copich
-
Постов
5 880 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
55
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Загрузки
События
Весь контент copich
-
1. То что в магазе, то обычно АД31 и того хуже. Без присадка варить нельзя, т.е. трещины будут. Может не сразу но появятся. 2. Серый шарик - не достаточно времени охлождения после сварки. Т.е. пост продувку крутите. Зависит от тока, на сколько разогрелась горелка и следовательно электрод. Если и после этого будет серый, то либо сам электрод не качественный либо газ. 3. Дуга в ТИГе так и делает прыгает и не охотно возвращается. Играться с частотой импульса, с балансом AC и может разный алюм быть или на одной поверхности грязь, а на второй чище. Т.е. нужен опыт и сноровка. 4. конечно провар должен быть. В алюме важно чувствовать провар и по провалу присадка можно судить на сколько проварил или идет без провара. Т.е. надо именно подобрать ток так, чтобы и основной материал успел разогреться и при этом не сильно расплылся и тогда добавлять присадок. Для тонких толщин частоту AC увеличивайте, для толстых толщин уменьшайте. Но в любом случае нужна подготовка алюминия по обезжириванию и желательно щеткой пройтись и окисел снять. Акисел образуется сразу же но не такой толстый некоторое время. Заметно легче варить по чищенному. это с чего? Не каждый алюм, но можно и опять же под какие задачи? Так же как и нержу ... не каждую Но в любом случае не категорически. Лично сам варил АМг6 и усе хорошо. Только утонение получается из-за провара (корня шва). Но в целом все хорошо держится. Так же рекомендуется не убирать усиление при сварке, крепче будет результат.
-
началось По теме: если не официально или фирма не большая (не подает данные в военком) то можно.
-
одни так же думали, пока плазменную горелку не взяли. Приварилось к столу на раз-два вот смеха то было.... фиг приваришь фиг приваришь
-
а без знаний, так и эти описания будут не больше кракозябр.... тем более еще и английский язык. -
Ну вы даете. Вместо работы только вас и читаешь! Пришли так сказать поварить - отжигать! Выставка в этом году оказалась слабенькой по посещению. Но вот братва завалилась в самый пик. Я конечно успел немногим руки пожать и на эксперименты ваши поглядеть. Но извиняйте, в работе был. И не уделил полностью времени. Но вашему задору, подходу, знаниям ... так сказать ЗАВИДУЮ! Молодцы, все попробовали, перепробовали! Я немного завтра оторвусь, похожу по стендам. Насчет китайцев. Я так же заметил, что в этом году их меньше. Но вот и другие бренды ушли. Т.е. участников как мне показалось, так же поубавилось.
-
проверяйте входную цепь. Т.е. первичный выпрямитель. А далее звоните силовые транзисторы. Скорее всего они в КЗ. Если так то нужен будет осциллограф, чтобы проверить работу ШИМ вплоть до затвора силы. В любом случае если даже в сервисе чинить то относительно бюджетный ремонт. Это вам не кемпи. P.S. сила в КЗ часто бывает без видимых дефектов, а также дыма, хлопков и т.п.
-
это не схема, это сервис мануал. А это уже дорогого стоит! Хорошее подспорье в ремонте.
-
Сложно ответить разом на все. еще раз!!! Посмотрите в интернете, как и из чего состоят инвертор. Я думаю, что можно найти как раз на примере вашего аппарата. Выпрямителя в инверторе два. Один первичный, второй - вторичный. масло масленно звучит. Ну да ладно. У вас два транзистора или четыре? Есть 2 и есть 4 в зависимости от модели. Я не помню сколько тут. Это я к тому что и как менять. Если 4-е и сгорело два, то конечно надо близкое подобрать, а лучше именно такое, а если их всего два сгорело, то лучше подобрать мощнее! Если 4-е то выпаивать все. Если два, то два выпаивать. И потом можно включать аппарат и искать еще проблемы как с ШИМ или со схемой раскачки силовых транзисторов. Поэтому если хотите и дальше получать более вразумительные ответы, то задавайте вопросы как можно конкретнее. А то на кофейной гуще сложно гадать и конечно не хочется. Если вторичный выпрямитель то прозвнивается просто на выходных клеммах. Если первичный выпрямитель, то он тут я так понимаю под радиатором стоит. Встроенные диоды с силовые транзисторы не для выпрямления используются. И выбор силового транзистора основан не только на наличии или отсутствия диодов, но так же по току, по напряжению и по сопротивлению перехода. И еще есть параметры но это основные, на что ОБЯЗАТЕЛЬНО надо обращать внимание. Еще, странная у вас маркировка транзисторов. Слабо верится в это. Фото бы. А да, пока не забыл. Если два силовых или даже хотя бы один сгорит, то включение аппарата после установки новых, без проверки сигнала на ЗАТВОРЕ категорически бестолковое дело. Поэтому перед заменой, надо ОСЦИЛЛОГРАФОМ глянуть, что приходит на затворы каждого транзистора. И убедившись в правильности сигналов и проверки вторичной цепи, можно установить новые. И напоследок, рынок кишит не рабочими транзисторами. Т.е. можно купить транзисторы, которые при первичном осмотре даже вроде бы правильно себя ведут. Но установив они взрываются. Бывалые мастера по виду, запаху и вкусу видят подделку и нормальные. Иногда и мы нарываемся. Будьте аккуратны.
-
@Dmitry1962, это из разряда - слепило из того что было Жестко!!! согласен. Тем более что шва не видно под краской. Следовательно не сделать вывод, как было зачищено.
-
не удивительно 1 лучше обратиться к мастеру, кто быстрее и качественнее все сделает 2 почитайте в интернете как работает терморезистор и посмотрите на схеме как он тут включен и для чего. Тогда некоторые вопросы отпадут 3 если вас не забанили в яндексе, то смотрите как и что работает. Особенно как работает первичная цепь в инверторе и для чего нужна. До тех пор пока вы не увидите приблизительно 400V на БОЛЬШИХ банках (конденсаторы), дальше копать не нужно. 4 ВНИМАНИЕ!!! Делать все аккуратно, т.к. работаете под напряжением!!! Реле включится когда конденсаторы зарядятся и еще при некоторых условиях!
-
Я все это видел. Меня больше плюхи заинтересовали. Именно плюхи (режим прихваток или коротких швов), нажал- отпустил, говорит о большом токе. Но если ток большой то не факт, что проволока толстая. Алюминий очень хорошо растекается на большом токе, но т.к. это все кратковременно, то не факт, что успевает подогреть и прогреть основной материал. Вот на этом мои сомнения или подозрения основывались. По остальным швам... Скорее всего делали другие люди. И такое ощущение, что даже на другом оборудовании. В общем картинка для меня не однозначная.
-
это в большей степени связано с мех свойствами материала после воздействия высоких температур, да и просто мех свойства материала. Я не технолог и в лаборатории бываю не часто. Поэтому основываюсь на опыте наших клиентов и наших совместных проектах. Я не придавал вниманию, что для алюминия очень много различных марок проволоки. И как тут многие лечат проблемы тем, что под рукой, не всегда правильный подход. Но за частую, толщины и марка позволяет нивелировать повторяющиеся проблемы. Но только не из-за правильного подхода в выборе, а за счет повышенного запаса прочности. И в ваших знаниях я не сомневаюсь и в вашем опыте. Я думаю у вас его побольше моего будет. Мне реально было интересно услышать и понять как был сделан вывод про шов и дальнейшую службу изделия. Я не издевался и не подкалывал. УЧУСЬ постоянно учусь и стараюсь впитывать. Поэтому прошу отнестись с пониманием на мой вопрос. И после вашего ответа мне теперь понятно на чем вы основывали ваши выводы. @selco, конечно выставка не то место. Но неделя будет жаркой. а потом даже и не могу представить, что будет. Вот и предложил как вариант. Интересно, самому же! А не для доказывания кому либо чего либо. Ни какой войны, только взаимопонимание!
-
я же не говорил, что только 0.6. 0.8 у меня есть. а еще смутила трещина на краске с цветом ржавчины, поэтому больше склонялся, что это все же черняга, нежели алюминий, поэтому и прозвучало 0.6. Но в любом случае блямбы, лично мое мнение, не являются показателем провара, хоть на чем.
-
@ВлаДон,@Миротворец, толщина железяки какая? Будет выставка, если что подобное найду, то попробую.
-
не вижу зарядного резистора по фото. Может это позистор. По маленькому куску фото, сложно понять где и что. Позисторы - болезнь для этих аппаратов. Если судить по обозначению, то это так. Либо варистор... что мало вероятно, обозначения другие. Но явно не кондер.
-
а как проплав то увидели? С верху если намазано, то не факт, что в глубь ушло. Если проволока 0.8, а то еще хуже 0.6 была, то такие блямбы легко сделает. А вот глубины не будет. Не факт, что основной материал разогрело, так сказать, до кондции.
-
@gonta, да да... + в богатые времена использовали хлорное железо. А по началу мучались с медным купоросом. Но у меня тогда была супер вещь - стеклянная трубочка с тоооооненьким выходным отверстием. Я брал лак для ногтей у мамы и всасывал этот лак немного и потом аккуратно делал дорожки. Почти как ЛУТ если рука не дрожала. Я так дипломную работу в реалии сделал для техникума (тахометр на авто) А в радио кружке отверстия и перемычки из полосок луженной латуни. Это кто уже посмышленнее был. А новички ножки деталек между собой соединяли. Не каждому стеклотекстолит давали! Хотя и сейчас спотыкаюсь и не мало. Но элементарные вещи то надо понимать. И вольты от амперов отличать как воздух от воды - необходимость!
-
если щели воздушные большие то продувочным пистолетом. Ну а по правилам, только со снятием крышки. Тогда везде и все продувается. А в остальном. не так все страшно я работал в разных условиях и описал относительно самое страшное. Поэтому ни чего криминального кроме: - плохо гнуться шланги или ломаются. - подклинивает газовый клапан или редуктор замерзает - может лопаться изоляция на проводах. стальное не так критично, если разогрев гаража будет не моментальным. Как газовые обогреватели, пушки и т.п. Т.е. в ваших условиях пока переоделись и приступили - уже не -20 так и я про это же. вопрос в том, как это будет быстро происходить. не регулярно отапливаемые - каждый из нас по своему представляет. И скорость нагрева с мороза ... Лично у меня машина в гараже прогревается. т.е. успевает отогреться и просохнуть (пока я ее выгоняю и загоняю). А вот когда машина полностью на улице и заехать на мойку, то возможны примерзания замков, дверей и т.п. В остальных случаях оттаивания связаны с просыханием. Пусть не полным но частичного достаточно. Когда я выезжаю, снег с машины уходит. Приезжаю весь в снегу ... Выезжаю - опять машина сухая. И это не отапливаемый гараж!!!!
-
при достаточно большом износе, более 50% как раз пробой гвоздиком и т.п. быстрее сделать на большем давлении баллона. (при маленьком износе резины все глотает протектор). Вы шарик резиновый надуйте и проверьте, как он лопнет при малой накачке и при большой накачке. Точно так же и с резиной. Опыт получен из студенческой жизни (сплошное безденежье) и при этом больших пробегах. Пробой легче получить и на кочках так же. Все в ходовку уйдет или на диске отразится. Чем мягче, тем все больше резине достанется. Именно поэтому боковые грыжи у нокии просто на раз-два. (яма с острыми краями и вот грыжа). И лично у меня раз к год нокия умирала по одному баллону (зима). Грыжа либо боковая либо винтом корд шел.
-
вот вот. я именно про это. Не-е-е, мы линкольны так же бывает делаем, но не платы пока. Конечно зависит от дефекта и стоимости платы. Пока что приходило, там все в жестком компаунде с толщиной под сантиметр покрытия. у нас так же. нет. Так конденсат не образовывается. Достаточно самому проделать такой эксперимент. Конденсат - если с -20 в цех занесли. Хуже когда занесли, через пару минут вынесли на мороз и потом опять в отогрев и опять на мороз... Так он весь в воде будет внутри. Вот тогда силиконовая защита или компаундом спасет. А лак может не справится. Но так редко, а у некоторых ни когда. Если включить аппарат, то он медленно прогревается. А если выключить то он остывает из тепла в холод и конденсата нет. Играем так сказать в теорию вероятности кому повезло, а кому не очень. Кто так всю жизнь работает, а кто-то только раз включил с мороза и все бахнуло. Я на даче телик включал как только приезжал. И вместе с домом он прогревался, конденсата не было. А если включить после 30 минут прогрева дома, то по экрану текли капли и платы видимо так же были все в воде. P.S. мы шкафы собирали. И шруповерты в машине у некоторых лежали, а мы домой таскали если машина под окном ночевала. Так у нас шруповерты до сих пор живы. А вот некоторые их меняли раз в год-два. Аккумы это отдельная история
-
не факт. Может по центру сильнее сжирать. Зависит от типа резины, т.е. производителя. У всех свои особенности. Вот на континентале, я добавил. А на мишлене или гудиере все согласно бумаге. ходит долго и равномерно. А бриджстоун у меня на сезон хватило при условии 40 000 в год. Т.е. летом мне казалось, что от меня черные следы остаются . При этом же сход-развале поставил на следующий год мишлен и на нем 4-е года откатал. ну это конечно ни кто не отменял. В европе машины по 8-10 лет без ремонта ходовки ездят. А у нас каждый год смотреть как минимум... а то и ремонтировать. Зависит от машины, водителя и остального в том числе - дороги.
-
Если все делать согласно баварской инструкции, то если не ездить с разгону по бардюрам, то дисочки вечные. Даже практически не ведет их. Ну а кто ставит низкопрофилку ниже не куда, то тот должен понимать, что будет и на какое денежное влияние он ПОТОМ может попасть. У БМВ Х5 Е53, ставить низкопрофилку категорически нельзя. Ходовка умирает на раз-два. Да же и месяца может не отходить при хорошем пробеге. А если ставить штатную или есть самая не любимая R17, то ходовка ходит особенно на R17 .... Но кому она нравится? Поэтому максимум R19. А все что больше - смерть всем агрегатам и компонентам что касаются ходовой части (резинки, шаровые и т.п.) и конечно + диски. еще пару строк. Многие на пузотерках берут диски от старших братьев по размеру. Хотя и оригинал но на резине не толще ремня от пояса так же долго не ходят. ... Но кому комфорт, а кому распальцовка на дороге.
-
жалко, что так. Блаженен тот кто не ведает.
-
бетонный гараж это плохо. Бетон гигроскопичен и следовательно если будет влажность то оборудование будет ржаветь. Я в зимние периоды старался не пользоваться ни чем таким электронным. Т.е. замораживал работу. Либо работал редко. Но в люббом случае гараж прогревал не быстро из-за некоторых ограничений, поэтому когда начинал работать, то конденсата впринципе не могло организовываться. Так же еще старался уносить оборудование домой при возможности. когда работы много было, то гараж если прогревался то даже в -20 за бортом, температура внутри не ниже +5 была. Тогда все работало долго и хорошо. А вот у других, кто давал большие перепады то любое оборудование, даже алюминий окислялся (головка двигателя и т.п.) Дело не в пакетиках и т.п. Конечно хорошо, когда защита, но аппарат засасывает пыль через вентиляционные отверстия. А вот что с верху падает то не сильно загрязняет. Когда сильно пыльно и грязно, то просто чаще делать продувку и обслуживание. Бетонные полы если не обработаны, то пыль вечная, как ее не подметай и т.п. Бетонная пыль очень мелкая и внутри откладывается очень сильно. И т.к. она впитывает влагу, то очень опасная. И последнее. Если планируете использовать аппарат, то перед прогревом гаража, можно сразу включить. Тогда вентилятором будет сдувать влагу и аппарат сам себя согреет. И конечно выше от пола держать. удачи!
-
не надо путать два разных параметра. Когда вы с мороза заносите оборудование, то любое оборудование должно простоять два часа для исчезновения конденсата. Если вы работаете просто в -20, то даже не заливая лаком и т.п., можно работать при условии что компоненты морозоустойчивые и могут при такой температуре работать. Так вот, лак в аппаратах, он защищает от окисления при конденсате и от токо проводящей пыли. Но такая защита не гарантирует 100% безопасности. И продувка аппарата именно поэтому нужна, чтобы удалять отложения пыли и продлить срок службы аппарата. Есть ЛИНКОЛЬН у которого платы полностью погружены в защитную среду. Но ремонт таких плат не возможен. Так же трансформатор должен быть погружен и контакторы и т.п., но этого нет. В общем даже в этих аппаратах при повышенной влажности могут быть проблемы. Еще многие делают видео, когда аппарат покрывают снегом и он потом мокрый ... Ну пока он новый и лак сделан толстым слоем, то это работает. Через пару лет это уже работать так не будет. Итак: если работаете при -20, то работайте и дальше. Но если с мороза вносите в тепло (промерзшее тело), то время на прогрев просто необходимо для испарения конденсата. Если с тепла на мороз, то не столь критично и можно приступать к работе как будет необходимо.
