brat_h

Принцип работы у ротаметра с краником после него такой. Пшик может не такой заметный как у каких нибудь низкокачественных и грубо настроенных расходометров, но все равно должен быть. Кран может ограничить скорость поступления газа в шланги, но не давление, и во время паузы оно все равно подымается в шланге и потом пшикает. Расходомеры пшикают не только потому что клапан плохо закрывается - у них принцип работы такой. Единственный вариант расходомеров/ротаметров без пшиков изначально - это Optiflow, Optimator и их аналоги, в которых ротаметр находится между первой ступенью и второй, а регулируется расход второй ступенью, и она уже ограничивает и расход и давление поступающее в шланги.

... с пшиками, и чем меньше настроен расход, тем отчетливее пшики. хотя если на такой вариант поставить регулируемый оптимизатор (третью ступень), то получится действительно идеальный расходомер - всегда ровное давление перед ротаметром, показания расхода всегда точные и отсутствие пшиков из за ротаметра.

Весь смысл оптимизатора, чтоб он стоял последним регулирующим элементом. А лучше вентилем для оптимизатора расход настраивать, для обычных задач. Это компактный "осевой" вариант с ротаметром, с "новым" редукционным узлом. Как они говорят, таким как в "новых" больших редукторах: Добавить к нему "Оптимизатор ДМ Lite" с регулирующим винтом и получится нормальная система: Первая (компактная, легкая) ступень расчитана на высокое давление, но с грубым регулированием, плюс предохранитель. Ее заводскую настройку можно не менять. Охлаждаться или замерзать он будет не так сильно (меньший перепад давления - это в общем то, что и маскирует убогость некоторых компактных и неточных редукторов в роли расходомеров). Второй узел - ротаметр, будет показывать свои показания как положено, но его кран должен быть полностью открыт - регулировка должна быть не через него. Третий узел - "Оптимизатор ДМ Lite", но с добавлением регулировочного болта с крутилкой для настройки - это вторая ступень, рассчитанная на низкое давление и более точное его поддержание. В общем к обычной схеме с ротаметром и с оптимизатором просто добавить крутилку на оптимизаторе и получится идеальная(?) схема, хоть и не такая компактная как всякие Optiflow, Optimator.

По минимальным требованиям (2.5 атм. х 0,7 л/мин) подходит "CEME E512" При 2.5 атм. он типа 0,65 л/мин. выдает.

Есть, если например штатный М6 наконечник для 0,8 на омедненке при перегреве (на струйном переносе) работает пол-дня и его начинает постоянно подклинивать, то обрезанный продолжает работать еще 2-3 дня, легче прочищается, после хорошей чистки еще может некоторое время поработать (основание наконечника тоже постепенно "убивается"). М8 наконечник на неомедненной грязной (в смазке) проволоке 1,2 может изнашиваться и неделю с несложными прочистками от закоксовывания этой самой смазкой и подгибанием контакта, но в среднем хватало на три дня (лень было подгибать толстый контакт), по сравнению с одним днем жизни с хорошим контактом, который был обязателен на углекислоте и на аппарате, который очень чувствителен к качеству контакта (Сэлма 300-какая-то). При аналогичных условиях (у соседа) типа кустарный наконечник, паянный с твердосплавным контактом работал месяц и сам контакт еле заметно износился. Так что в теорию заговора к пшикающим расходомерам можно добавить и наконечники

Расшифровка рисунка: строка а) модель для "гнутой" проволоки строка б) модель для "выпрямленной" ну и еще из текста: "Необходимый контакт проволоки с наконечником обеспечивается пружинящими свойствами проволоки. Износостойкость контактной поверхности наконечника повышается наплавкой этой поверхности серебрянно-вольфрамовым сплавом." Касаемо продаются ли - нет... почти. Сделать несложно - сточить обычный со вставленной в него проволокой, по мере износа подгибать оставшийся контакт (на малых наконечниках не сильно тяжело).

"Материалы: основа – нейлон, покрытие – нитриловая пена, " "Материалы: основа из 100% полиэстера 15 класса вязки придает прочность, подкладка из 100% акрила 7 класса вязки сохраняет руки в тепле. Уникальное двухслойное нитрильное покрытие" "Материал основы: интерлочный хлопок. Материал покрытия: нитрил." В двух из трех вариантов запрещенные в сварке материалы - синтетика. Из синтетики вроде только Kevlar, Nomex и CarbonX можно назвать сварочными.

Я бы сказал горелки 15 серии не считаются горелками Все с резьбовыми соплами, с "толстыми" медными гусаками начиная с 250-амперных, плюс может водоохлаждаемые с быстросъемными соплами - можно считать профессиональными для продолжительной сварки, требуют аккуратного обращения с соплом, это классика, иногда требует специнструмент (болт с резьбой как у наконечника с удлинителем- рычагом) для силового раскручивания схватишихся сопла и держателя наконечника. В крайнем случае гусак можно обрезать и перенарезать ему резьбу. Остальные газовые, с быстросъемными соплами и "алюминиевой оболочкой гусака/радиатором охлаждения для сопла" - они для прихваток, коротких или не частых швов расходники дешевле, но гусак не ремонтный, обжигает руки, сопло или жестко сидит и уже не такое уж быстросъемное, или разболтанное, нужно настраивать прижим кольца-пружины... но не боится ударов об стол, стену и т.п., но ударов боится керамика/изолятор-распылитель вокруг держателя наконечника. Пока физически не "убьете/сожжете/порвете/продырявите". Стандартные наконечники на омедненной проволоке так себя и ведут. Пол дня-день интенсивной работы и на них изнутри из-за перегрева нарастает этот медно-железный мусор и из-за него начинаются подклинивания или вообще заклинивание проволоки. На неомедненной, в смазке - наконечник просто изнашивается, а из-за смазки и нагрева закоксовывается и требует прочистки, так же и спираль гусаке. Один из вариантов - стачивать "верхнюю" часть наконечника на половину длины, делать его похожим на совдеповские модели, в которых в месте перегрева нет узких мест и которые легко прочистить: Ну проволоку качественную брать желательно неомедненную, но она не так долго хранится.

А сбросить их с руки легко? Или если что-то раскаленное возьмешь, то расплавятся так что и кожа с рук слезет?

По бокам. Диаметр основного шланга - минимум 30-32 мм. для турбоблока, 19-20 мм. для воздуховода респиратора. Очень желательно супергибкий. У фильтров сварочных турбоблоков площадь поверхности около 2500 - 3000 кв.см, у Adflo больше всех. Для обыяногореспиратора желательно хотя бы 1000 кв.см Давление вентилятора хотя бы - 200 Па/ 20 мм. водного столба для центробежных улиток, и 500 Па/ 50 мм. водн. столба для осевых сдвоенных противовращающих вентиляторов. И с макс. производительностью хотя бы 700-800 л./мин. чтоб с фильтрами выдавал хотя бы 70-100 л./мин. Акумулятор хотя бы на 2500 мА/ч В общем, там все не то.

"лайт" версию не сложно сделать регулируемой второй ступенью. Если подключить к регулятору с ротаметром, то получится функциональный аналог Optimator-а. который и расход показывает, и пшиков не делает - надо только кран ротаметра полностью открыть и регулировать расход второй ступенью

Спать надо на разных боках или на спине, на высокой широкой подушке, и вообще бороться с повышенным давлением... Ибо это давление и сосуды надувает и глаза, и получается если спишь на одном боку, то этот бок и перегружается регулярно.

Лучше "Министерство переводов" трясти. Чтоб что-то толковое написать надо это сначала знать/практиковать плюс уметь преподавать.

Из обычных правильных сварочных технологий меди - это электросварка вольфрамом в чистом аргоне или азоте чистую безкислородную медь с такой же присадкой (сами провода вроде такие изначально). Полярность прямая - "прямой минус в прямых руках". Графитовый электрод можно достать из обычных батареек, и варить в респираторе от греха подальше. Если под сваркой проводов понимается сварка кончиков в скрутке, то в таком случае механическая прочность наверное не важна - поэтому наверно и лепят сварку графитом, а то что медь окисляется от перегрева - ну если не себе, то не жалко.

типа Sentinel от Сварога - маска для миллениумов, выросших на компьютерных играх, но не ставших космонавтами, дизайнер тоже. На ПА светофильтр и не только засрется брызгами, вес маски раза в 1.5 больше. И как обычно, суперпродаваны даже на витринном образце ни за что на свете не снимут наклейки со стекол,

В Английских магазинах подешевле будет, как обычно... но все равно, за эту цену можно взять 3-4 обычных Speedglas 9100XX или XXi https://www.unitedwelding.co.uk/3m-speedglas-welding-helmet-g5-02-6930-p.asp (возможно потребуется VPN для открытия этого сайта)

Вот, чтоб может понятнее было, что не так: Задняя часть сопла должна входить в изолятор. Судя по следам "загара" на сопле, раньше оно так и работало. Может изолятор тупо задом-наперед накрутили на головку и получилась такая картина. Вот "легальный" способ сборки головки:

http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_09_2020/post-24265-0-04507600-1599596203.jpg Странно, впихнуть невпихуемое получилось, а оригинальное сопло закрутить до упора во фторопластовый изолятор - нет . Ну или заменить изолятор/сопло если испорчены. От того же и вольфрам горел скорее всего. Для сравнения: Может газовую линзу-цангу удлиненную поставили и она не дает соплу накрутиться до конца? Она как раз на 3 мм длиннее... На замену оригинальному соплу для 450-й EWM/Binzel можно взять сопло для "средних" газовых линз американок (WP17/18/26)

Хрупкие они очень со своим "очковым" стеклом, да и оптически не очень вроде. Можно, пол Америки в нем варит. "Редкий зверь" Вот обзор на самую крутую сейчас маску с вентиляцией Speedglas G5-01VC, ну это так, чтоб не засматриваться на всякий устаревший или нездоровый дизайн. https://www.youtube.com/watch?v=EOrSuCBdlzE Вот в работе https://www.youtube.com/watch?v=W6f81XBG8nE Также у него на канале предыдущая модель постоянно была в работе Speedglas 9100FX Air В принципе ее аналог это Tecmen T1000 https://rutector.ru/products/svarochnaya-maska-tecmen-tm-1000-s-podachei-vozduxa-papr

Это свет с Венеры отразился от верхних слоёв атмосферы в это время года, из-за этого кажется что маска соответствует своему оптическому классу.

Вот еще вариант вентиляции в виде намордника. Трубка плотно "обнимает" голову, подвешена на голове на лямке от "Пульс К", намордник от него же. Снимается/одевается сборкой/разборкой трубки с тройником. Так как намордник от "Пульс К" представляет собой не что иное как орудие для садомазохизма, то вместо него лучше подобрать что-то вроде Honeywell North 7700: Honeywell Valuair В общем низкопрофильный вариант с двумя входами по бокам и выхлопом вниз.

Для первого турбоблока возможно по размерам подойдет центробежный вентилятор серии "Delta BCB 75 x 80 x 30 MM" BCB75x80x30mm.pdf Предпочтительно "Delta BCB0812EHN"

Турбоблок №2 Сделан на базе тройника 110/50 на 45° Компьютерного центробежного вентилятора "улитки" 97х33 мм. (полноразмерный, напористый, тихий) с ориентировочными минимальными параметрами давление - 25 мм./1 дюйма воды или 250 Pa объем воздуха - около 700 л/мин. 12В х 0.7 А 3800 об/мин. и фильтров ПАФ, из совдепии (с фильтрующим элементом типа "ПФ-4", ∅ 104 мм., толщиной 20 мм. класс защиты P2 по паспорту, похож на фильтры к Ф-62Ш) вид сзади вид сверху. Вентилятор соединен двумя резиновыми переходниками для канализации - 40/50 со стороны патрубка, и 40/60 на вентиляторе: вид со стороны раструба со снятым сдвоенным фильтром, кусок трубки под вентилятором в качестве распорки для фиксации вид со стороны трубы, с разъемом питания, регулятором оборотов/напряжения: сдвоенный фильтр. Крышка первого фильтра обрабатывается так, чтобы в нее можно было вкрутить второй фильтр, затем резьбой от противогазной трубки второй фильтр уплотняется с резьбой первого. В раструб тройника первый фильтр вставляется в своем корпусе (как на два фото выше), в тонкую трубу тройника первый фильтр вставляется просто с крышкой: Воздуховод для маски Tecmen (если нет фирменного ) тройник из двух 20-х уголков на 45° и опять же резьбы от компрессионного фитинга на 25 мм. трубка воздуховода от слива стиралки держатель воздуховода из крышки от ведра для краски с выступом/приливом, пригодившемся в монтаже к оголовью. вариант крепления тонкого воздуховода к Speedglas 9100(боковое крепление с возможностью быстрого снятия воздуховода, из дужки для шланга слива стиралки) общий вид

Турбоблок №1 сделан на базе крестовины для канализации на 90 мм. (или в моем случае крест из 3 уголков) фильтров от респираторов "Пульс-К" или "Пульс-М" и сдвоенного вентилятора на 40 мм. вид сзади: вид снизу: вид сверху: вид сверху без "крышки": "крышка" с вентилятором, регулятором оборотов и разъемом питания "крышка" сделана из раструба на 90 мм. и плоскости от короткой редукции на 110 мм. Для сварки плоскость плавил по радиусу нагретой кружкой, подходящего диаметра. Вентилятор сдвоенный противо-вращательный на 40 мм., с давлением на 50 мм. или 2 дюйма воды, или на 500 Pa.; 12 В x 1 А или 24 В х 0,5 А в зависимости от подключения. 12 000 об/мин. Вентилятор соединяется с выходным патрубком двумя резиновыми переходниками для канализации 40/50 мм. в каждом раструбе по 2 фильтра, вид со снятой крышкой 1-го фильтра: вид с полностью снятым корпусом 1-го фильтра, вид на 2-й фильтр с соединительной трубкой (трубка от шланга для стиралки, примотана изолентой или резиновым кольцом ко второму фильтру): вид со снятым 2-м фильтром в сборе с уплотнительным кольцом и соединительной трубкой: Вес турбоблока с ремнем и без батареи около 1 кг. Воздуховод в сборе с оголовьем Speedglas 9100 Тройник сделан из PP уголка на 45° и ∅32 мм. и из резьбы от компрессионного фитинга на 25 мм. Шланг из ПВХ, для проводки на 32 мм., форму придавал при помощи термофена: Шланг от пылесоса, соединители/уплотнители от канализации 40/50 мм.

Небольшая фотосессия. Переходники для маски: новая модель тройника для фильтров из двух 20-х уголков на 45° и одного 25-го уголка на 90°. Пол-дюймовая резьба "нарезана" плавлением - труба с резьбой вставлена в хорошо нагретый уголок, потом только труба греется пока уголок не начнет плавиться и в нем не выплавится резьба, потом охлаждается и разбирается. Остальное все обычно плавится/варится. Уголки разводить так, чтоб фильтры не мешали друг другу. Пластиковая "врезка в бак" прикручивает корпус фильтра к тройнику через прокладку: Теперь не пугаемся, воздуховод получился длинный, но "самонесущий", гибкий где надо и патрубки вывешены выше плечей, должен быть в защитном чехле: Еще один вариант "зашейный": При повороте головы фильтры скользят без особого сопротивления, желательно делать покороче, но так чтоб все можно было снять/надеть не разбирая. Крепление фильтров к уголкам как и в предыдущем варианте: толщина резины и вырезы в ней такие чтоб фильты плотно фиксировались в ней.