сюда добавить. А то красный синий... Алексей, вам все правильно говорит. А вы начинаете придумывать. Поэтому перечитайте его сообщение еще раз. Чтобы кнопка поджога работала, для этого нужно напряжение. На разных аппаратах оно разное, поэтому однозначно сказать сколько у вас должно быть, сложно. Но исходя из общей практики, что идет на регулировку тока, 0-10В, возможно ваши 9В и есть это. А на кнопку либо 24В либо 12В. Следовательно на одном контакте будет напряжение, на втором не будет. И когда на втором проводе появится напряжение, то аппарат поймет замыкание и включится в работу. В начале вам надо вычленить два провода, что запустят аппарат. Т.е. при замыкании, осциллятор или клапан должен сработать. Остальное дальше разбираться. На сколько понимаю в этом аппарате нет режима вспомогательной дуги для плазмы. Следовательно на этом разъеме не будет ни чего критичного, чем можно спалить аппарат. А тем более если вы будете осуществлять замыкание проводов не на прямую, а через резистор. Т.е. на короткое время замкнули, посмотрели реакцию, если ни чего не произошло, к следующему проводу идете и так перебором разбираетесь. Либо смотреть конкретно, куда, на какую плату что идет, посмотреть куда заходит, микросхему, посмотреть ее обозначение, посмотреть даташит и понять, это вход или выход.

да мне то не за что. Основную лепту внес @welderman В любом случае, хорошо, что удалось победить проблему и что в итоге не ушли, а с благодарностью отписались.