sherwood

На нем не регулируется частота 60Гц и все. На нем вообще мало что есть. На переменки только баланс, а на постоянно еще пульс.

И не только сопло по шире но и когда электрод вытащил подальше из сопла. Если завтра и после завтра стабильно отработает то в этом и была проблема. Да, вроде есть длинные сопла для 9-ки. Попробую если опять запердит. А что тогда станет ясно если с длинным соплом и с меньшим газом будет стабильнее работать, что мы тогда выясним? Я в этом особо не разбираюсь, яж не сварщик. Если сплавы как то влияют, то тогда должно быть объяснение тому что я наложил на метал уже несколько слоем швов, сверху уже металл состоящий из 4043, так вот и на нем можно не положить ни одного шва все будет срываться, а можно положить.

Понимаю конечно и дуга видно стабильнее и не собираюсь отказываться от высокой частоты. И добьюсь что будет работать. Пока все к тому идет, все стабильнее и стабильнее работает на этих частотах. Возможно просто он очень капризный и всякие экономии на газе на диаметре сопла ему не нравятся, но это же не проблема так сказать аппарата, главное хуже не будет если он стабильно заработает с линзой 7 а не с 5-ой, Ну да чуть меньше газа можно пустить по 5-ой линзе, но уж точно не стоит из-за этого менять аппарат. Виктор, желание есть, но иногда опускаются руки не потому что что не работает а потому что есть куча фактов и они противоречат друг другу и ни как не удается их увязать. Титана к сожалению нет. А нет, есть, правда не листовой а пруток, наверное на 25, может меньше. Я так понимаю на торце можно попробовать? Это я так понимаю для проверки газа? Но тогда вопрос на который не ответили присутствующие тут электронщики - есть разница на 60Гц и на 200Гц если газ будет немного плохой? Хотя опять, на алюминии будет это видно? Сегодня 10-ки швов на алюминии и не вижу каких то пузырений, потемнений, сажи, черноты. Понимаю что на титане надо качество газа проверять но тогда присутствующие здесь должны подтвердить что на разных частотах качество газа будет по разному влиять. Цанга не новая, визуально не вижу на ней что сеточка чем то забита, как говорят что от алюминия она забивается, но я и варю то мало, когда ей забиваться то. Или думаешь на сетку линзы дуга как то пробивает?

Да и если не сделаете вентиляцию принудительную, думаю через полчасика работы убежите от дыма из бытовки.

Не, мы его добьем. Теперь я исключил перегрев электрода и если все повторится то однозначно в сервис, пусть разбираются. Рано еще о продажи думать. Прошивками тоже можно некоторые вещи поправить. Я пока конечно не понимаю где использовать такие частоты, потопу му как и на 60 работаю и все хорошо. От опять вернулся к педали и подумал что спад конечно хорошо но очень уж алюминий сильно отводит тепло и поставив ток чуть побольше для того что бы ванна побыстрее образовывалась то уже через пару см начинаешь дергать кнопкой как на импульсе, можно конечно но не удобно. На чернушке или нержи там не такой большой перепад и если где и надо поиграться спадом то уже в конце. Вот с педалью картинка резко поменялась, даже все швы стали блестящими как зеркало, без нее мне тяжело было таких долбится, все больше матовые. И тонкий металл легче сваривать так как не надо ставить большой ток, нажал быстро получил ванну и убавил до нужного (это про алюминий и герцы, вполне сваривается и на 60Гц). Сегодня пока часок на 200Гц потренировался так в ушах наверное мину 20 звенело.

90 и 200 телосложение совсем разные, по крайней мере я замечаю у себя на 200 добавляю ток. Хотя может это мои ощущения и спецы сейчас скажут что это не совсем так. Да с аппаратом что то не понятное, может и у меня завтра опять буду срывы так как еще раз решил сделать штук 20 швов с комплектом который сейчас стоит. Это вряд ли, так как если в ПО есть БАГ то он будет всегда повторятся, это всего лишь строчки кода которые идут по порядку и каждый раз натыкаясь на эту строчку программа будет выдавать ошибку. Скорее всего если он есть (баг) то это уже что то с компонентами самого аппарата, его электроника, вот на это больше похоже.

Может по тому, что палка тонкая и тепло обтекая палку идет вниз а не вверх. Как предположение. Попробовать разрезать, развернуть в пластину и попробовать. Попробуйте больше сопло и электрод вытащить примерно на 8мм. И наклон горелки. Понятно что это не панацея но если станет легче то это введет к тому что надо охлаждение.

Да, дело не в сети, поставил по совету так сказать друзей реле напряжения показывает 232-245В. В момент сварки опускается до 232В. Что я хочу сказать, правильно заметил Андрей, вся проблема из-за перегрева электрода. Вопрос почему он перегревается. Провел за три дня так сказать много следований и вроде выяснил и понял что нужно делать что бы пердежа не было. Возможно н других аппаратах и без этого все работает, но я смотрю люди вроде ставят сопло 5, электрод 2.4, и без линзы и все у них как бы хорошо, но не видно на какой частоте они работают. Я решил вроде люди больше меня знают надо тоже так. Но повторюсь горелка у меня хоть и водная но NR, а у нее бошка нагревается уже после пяти небольших швов и долго охлаждается, так же у нее головка очень короткая как у 20-ки, по сравнению с 26-ой, то есть длина самого сопла (а чем длиннее тем больше площадь в которой находится электрод с газом а значит меньше нагревается) и длина электрода от выхода из линзы до края только у 20-ки голова моментально остывает даже лучше сказать и не нагревается а у этой идет нагрев. Пробовал и 26-ю голову поставить (можно прикрутить на эту горелку) не помогло голова тоже греется, значит не совсем чистый эксперимент. Так же понял что когда идет срыв дуга вроде как то хочет гореть на само сопла, вот и Андрей заметил что как то мимо пятна где должна быть ванна. Еще было замечено, что если электрод еле торчит из сопла и мы поставим горелку под 90 градусов то срыв в пердеж почти сразу обеспечен, а если наклонить горелку градусов под 45 то какое то время вроде нет срывов. Это опять наводит на мысли что когда 90 градусов то тепло от ванны и самой детали возвращается обратно в горелку и еще ее подогревает, а когда наклон то часть тепла идет вперед а не под горелку. Сначала попробовал вопреки всем советам и видео вытащить электрод больше чем на 3мм, стало значительно лучше, дуге вроде не куда на сопло срываться (хотя конечно она не может гореть о сопло, но возможно все очень горячее и что то происходит не так). Так же если мы считаем что электрод у нас перегревается и вроде как есть примерная таблица что сопло должно быть диаметром примерно 3 диаметра электрода то сопло надо не меньше 7 вроде, но 7-ки не под линзу у меня нет, думаю надо ставить линзу. Тогда уж что мелочится поставлю вообще другую горелку и раз и навсегда уйти от мысли что электрод перегревается. Поставил 20-ку, сопло 7, линзу и электрод 2.4 тот же что буквально 20 минут назад срывался в пердеж и не затачивал его. Начал накладывать швы, штук 20-ть см по 10 наложил так и не сорвалось. Голова у горелки так и не по теплела, как была до сварки так и после сварки, сопло горячее рука не держит, электрод холодный. Попробовал 90 градусов, еще несколько швов - все нормально. Попробовал сделать шов и через 5с потрогал электрод, а он холодный, то есть вообще тепла не ощущаю но керамику не потрогаешь очень горячая. постава 120А и еще шов и сразу трогаю электрод, да горячий но не более 5с и опят холодный. В общем так и не смог долбится срыва. Не знаю решил ли я этот вопрос, но что то уже совсем как то становится все лучше и лучше, уж лучше и не куда. Андрей, а какая у тебя горелка?

Самый легкий вариант перейти с ММА на РАДС. Ей можно хоть дома на кухонном столе сваривать. Это шутка но в ней есть так сказать много правды, а если серьезно то наверное ММА или ПА не совместимые понятия с деревянным полом или тем более каким то линолеумом.

А, они только водные. Ну тогда почему бы и нет, если хочется. Хороший подарок кроме себя ни кто не подарит.

Это все тигом сваривалось? Вот бы мне руку понабивать на таком количестве швов.

Не, кирпич, на крыше плита перекрытия, сам в начале 90 строил.

Только имейте ввиду 9-ка (с воздушным охлаждением) держит очень мало тока, хоть там и написано 120А по моему опыту уже при 80А поработаете полчасика даже с промежутками и дальше пойдете обедать для того что бы горелка остыла.

Кнопку крепить не надо, кнопку можно поворачивать и двигать по ручки для удобства, я ее иногда двигаю прям к головки если надо, а иногда назад отодвигаю и также по кругу если надо угол поменять электрода. По этому она у меня на резинке а не на хомутах. Так же когда горелку беру в левую руку то с такой головой это не удобно и что бы не переставлять голову просто передвигаю кнопку примерно на 90 градусов по оси и вот уже в левой руке она лежит как влитая.

У них на флеше сайт, может требует обновления через какое то время. У меня ссылка теперь тоже не открывается. А что именно она, вроде нет в ней ни чего особенного, а стоит как чугунный мост?

Вроде всегда массу на деталь вешаю, если маленькая как банка то ставил как она дополнительную. Про DC вообще ни когда не было проблем.

Блин наверное не получится, яма маленькая метр наверное глубиной, шириной может сантиметров 80 и длина может метра полтора, так не яма а огрызок, так как дальше кисонька зарыт, копать не куда было. А реле и УЗО имет значение в какой последовательности ставить? У нас походу не разделен.

А тогда как объяснить что на остальных режимах работает? Если только электронщики подскажут и окажется что для высокой частоты нужна напряга более стабильная и без провалов. Тогда если это случится эфу-тфу-тфу буду клещами тестеров все измерять и еще возьму аппарат и на дачу там три фазы и проверю. Это мне? Или ты хочешь что бы я все голову сломал что это, и ночь не спал?

Это где?

От 9-ки или 20-ки. Например - https://cas-welding.com/products/gorelka-miller-weldcraft-w-310

Если для этого не нужно копать контур вокруг гаража то наверное не что не мешает. Есть яма в гараже, в нее забить наверное трубу метра полтора и все? Поставить УЗО и реле ни чего не мешает ни по деньгам ни по месту в щитке, хочется понять эти устройства спасают от появления на нуле второй фазы или незначительно потенциала?

Ну что я могу сказать, сегодня день подкинул новых вопросов на которые не могу ответить. Вчера как и задумывал пошел в гараж и хотел еще раз проверить проблему и собрать нужный материал (горелку, расходу к ней, материал алюминий) что бы сегодня утром смотаться в Люберцы в главный офис Cebora. Перед проверкой аппарата выставил пред-газ 1с вместо 0.5 как и обещал и еще поднял время тока старта и нарастания с 0.6 до 1.2с. Про старт и нарастания подумал мало ли электрод не успевает адаптироваться и сразу переходит на рабочий ток. Хотя какой там рабочий ток 70А для электрода 2.4мм Это даже не его рабочий диапазон, этот ток для 1.6 электрода, но все же поставил время побольше, я же не специалист. Так же настройку диаметра электрода (хотя думаю что это не диаметр электрода а все таки сила поджигаю и если поджигать дугу на примерно 1мм то с настройкой 0.5мм дуга без проблем зажигается и на электроде 3.2мм). Мало ли сила тока сильная и при старте электрод как то немного разрушается и после этого не может работать (хотя почему спокойно работает на 60Гц?!). Зажигаю дугу, да непривычно долго ждать 1с пред-газ, даже показалось что это длится долго потому что с 0.5 это как то быстро а с 1с по ощущениям дольше чем в два раза, но аппарат заработал и стал делать свое дело. Думаю ладно, иногда у меня получалось сделать шов в целых 5см, думаю сейчас на том же токе буду делать шов по верх этого и тут то ему тока станет не хватать и все и случится, но так сказать "чуда" не произошло дуга загорелась и секунд 20 я не мог расплавить метал. Остановил процесс и добавил 15А тока, и опять процесс пошел без проблем. Целый час я его мурыжил, пробовал менять герцы, мало ли на 200 работает а на 120 не будет, нет видно частота меньше но все работает. Попробовал опустится на 50 а потом обратно на 200, все работает без проблем. Достал кусок алюминия на котором чутки не зеленый мог или плесень не знаю, замок спокойно на нем дугу и сделал шов, во шве плавало не знамо что, как тина в болоте, подавал присадку как в тресину и все равно все работало. Так же пробовал менять баланс и тут все хорошо, вправо как и положено очень мало зачистки прям в уровень со швом, в лево зачистка тут ли такой же ширины как сам шов. После часа работы меняя баланс и полярность так и не смог долбится шарика на электроде. Далее поменял электрод на зеленый и еще час поиздевался и тут все нормально и опять нет шарика. На зеленом электроде раньше при любом балансе шарик образовывался толь при одной настройки больше при другой меньше и она была наоборот, вправо шарик больше в лево меньше. Тут при часе работы кончик почти острый. Попробовал так же режимы ХА и АС+DC и там все нормально. И тут я заметил что когда хватаюсь голыми руками за массу что то меня не щиплет а раньше щипало, может не всегда но было, короче острова всу массу и одной рукой за стол а второй за нее и двумя за нее ни чего нет. Замерил напряжение на массе и горелке показал - 0. К сожалению не мерил когда щипало. Было поздно пошел домой и уже по пути подумал (хорошая мысля приходи опосля) а может это не в напряжении дело, надо было настройки попробовать вернуть назад, вот сегодня днем и не решился писать что вроде все заработало. Сегодня вернул все настройки обратно, даже чуть меньше, пред-газ 0.4, старт и нарастание по 0.5с и попробовал поварить, и опять все хорошо. Еще часа полтора убил так и не смог долбится срыва дуги, даже специально макнул разок в ванну электрод, все равно потом все работало, да дуга виляла по сторонам но процесс плавки металла все равно шел. Вот теперь думаю что это было? Если это что то с сетью, то тогда справедливый вопрос - почему все остальные режимы работали без проблем? Разве для того что бы аппарат выдал частоту не 60Гц а 200Гц, для этого что то из розетки должно идти другое? И аппарат не просто заработал а даже баланс стал работать правильно. Или второй вопрос - что то произошло с аппаратом. Может какое то замыкание было на плате (какая сопля или еще что) а потом это отвалилось, или какая то деталь не работала а потом вдруг заработала, хотя аппарат ни кто не трогал, он не падал, не вскрывался, пыли на нем нет. Так же не могу сказать это не работало сновья или потом стало не работать, так как нет такого объема и не проверял я как бы не к чему, так же не знаю сновья меня щипало током или потом стало. Так же уже давно задавал вопрос электронщикам тут но вроде они не ответили, что для меня как то не понятно по горелки течёт спец охлаждающая жидкость с силовым проводом потом она попадает в БВО и она контачит с корпусом самого БВО. Для меня не понятно а ни чего не должно произойти вроде ток же. Может сам БВО через жидкость делал какие наводки на аппарат и из-за этого он не работал на 200Гц, тогда почему работал на 60 и на DC высоко частотном (хотя может это разные вещи)? Короче одни вопросы и не одного ответа. Я, как говорится много видел как люди стареют, выходят на пенсию и умирают, но что бы все в один день - ни разу.

У нас наверное так. Тогда вопрос как от этого защитится, хотяб не сделать хороший ноль а просто от того когда пропадает ноль или наводка какая на него? Например веже УЗО или не помню как они называются выглядят как пакетник на два контура (фаза и ноль), и даже имеют табло показывающее напряжение сети, так же можно выставить низкое и высокое напряжение если напряжение выйдет за эти пределы то он отключится. Должно же такое спасти если например не чисто фаза появится вместо нуля, тут то наверное спасет так как напряга станет уже 390В а порог например мы выставили 240В, а вот если будет какая наводка на ноль - поможет это? Мне главное хотя бы понять есть проблема или ее нет, а дальше будем решать или ее устранять или кардинально - тащить свой провод.

Посмотрю в щитке на улице, но на сколько помню я брал фазу с клеммы, а ноль из кабеля идущего от трансформатора по гаражам привернут на корпус ящика. Я к нему и прицепился. Больше в гараж ни чего не заводил. Вот и пытаюсь понять что мне надо проверить с электричеством что бы понять почему щипало током от клеммы + от аппарата, а потом перестало. Просто где и что замерить, что бы потом если опять это произойдет что бы знать что и где посмотреть и понять что делать. Линия не моя же и по этому не могу так сказать привести ее в порядок, каждый туда может залезть. Мне главное знать что потом менять что бы у меня стало хорошо. А потом уже с председателем решать что бы такие умельцы больше туда не лазили или вообще возьму и от транса протяну свою линию личную, раз такое дело.

Я не могу это путать, так как в этом не разбираюсь. Пока только спрашиваю, так как есть на то причины и пытаюсь сопоставить факты что бы понять что произошло. То есть при не нажатой кнопки напряжения быть не должно? В этом был вопрос. Вот это и интересовало. Ну только не совсем уж фаза вместо нуля, а иначе кондиционер, освещение, вентиляция, станки с мотором наверное сгорели бы. Может какая то наводка на ноль, например не чистый ноль а на нем какой то потенциал. Да, нахожусь чуть ли не последний в цепочки гаражей от трансформатора. Доступ к линии есть у всех, кто то может что то и мудрить. Так то проблем не замечал, транс наш, в гаражах практически ни кто каким то мощным ремонтом не занимается, ну там сваривать что то на 380 аппарате, или цех какой с станками промышленными, вообще много гаражей пустые. Просто у меня вчера каким то образом заработал аппарат, но не просто взял а заработал а произошли изменения, немного настройки поменял их то вот сегодня и попробую вернуть обратно и проверить, так же перестало бить током от клеммы массы аппарата. Вот и пытаюсь сейчас сидя на работе получить инфу что мне нужно проверить что бы понять что произошло. Вчера два часа делал тесты так и не смог сорвать дугу в пердеж на аппарате на 200Гц. На каком только дерьме я не пробовал делать швы, порой даже в ванне плавало такое дерьмо зеленое что напоминало болото с тиной но дуга устойчиво работала.