brat_h

Кислород, от "ионизировашейся" углекислоты и распавшейся на угарный газ и одноатомный кислород, активно движется к и оседает на "положительном электроде" - на капле на проволоке, а там он уже окисляет все что ему в первую очередь "хочется" - кремний и марганец. Когда кремний и марганец кончаются при передозе кислорода, наступает очередь углерода и железа. Углерод окисляется до угарного газа и начинает кипеть. Но в основном газовая защита защищает чернуху не столько от кислорода, сколько от азота. Раскислителей в проволоке (кремния и марганца) хватает чтобы получать нормальные по плотности швы даже при 30% кислорода + 70% углекислоты (а в дуге будет и все 50% кислорода). Кипят швы сразу от азота, который как и водород, легко растворяется в жидком металле и почти не растворим при застывании. Сам даже однажды попробовал варить в чистом азоте - кипит мгновенно как и на воздухе. (Баллоны перепутали на заправке, привезли мне разок азота вместо углекислоты.)

Уже всё изучили - не ухудшается там ничего по сравнению с "обычной сваркой в смеси". То что делает импульсный аппарат программно, почти то же самое делает высокая плотность тока при струйном переносе. И по большому счету импульсный перенос металла придумали для того, чтобы сделать как бы струйный перенос, но на мощностях крупнокапельного "КЗ" переноса и с возможностью варить в разных положениях. Вот график с разными типами естественных переносов металла (короткая дуга, переходная, струйная) и программными (ColdArc, импульсная, ForceArc) Металл активно окисляется в сварочной смеси только пока жидкая капля не сорвалась с конца проволоки. И в полноценном струйном переносе эти капли и очень мелкие, и долго не задерживаются на проволоке. Вот для наглядности: Единственные недостатки струйного переноса - только сварка в нижнем положении (правда опытные люди говорят, что можно и вертикалы спускать, и потолочные углы варить), и еще - проплавление глубокое только по центру шва (там где дуга выгрызает себе канавку в основном металле), поэтому надо или точно целиться между кромок, или делать колебания. Америкосы специально закупают/предлагают смеси "обогащенные" аргоном, чтоб на маломощных аппаратах варить струёй, типа с лучшим проплавлением и без всяких импульсников.

Вот видео с объяснением как устроены кабеля для TIG-горелок и как важно покупать их от американского сварочного магазина : и вот русские субтитры к видео (с человеческим переводом): TIG Cable and Hose Materials--What's the Difference.Russian.srt.txt TIG Cable and Hose Materials--What's the Difference.Russian.zip Видео надо скачать или открыть онлайн, субтитры открыть вместе с видео (в Potplayer или кто как умеет.)

Пока в смеси варишь и 0.8 проволокой, попробуй настроить "струйный перенос", мощности 200А и напряжения 25-26В должно хватить. Металл от 3 мм., отодвинуть горелку поначалу подальше чтоб не испортить наконечник, накрутить напряжение, а потом добавлять подачу проволоки. Поначалу проволока будет оплавляться крупными каплями и надо добавлять скорость подачи пока дуга не уменьшится и, если хватит силы тока в аппарате, то проволока начнет распыляться где-то за 10-5 мм до сварочной ванны без коротких замыканий (почти). Индуктивность убрать в минимум, сопло побольше, вылет проволоки тоже, ну и расход газа увеличить до 12-15 л/мин.. Чтоб уже реально на струйный перенос настроиться лучше чтоб аргоновая смесь была где-то Ar-90%/CO2-10% (если в смеси будет пару процентов кислорода, то еще лучше), и наверное еще лучше будет смесь для нержавейки (Ar-98%/O2-2%) Вот видео человек настраивает аппарат на струйный перенос, но с проволокой 1.2 мм (толще проволока требует больше мощи, для 0.8 мм может и 200А хватит). здесь проволока 1 мм. вот еще учебное видео, человек сначала варит как положено, а потом не очень правильно и комментирует дефекты таблица с параметрами еще одна таблица Варить "углом вперед". Если получится струйный перенос, то это отличный способ варить толстый металл с хорошим проваром. Ну и скорость намного выше.

Если фильтр не повреждать, не прожигать (также не облучать УФ), и не заниматься "химией", не мочить, а использовать чисто по своему назначению - от пыли и дыма (без масла), то можно работать и работать, пока не станет слишком трудно дышать - можно и на несколько недель растянуть. Аргон, я думаю, не велотренажер, дышать можно не спеша.

Если хамелеон, то хотя бы Tecmen 730s или 715S, последних поколений (в esva.ru или rutector.ru) Дешевый Китай на ПА быстро вызовет желание выкинуть его нафиг (пропуск зайцев, повторные затемнения, усталость глаз, дешевая защита от УФ и ИК излучений ) Дистанция до сварки зависит от навыка, зрительно-моторной координации и длины рук, наверное

Силиконовый шланг (диаметр и толщину стенки подбирать/расчитывать). Оплетка/защита шланга - она же выполняет роль внешнего "армирования", чтоб шланг держал давление, не раздувался/не лопался, особенно для воды. Поэтому оплетка должна только на максимальном своем диаметре налазить на шланг, по длине брать с запасом в несколько раз. Штуцера/соединители/переходники - для соединения кабеля, весь Китай в помощь. Сам кабель - должен быть медным, гибким (и все бегом покупают провод ПЩ)... но не только. Кабель должен быть эластичным - после всяких перегибов должен возвращать свою первоначальную форму. Так же при перегибах кабель не должен терять свой круглый профиль, чтоб при перегибах не сплющился шланг и не прекратилась подача газа или воды - то есть типа какое-то специальное плетение. Для воды кабель должен быть луженый. Сечение кабеля в зависимости от ПН для 100А - 8 mm² (ПН ~35%) для 145А - 12.5 mm² (ПН ~35%) (кабель типа охлаждается газом или водой, поэтому сечение или ПН корректируется) от диаметра провода выбирается внутренний диаметр шланга с запасом для прохода газа/воды, плюс 2х толщины стенки и получаем внешний диаметр шланга и максимальный диаметр оплетки, главное чтоб не больше внутреннего диаметра рукоятки горелки Кабель упаковывается, переходники правильно запрессовываются (отверстие оставляется для протока газа/жидкости) Хомутателем обжимается шланг. Предварительно расчитываем, считаем по деньгам и приходим к выводу, что проще заказать в Китае готовую горелку с нужным кабелем...

Пару фоток и видео крупным планом: https://www.instagram.com/p/CDPknJ0jZmb/?utm_source=ig_web_copy_link

их уже и печатают, и торгуют даже - цены на оригинальные фирменные решения позволяют появится вторичным решениям на рынке. Но под сварочной маской важна компактность, и "зеркальная симметричность", чтоб переходники с каждой стороны затягивались левая - по часовой, правая - против часовой стрелки, чтоб самопроизвольно не отстегивались.

Подвал подвалу рознь - некоторые воду до самой головки не доводят. С гибкими водяными китаянками лучше вообще не связываться. вот немецпром: а вот бывает такой китайпром, типа безродный:

Вот, блин, вся Америка уже в них, а тут еще споры не понятно о чем: 6500QL - это быстро-скидываемая версия респиратора, в реале все делается одной рукой - и сбрасывается и одевается. https://www.youtube.com/watch?v=XPPGTz6HZrY Да, чище, если не бздеть Дым подымается вверх, сразу в лицо сварщику, а с воздуховодом за спину, даже без фильтров, гадости в разы меньше. вот мои страдания на эту тему Воздуховод для респираторов типа 3M размер подбирается по такой инструкции модельный ряд по рамерам:6501QL - малый6502QL - средний6503QL - большой

Кому что нравится. Сварщикам одно, малярам другое, химикам третье, медикам четвертое... Вот мнение фирмы 3М на счет респиратора для сварщиков: И если говорить про сварщиков - то не обычный респиратор им нужен, он даже вреден при длительных работах. Без респиратора сварщик задерживает дыхание, а с респиратором - нет. Респиратор вонючий дым фильтрует, а угарный газ и озон - нет. Получается с респиратором меньше травишь себя дымом (оксидами железа, алюминия, марганца, хрома, копотью от масла), а отравляющими газами травишь себя полной грудью. Сварщикам нужны вытяжки, вентилируемые маски, подключенные к респираторным турбоблокам, к отфильтрованному сжатому воздуху - и то, только летом. Или респиратор с воздуховодом за спину к фильтрам - в прохладное время года. Спорить о том какая серия респираторов 6500 или 7500 лучше для малярных или химических работ в сварочной теме... разговор тут совсем не о том. Вот еще видео в нагрузку, чтоб жизнь раем не казалась (на второй странице), и какие респираторы нужны сварщикам. https://www.instagram.com/p/BvA-2zrnLaO/?utm_source=ig_web_button_share_sheet Такие системы должны продаваться в каждом сварочном "магазине защитных средств". Но капиталистам выгоднее чтоб люди травились и продолжали жрать кактус... ну в смысле, дышать всем этим фуфлом, чтоб быстрее забивались фильтры и чтоб был постоянный сбыт этих фильтров. В Америке, конечно, есть все, $100+ баксов за воздуховод с переходниками, и все дела.

Не нужен 7500-й, не учите людей "плохому". 6500QL - отличный вариант, и компактнее, и удобнее и приятнее, и скинуть можно не снимая сварочной маски, и даже "покурить, чай попить" если вдруг срочно захотелось. А в коллективе - и поболтать можно не раздеваясь.

Сварка прерывистый процесс - то кучи дыма, то не очень, вот и быстросъем отлично подходит для такого режима. Носить очки не мешает, надевать/снимать очки - тоже, никакой разницы с обычными лямками. Uvex Gravity Zero (или их китайская копия) мне лучше всего подошли и сели на переносицу на маске.

Больший вылет проволоки = больше эл. сопротивление = мягче кончик проволоки и меньше давление на ванну, а так же меньше сила тока и прохладнее ванна, Вольт-Амперная Характеристика аппарата становится менее "жесткой" (или более "падающей") и сварка становится менее стабильной. Увеличение вылета проволоки применяется как приём для временного уменьшения энерговложения и смягчения давления проволокой на ванну, но только пока сварка еще стабильна. в видео часто в смеси варят, в ней легче треск настроить - треск и четче, и громче, и даже на уши давит. Про индуктивность. Это как бы третья настройка, а людям намного проще настраивать не больше двух параметров одновременно. Если аппарат реально синергетический, то он и индуктивность заодно корректирует, и делает поправки на индуктивность сварочной цепи подключения, и на разные режимы сварки и т.д. Если индикация индуктивности есть в плюс, есть в минус, а по средине нолик , то это поправки к запрограммированному уровню индуктивности и если кабеля и горелки стандартной длины и качества, то ее и трогать особо нет нужды, разве как для корректировки программы, ну или по желанию/хотению.

Вот еще есть какое-то новье из новья: супер-пупер горелки Arc-T вот такие у них расходники и спец-ключи для разборки: вот такие кнопочки есть вот такие циферки нарисованы: Мультики даже сделали: водяная рубашка в водяной горелке... и точно такая же, но "воздушная рубашка" в воздушной горелке. дополнительный "слой" защиты от перегрева... то ли от сопла, то ли от раскаленных завоздушенных внутренностей. продвинутая система воздушного охлаждения в длиннющей головке и цанге, ни разу не похожей на Бинзелевскую (все запатентовано уже!). газовая линза с сеточкой... как у меня в дуршлаге: До чего только прогресс дошел! Ну и вот что с ними можно или удобно делать? Например, вот такие селфи можно делать перед зеркалом: PS: это как со Speeddlas-овским оголовьем - все копировали, совешенствовали, обходили патенты, лепили кучу новых лямок, подушек и все такое... но может хорошо хоть кто-то уже начал, хоть издалека так, подходить к Бинзелевскому дизайну. ...а их MIG-горелки, так вообще взрыв мозга... весом в пару килограмм только в руке, и со слоганом: "Все ради облегчения работы!" PPS: и.. не сочтите за рекламу, если что

Ну, продаваны как продаваны, рисуют цифры с потолка и не особо разбираются чем торгуют. Бинзель для обычной 18-й рисует 320A DC/230A AC. на 100% ПН. А для 18 SC - все 400A /280A

вот газовый Бинзель: вот водяной: вот водяная американка (в Бинзелевском исполнении): Самым узким местом американок является малые места контакта цанги с электродом, цанги с цангодержателем, плюс еще сопло в цангодеожатель жар свой отдает. Потом цангодержатель отдает тепло в головку через не сильно массивную резьбу (а китайцы и здесь не прочь сэкономить). В итоге все выливается в дли-и-инные цангодержатели, сопла, и цанги приваренные к электроду . Чтоб цанги не приваривались к вольфраму сделали другой, "клин"-овой вариант, они и помассивнее и контакт побольше (с одной стороны электрод упирается в цангодержатель, а с другой - со всей стенкой цанги:

На рейтинг горелок влияет много чего. Хороший контакт с электродом - для подвода тока и отвода тепла. Качество и сплав самого электрода - иттриевые и "редкоземельные" или "Е3" - самые "холодные". Сопла и их теплоизоляция от пластиковой оболочки головки. Даже резьба на сопле делается подальше от пластика. (Было б круто если б "Бурановая" или "челноковая" керамика не была б такой хрупкой... ) Равномерное распределение газового потока внутри головки/цанги. Даже размер резьбы в соединении с кабелем делают массивным (например 26-я американка). Так же, говорят, газовые линзы с их сеточками хорошо отражают излучение дуги и может еще из-за добавочной массы и улучшения газового охлаждения продлевают ПН. Для поднятия рейтинга водоохлаждаемых горелок Бинзель делает "двойное омовение" силовых кабелей в своих моделях - и подача, и обратка с кабелями внутри. А для горелок для версий "SC" - "Super Cool" даже ставят кабеля с более старших моделей, с большим сечением.

У этих горелок ПН зависит и от длины сопла. Слишком мало у них металла в "голове", малые контактные/теплоотводящие площади. У Бинзеля, их горелка в правильном дизайне ( ABITIG ® GRIP 150 с не укороченным соплом) по размеру почти как 9-ка, а мощнее чем 17-я. А водоохлаждаемые американки лучше всего у "CK Worldwide" - больше водяная рубашка, или опять же Бинзель с еще лучшим дизайном ABITIG ® GRIP 260 W. Ну или Бинзелевские головки для американок в помощь. У них честный рейтинг на все воздушные горелки с ПН - 35%. Рейтинги с ПН -100% или 60% только у водяных. Это не реклама - это басни продаванов и "китайские амперы" для развода... сами понимаете кого.

Под наклоном вари тонкий металл, сверху вниз, при этом следи чтоб металл не забегал вперед . Так же на тонком металле делается отбортовка кромок или варят в нахлест по возможности. Вылет проволоки на тонком металле можно увеличить - будет варить мягче, но если сильно увеличить - будет нестабильно. Это, скажем так, "ручная регулировка наклона ВАХ": меньше вылет - "жестче"; больше вылет - "мягче". На тонком металле настраивать стабильный четкий "треск" - не завышать напряжение, понизить индуктивность (символ с волнами), "шелестеть" (при большем напряжении и индуктивности) надо на больших мощностях (около 200А и выше).. Тренироваться лучше на пластинах, чтоб оценивать и обратную сторону шва. Из навыков потренируй сразу ловить начальный момент проваливания сварочной ванны, чтоб вовремя остановиться - когда мощности слишком много и ванна становится сильно вытянутой уже лучше остановиться, можно продолжить прерывистым способом, а можно уменьшить мощность и подобрать более удобные настройки. Потренируй сразу способы заплавления прожегов - постепенно наращивать металл с разных сторон прожега, можно с добавкой присадочного прутка (электрод без обмазки) для поддержки ванны. Мощность зависит от "всех крутилок" Увеличение напряжение добавляет общей мощности посредством напряжения на дуге, увеличивает длину дуги ( в среднем), ширину ванны, нагрев и оплавление конца проволоки и разбрызгивание. Увеличивается выгорание кремния и марганца (который является ядом для нервной системы). Скорость подачи проволоки добавляет силу тока и объем присадки, проволока так же давит на сварочную ванну. При слишком большой подаче может начать "паять", а не варить или просто "стрелять". Низкая индуктивность позволяет проволоке быстро разогреваться, быстрее нагревать сварочную ванну и быстрее отгорать, с минимумом давления на ванну, но больше разбрызгивания, особенно на больших мощностях. Высокая индуктивность позволяет проволоке плавнее нагреваться, не так разбрызгиваться, но и глубже втыкаться в ванну. Высокую индуктивность можно комбинировать с уменьшением подачи проволоки и с ослаблением прижатия подающих роликов (чтоб слабее давило на ванну). Сила прижатия роликов должна быть такая чтоб +/- "двумя пальцами еле удержать". На тонком металле меньше прижим, на толстом - больше.

Значит светильники надо брать такие, чтоб не мерцали. Мерцание на глаз можно проверить блестящим прутком - быстро махая им, смотреть на отражение от ламп, если отраженный свет выглядит плавно размазанным, значит лампа не мерцает, если есть регулярные темные пробелы/полосы, то значит мерцает. (для светодиодных ламп)

Вот статья, правда на кривом английском, о переделке батареи на Li-ion: Repairing and Adflo Speedglas battery ref 837621 with LI-ION 4.2V Cells В общем это о том как сделать батарею с платой защиты с балансом заряда, правильно выводы распаять ("+", "-", через термистор на 10К третий контакт к "-"), купить блок питания/зарядку. Но для начала посмотреть на какое напряжение была оригинальная батарея. Здесь немного "пожевали сопли" на эту тему: http://websvarka.ru/talk/topic/3331-zapchasti-dlia-speedglas-9000/?p=407631 но человек в итоге решил купить новую батарею, не захотел рисковать.

И то, что 220В по обычной не "деионизированной" воде может прийти и потрясти за руку? Или если тот же осциллятор будет каждый раз проверять изоляцию насоса на вшивость? Не говоря о том что большинство из них давление не любят. Хотя... это наверное кажется самым портабельным вариантом + ведро с водой, + еще воды вместо охлаждения... ну вот 20 л и набегает .

Это еще не полировка , это скорее хорошая промывка/выдраивание. Второй способ более реалистичен - если дрель закрепить на столе, а стекло держать в обеих руках. Несколько меховых полировочных кругов с алмазной пастой для пластиковых стекол от 15-20 микр. до 2/1 микр., и "нулевка" на поролоновом круге - и можно штук 5 стекол за пару часов вывести почти в ноль, после нескольких дней на ПА. Главное не спешить, чтоб поликарбонат не перегрелся и не помутнел.