copich

да ладно! Я Шоке. На первый взгляд, просто красотища.Или еще есть куда двигаться? т.е. за счет того, что труба разогрелась и тупо проваливаться стало? И какой подрез, по кромке сварного шва и трубы?

@vobr, конечно можно глянуть ток. 4.7 кОм это подтягивающие сопротивления для однозначного снятия потенциала, после того как порт проца будет закрыт. Т.е. гарантированный 0. А вот 510 Ом это подтягивающие сопротивления к 5В. Если правильно понял из описания. Было бы проще если бы схемку набросали хотя бы в том же PAINT BRUSH

Подымать не надо. Надо на проц даташит глянуть. Он капризный к напряжению и надо точно дать что он съест. Видимо одна оптопара реально мертвая. Проц если щелкает, т.е. меняет выходное напряжение то конено жив и если порт накрылся то не все сразу. Хотя опять же, надо глянуть даташит и по нему посмотреть как идет питание выходного порта. Т.е. может есть подтягивающий резистор. Может поэтому и малое напряжение на выходе. Может оно нормальное. Тут надо по факту глядеть. Можно тупо отпаять (перерезать дорожки) к оптопаре и искусственно оптопару открыть подав напряжение из вне. И посмотреть что будет и при каком напряжении оптопара откроется и скоммутирует соответствующий тиристор. Возможно нет сигнала разрешающего работать оптопарам. Т.е. как раз закрыт транзистор формирующий подтягивающее напряжение. Следовательно все оптопары и не открываются.

Я не понимаю, почему все думаю, что все люди экстрасенсы?! Вы можете дать фото, видео, описание? Почему всегда клещами вытаскивать надо?! Где описание проблемы? Какие режимы? Фото сварочной горелки. Фото проблем. P.S. а вы не пробовали обратиться на фирму - поставщик оборудования. может они что подскажут? или туда обращались и там послали думать?

На моторах БМВ (доп вентилятор радиатора охлаждения), опытным путем доказано, что даже склеив супер клеем этот магнит, все работает. Поэтому может и заработает если все нормально собрать. Главное - он (магнит) должен быть!!!

Из даташита на оптопару: INPUT LED Reverse Leakage Current (VR = 6 V) IR — 0.05 100 µA Forward Voltage (IF = 30 mA) VF — 1.3 1.5 Volts Получается, что либо не открываются оптопары либо реально они полностью пробиты. ВОЗМОЖНО!!! Т.к. вырезаю аппендицит по телефону . Т.е. на открытие оптопары должно быть минимум 1.3V. В любом случае если идут сигналы на оптопары, то уже хорошо. Можно будет продублировать дополнительным ключом. Если где то подбиты выходы проца. Либо надо посмотреть где стоит резистор задающий уровень логической 1. Но я бы начал именно от выход оптопары отталкиваться. Т.е. если открытия нет, то как минимум оптопару под замену.

напишите в личку с фото серийников от источников и от подающего + общий вид: источник, подающий, соединительный. Ест одни товарищи, в Европе их представляют. Попробую связаться. Но нужно более подробно, как я попросил, фото.

ни разу. Длина должна быть подобрана. А не крутить, что под руку попало! Культура производства должна быть в каждой детали и на любом шаге производства. P.S. ну попалась костяшка в колбасе ... Совсем зажрались, подумаешь маленькая костяшка ... Вот это по вашему нормально. А по мне - можно зуб сломать!

причин может быть несколько. Начиная от элементарного, регулятора тока и более сложного. Стоит везти или не стоит, везти всегда стоит. Но если дорого в ремонте то от ремонта всегда можно отказаться. P.S. Посмотрите крутилку тока. Если долго стоял, то это частая проблема.

@konstantinXX, я согласен с рассуждениями. Но не согласен с Это как: тот кто сидел за рулем БМВ не пересядет на другую. Т.е. не пробовали. Поэтому сложно судить, что он может. Я сам был в шокированном состоянии, что он может. Поэтому что хотите увидеть? P.S. а трех фазный китай это выход из ситуации? Если да же не китай, то у трех фазных проблемы обычно на низких диапазонах. Конечно у каждого своя ниша и возможности! И если не все то многое зависит от задачи.

можно попробовать считать, посмотреть что там. Но скорее всего блокировка стоит на считывание А сбрасывается когда питание подается. Обычно горят порты. Но при условии, что сам проц живой.

Если нет большого количество сопротивлений, то только микросхема остается. Либо на сопротивлениях либо на микросхеме компаратор. В цепи питания погорело сопротивление. Посмотрите цепь питания проца. Если одна цепь без стаба, то походу было слишком много и поэтому обе микросхемы ушли отдыхать. мой учитель мне говорил: "Со схемой каждый дурак может починить, а ты попробуй без схемы!" Вот так и работаем

ни прибавить ни отнять. ни каких обид! Только голые факты. А подробнее можно? Что с чем сравнивали? На что опираетесь когда такое говорите? Лично у меня понимание в П\А сварке перевернулось когда увидел ТР220. Т.е. из 380-х я многое видел и как могут и что делают и конечно сам пробовал. Но на 220В всегда были проблемы. А то что было не давало чувства достаточности. Тут несколько все по другому. От тонкого 0.6-0.8 и до толстого до 5мм уверенно и до 10мм не постоянно. Т.е. могут!!! П.С. Фото с меня, что варили и что получилось И можно еще попробовать поварить. Главное наличие образцов и второстепенно - время.

@kolesnikovdn, обычно безно используют. А аккума не надолго хватает + капризный к температуре хранения и использования. Шруповерты обычно на выезды да и в помещении да и чтобы не шуметь сильно. Да и обороты все таки не такие. Из личного (мебель собирали) Было кое что отрезать металлическое, но как у вас - полотно либо маленькие пилки. Иль лобзик с пилкой с мелким зубом.

обманка лямбда зондов для этого RC цепь используют. Сопротивление может только снизить уровень напряжения, а конденсатор обеспечит задержку.

и глаз так же толщины не большие, а вот поверхности для "разгуляй" - совсем нет. Это из раздела - колесные диски поксиполом вылечили Т.е. нет оборудования, а деньги очень хотся и клиент стоит с деньгами ( "тупой как бревно" акустическое техно )

по логике там компаратор должен быть. сравнивать и анализировать. Не помню атмеги, но у некоторых компаратор встроенный. Поэтому если отдельного компаратора нет, то в атмегу копать, по ногам посмотреть. Если движухи нет (входа есть, а выхода нет) то искать производителя контакт и пытаться найти сервис. Может у них будут трупы для заимствования чипа либо плату купить. В любом случае от модели стаба и отталкиваться: форумы, сервисы, производитель и т.д.

этот аппарат физически не даст 300А . Ну нет таких цепей у нас 220В да и внутри электроника на столько не рассчитана. Но в целом как с самого начала говори про осциллограф и сигнал регулировки тока!!! Так что, примите мои поздравления. Результат получен! Все счастливы! P.S. да и профиль бы заполнить до конца, от куда вы, да как к вам обращаться. Все же уже не чужой на этом форуме.

В старых японах плюс на корпусе был и все управлялось минусами. В авто (стандартно) на всех узлах масса это минус и управляется + , так проще и понятнее. Но чем новее авто тем сложнее. Т.е. есть + и минус для питания блока и это постоянно и всегда. А вот блок управляется по CAN шине и он управляет уже остальными. У разных авто разные линии K шина, L шина и другие. Вот например блок фар. На него постоянно + и - приходят. А он в свою очередь всеми лампочками управляет (свет, габариты и т.п. + салонное освещение) и может наклоном фар так же. В общем МНОГОЕ зависит от авто. Для примера. На многих авто есть распознователь, лампа сгорела или нет. Работает по определению сопротивления. Есть малое сопротивление - лампа жива. Нет сопротивления - лампа труп. Так вот когда ставят светодиодные лампы, у которых сопротивление большое, что для электроники - лампа труп. Ее обманывают установкой БАЛЛАСТНОГО сопротивления. Которое тупо греется и тратит энергию на нагрев. Это тепло в Ватт измеряется. Так чтобы сопротивление не сгорело, то ставят балластное с учетом его максимально рассеиваемой мощности. @Глобул, хорошая картинка, улыбнуло!

в морозы, мне кажется все дубеет. Только вот ПВХ не разлагается от антифриза (тосол) и не лопается как резина. Все из сугубо личного наблюдения. Я резину давно разлюбил. Еще когда на жигулях ездил и шланги стали не бензостойкие продавать под бензиновые магистрали У ПВХ единственная проблема, что если рабочая (окружающая или теплоносителя) температура высокая, то шланг плывет. Спасает армирование (нитка), но резина устойчивее будет. В общем для охлаждения сварки ПВХ на мой взгляд предпочтительнее будет. А вот цвет .... Не все горелки имеют характерно выраженную зависимость направления подключения. Поэтому будет это совсем бесцветное или перепутанное подключение, сильно не скажется на результате охлаждения. По сути, если кабель охлаждается то лучше выдувать осыпающуюся медь в бак. А если осыпающаяся медь будет в горелку направлена, то будет забиваться горелка и тело горелки быстрее в негодность придет. Т.е. не только кабель потом менять но еще и горелку. Хотя когда кабель в негодность приходит то и горелка уже еле живая (резьбы, уплотнители).

Следите за рынком!!! Внимательнее! Helvi TP220 вам поможет. У него есть форсирование дуги на старте. Он все ваши проблемы решит и куда дешевле!!! Сейчас почти за 100 тыщ можно взять! @Semen3, вам ответили так или иначе в развернутом и в сжатом варианте. но главное что видимо вы не хотите услышать: ВАШИМ П\А этого не получить!!!! Именно что вы хотите это не для вашего аппарата! О чем я уже писал ... Еще один покупатель попался на рекламу продукта, которая не соответствует реальности. Но это пусть будет на совести продаванов.

со входом все нормально. Реле замыкать дополнительно не вижу смысла. По крайней мере из описания. Остается только ШИМ смотреть и ОС. Т.е. складывается впечатление, что аппаратт работает на минимальном токе и не дает разгореться электроду. еще эксперимент, когда силовые провода замыкают между собой. Т.е. не в самом аппарате а дальше, где прищепка и электрод и замеряют ток. Я думаю, что там будет минимальное значение выдаваемое аппаратом. Следовательно ШИМ либо ОС - в любом случае осциллограф в руки и вперед. тепло защита, обычно построена на системе - нормально замкнут.

это понятно. Но другой бы даже и не подумал об этом. Вот за это и уважаю тех кто относится к делу и подходит с головой и усердием! А вот абы как - только под расстрел!

Давно бы так. а вот этого не делал не скажу. Т.е. без транзисторов проверять скважность. Да и без ОС скорее всего скважность не будет меняться, т.е. нужна нагрузка на выходе. Но думаю это будет легко проверить Насчет входного выпрямителя. То смысл его проверять и выпаивать? Это однофазный аппарат и если входной труп, то он совсем труп. Да и напряжение можно просто замерить под нагрузкой и без нагрузки. Силовые транзисторы, бывало что тестером проверяются на отлично, а под нагрузкой просаживаются, т.е. не открываются. Если бы постоянно был один из них открыт, то был бы бабах. Поэтому если ХХ падает в два раза, то значит по силовой чисти работает пол моста. Если свист аппарат выдает, значит: либо так и должно, либо срабатывает защита. Бывали которые просто всегда пищат под нагрузкой. Если искрение идет, а тока нет, значит выходная часть, ОС, регулятор тока, переключатель если есть БСН и т.п. Если входная схема без реле (т.е. нет нормальной цепи зарядной для конденсаторов с последующим включением реле), то может тут быть затык. Поэтому я говорил про фото, что надо видеть, что внутри аппарата.

про форсаж я писал... Думаю будет понятно. Конечно я описал ситуацию самую не приятную. Но сервис у них хромает. По гроверсу, смотрите: Ок, сломался аппарат. Связываетесь с сервисом горверс, получаете консультацию. Они вам плату отправляют или советуют какие детальки и в любом доступном местном или мастерами всеумельцами восстановите легко. Т.е. он из доступных деталей. И если что сложное, то вам Техсвар (Алексей) поможет. Я почти уверен в этом, но лучше свяжитесь с ним и уточните все тонкости и моменты. Я думаю вы найдете компромисс для всех удобный и приятный. http://websvarka.ru/talk/user/4526-tehsvar/ За-то вы получите действительно стоящее оборудование и с отличной тех поддержкой, в отличии от остальных бюджетных аппаратов.