brat_h

13-летний по времени дизайна Speedglas 9100 достаточно комфортно и фотовспышку затемняет при дневном освещении, с его 0,1 мс, да и при продолжительной работе глаза потом не мучаются с его 13 DIN - по сравнению с крутыми 1/25000 с, и целыми 16 DIN которые ставят китайцы на все под ряд, Срабатывает светофильтр на "первую искру" - все остальные наглядно показывают его время реакции в виде длины снопа искр. Хотя скоростная камера со скоростью 10-20 тыс. к/с конечно покажет точнее, цифровее

Для работы с респиратором хороший носовой вырез у очков "Uvex Gravity Zero" А от брызг - капюшон на маску будет эффективнее. и даже у Optrel, хоть и ужасный но капюшон есть:

Н-да уж, кремниевая зажигалка не вариант, понятно - не солидно звучит... хотел было предложить "обычную" фотовспышку с газоразрядной лампой, но наверное тоже прошлый век... прожектор, так прожектор...

@SAV, Проверять и сравнивать скорость срабатывания проще всего на кремниевой зажигалке - по длине искр (смотреть прямо внутрь под колесо). Настройка чувствительности прямо влияет на скорость срабатывания светофильтра. Настройка задержки открытия не просто так - одна из ее задач настроить светофильтр так чтобы он не начал открываться в момент новой вспышки - в этот момент можно поймать и заметного зайца. И еще один момент - чтобы было меньше зайцев нужно ХОРОШЕЕ ВНЕШНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ (это плюс к чувствительности светофильтра), желательно немерцающее, чтобы маска на затемнялась лишний раз.

Чувствительность надо увеличить, если не поможет, то наверное лучше обменять светофильтр по гарантии если она еще есть.

Расточительно это всё (метры гибких шлангов, кожанных оболочек, при том что нужно всей этой гибкости метра 2) и в итоге все равно не удобно из-за длинных рукояток. А рукоятки длинные из-за длинных разъемных соединений, после которых еще и внутри шланг-пакета на 5-7 см идет медная трубка, и только после нее должна идти "защита кабеля" в виде шарнира или гофры. И в итоге рукав загибается вниз не в самом удобном месте вокруг основания большого пальца, в районе запястья, а из-за длины рукоятки выносится дальше назад и вывешивается за кистью, и эта вывешивающаяся часть рукоятки работает как рычаг и усиливает вес кабеля, который по этой же рукоятке передается на пальцы, и пальцам уже приходится удерживать и вес и выкрутасы кабеля, и все это в процессе удерживания кончика электрода в паре миллиметров от ванны. Вот самый ужасный пример, в котором сварщик компенсирует эту нагрузку мощняцким таким хватом за саму головку: Вот вариант как бы эргономично выглядящий, но все рано с достаточно большим свесом сзади: Если б действительно сделали эргономично, то картина была такой (кабель должен спускаться с внутренней стороны, со стороны ладони) : Идеальный легкий маневренный вариант по моему выглядел бы с короткой рукояткой, которая сзади "вкладывалась" бы в углубление между большим и указательным пальцем, а кабель выходя из задней части рукоятки ложился бы и огибал сверху основание большого пальца, тем самым весь вес кабеля ложится бы на запястье, ось вращения была бы тоже на запястье, а передние пальцы легко и просто бы удерживали и управляли самой головкой горелки. Но из-за традиционных резьбовых самоуплотняющихся разъемных соединий кабеля с головкой, добавляющих немало длины, на самый эргономичный вариант традиционно забивают... И это при том что компактное соединение выглядит проще простого, правда не быстроразъемное:

http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_12_2020/post-10800-0-60729000-1608993436.jpg EN - Electrode Negative - Прямая полярность: "Прямой минус в прямых руках = прямая полярность" EP - Electrode Positive - Обратная полярность Стандартный баланс переменного тока где-то 70/30% - EN/EP, прямой/обратной полярности, «-/+» на электроде. И в видео выше все правильно показано и на рисунке тоже. Просто в видео прямая полярность нарисована в верху графика, а на рисунке - внизу. Право/Лево, верх/низ - Сено/Солома...

В боксе с аргоновой атмосферой... это только небольшие детали, да и чтоб была экономия аргона, бокс нужен герметичный, так чтоб можно было сначала откачать воздух полностью и потом заполнять его аргоном, иначе очень долго его продувать надо. Проще наверное нагреть деталь и чисто на обратной полярности толстым электродом (вольфрамом) варить. Горелка с водяным охлаждением, с мощной цангой, сопло узкое, повышенный расход газа - могут помочь, типа Abitig 450W или 260W. В гелии он варится на прямой полярности. Иногда стоит уточнять, что люди подразумевают под "прямой полярностью", а то бывают спецы-автомобилисты - для них "прямая полярноть" это когда "минус" на массе. Сварка не требует лабораторной точности расхода. Можно и с внешним ротаметром потренироваться несколько раз Если хочется реально экономии на аргоне и смеси, то лучше докупить регулируемый "оптимизатор" типа GCE GS40A - не будет ни пшиков, ни необходимости постоянно корректировать расход при расходе баллона. При его использовании расход регулируется на самом оптимизаторе, при полностью открытом кране ротаметра. Донметовский Оптимизатор ДМ Lite выйдет в разы дешевле GCE, ему только регулировочный болт поставить.

Может из-за литиевых элементов питания ограничивают до -5°C.

То есть кроме завышенного ценника и узкощелевого обзора еще и электроника "глючная"... ну, ну... крапоэкономика не чужда и Kemppi.

Если такой расход сделать на углекислоте, то инеем может покрыться и баллон

В современных аппаратах что "индуктивность", что "динамика" отвечают как бы за одно и тоже - за форму и длительность импульсов и всяких уровней напряжения тока, и на графиках даже выглядят одинаково. Вот например расширенная настройка режима КЗ у аппарата с регулировкой "индуктивности наоборот", то есть скорости нарастания тока КЗ: Выглядит почти так же как и графики формы напряжения/тока для импульсного переноса. В импульсном переносе программа сама рассчитывает время наступления сброса тока для отрыва капли и т.д., то есть ведет себя проактивно, а в "обычном КЗ" программа реагирует на наступление и обрыв КЗ и др., то есть ведет себя реактивно. Так что сейчас разговор идет уже не об индуктивности, а о програмно-аппаратных возможностях или настройках компьютеров встроенных в сварочные аппараты. Ну а вообще "Дина дуги" это корректировка ВАХ, "Индуктивность" - корректировка себя самой... Но в первую очередь они "калибруются" аппаратом под каждые конкретные условия (длина горелок, кабелей массы, сопротивление сварочной цепи) - это чтобы синергетика правильные настройки подставляла изначально, а потом уже "Дина дуги" и "Индуктивность" используются для корректировки к синергетике или просто для ручной настройки аппарата.

Эх блин - чтоб понять, что такое индуктивность можно взять поработать на аппарате типа Селма ВДГ 303, а потом "поломать" ей дроссель - отключить управляющие катушки дросселя, и... тогда в аппарате останется чистая, ничем не модифицированная мощняцкая такая индуктивность. При которой, при сварке в СО2, если настройки "чуть вправо или чуть влево" то сразу и "расстрел". Чтоб заставить аппарат варить хоть более-менее стабильно придется не только напряжение/подачу регулировать но и прижим роликов, чтоб проскальзывали, и "прижим" контакта в наконечнике, чтоб реальная ВАХ была как можно жестче, чтоб компенсировать завышенную индуктивность. Ну и конечно же можно будет почувствовать как по сравнению с обычными настройками придется намного уменьшать и подачу проволоки, и даже переходить на пониженный диапазон мощности (из трех доступных, для более жесткой ВАХ), и как ведет себя ванна - которая переполняется из-за отсутствия разбрызгивания, и как проволока начинает "утрамбовывать" ванну так глубоко, что если чуть зазеваешься, то продолбит ее и насквозь, ну как может повысится скорость сварки не смотря на пониженную мощность и подачу. Вылет проволоки станет еще одной важной настройкой (наконечник утоплен, заподлицо или выступает из сопла) - на меньшей мощности придется чуть ли не без вылета проволоки варить, опять же для более жесткой ВАХ. Ну а потом, после недели-двух-месяца , после того как стал Мастером "Индуктивности", "Повышения жесткости ВАХ", "Тонкой настройки подающего", и "Точной рихтовки наконечника" - тогда уже можно будет аппарат обратно отремонтировать и вернуться к обычной жизни, но уже с осознанием того что ты уже не просто кнопкодав... проблема будет правда в том, что тебя наверно перестанут понимать обычные люди, которые до этого никогда не слышали такого слова как "индуктивность", а слово ВАХ - только пару раз в старых учебниках.

Клапан или шланги внутри аппарата? Подключить "газ" горелки напрямую к редуктору и попробовать?

Берете свои железяки (заготовки, аппараты и т.п.) и расчитываете. Для полноценного провара с одной стороны - лучше все разделать и за несколько проходов все сварить. Если надо курсовые писать - расчитывайте от толщины сварочной проволоки, какая ей нужна мощность для струйного переноса и будет вам режим сварки.

Вваливаешь кучу бабла и получаешь гарантированный результат. Ну и потом еще закупаешь фильтры, сменные стекла и т.д. Эта "тряпка" - лицевое уплотнение, вокруг всего лица. А вся система - это респиратор положительного давления... Не будет тряпки, не будет давления и не будет респираторного уровня защиты, будет просто обдув очищенным воздухом. Вот так и в реальности, как становится прохладно так сразу и отмерзает всё, куда дует воздух. На самодельном варианте турбоблока приходилось понижать обороты вентилятора почти до минимума, заклеивать все щели, надевать "тряпку" и можно было работать. На фирменном турбоблоке минимум не выставишь - "защита от дураков" такая, турбоблок поддерживает нормированный объем задуваемого воздуха или начинает пищать, "ругаться и матюкаться" о том что есть проблема с подачей воздуха. Он еще и шумит заметно. Зимой турбоблок противопоказан - вот такой вариант отлично работает: Воздуховод для респираторов типа 3M

Мож лучше начать с основ "импульсного переноса": импульс - расплавляет достаточную по размерам каплю, плюс может повышает плотность тока до уровня струйного переноса (что уже само по себе заставляет каплю сорваться с конца проволоки из за эл. магнитных сил) пауза - во время паузы эл. магнитное поле схлопывается или сжимается и "откусывает" каплю от проволоки. Даже судя по "графикам " выше, начало пульса может быть плавным, но начало паузы всегда более резкое. Регулировка "динамики" - это корректировка к запрограммированным частоте и может еще скважности (или форме) импульса/паузы. Физический дроссель в инверторе сглаживает ВЧ пульсации самого инвертора (50кГц+/-), пульсацией сварочного тока занимается уже программа, хоть параметр и называется "индуктивность", но регулирует форму импульсов при КЗ не дроссель, а программа.

Вот немного официальных данных от GCE об использовании их экономайзеров GS40F (нерегулируемый) и GS40A (регулируемый) GS40F (нерегулируемый) - предназначается для регуляторов с дюзой и шкалой на манометре, он с заметно более открытым редуктором, чтоб не портить показания шкалы манометра. GS40A (регулируемый) - предназначается для регуляторов с ротаметром (очевидно для того, чтобы регулировать расход самим экономайзером, показания ротаметра от этого не портятся). синий график - расход без экономайзера (максимальный пшик); красный - расход с нерегулируемым экономайзером (небольшой пшик); зеленый - расход с регулируемым экономайзером (без пшика) ссылка на оригинал: GS40A_GS40F_EN.pdf

А то можно было б 10 л. баллончик заправить от 40 литрового и "сэкономить" без потери производительности.

@Schlosser Да уж... Спокойной ночи. PS: Не хватает самого главного для понимания - как стырить и вынести газ с работы и продать.

А зачем тогда задавать вопросы, если оно вам нафиг не нужно? Вообще тема об экономайзере, об экономии газа при помощи "Донмет лайт" или об экономии на покупке этих самых "американцев", "европейцев" и т.п. А поставить и забыть можно все что угодно, ...если хорошо положить на все.

http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_10_2020/post-25281-0-22685000-1604001973.jpg Ну вот, обычные настройки для "регулятора расхода" - 4,5 атм. Теперь выкрути дюзу и настрой расход по новой - на каком давлении получится такой же расход в режиме "обычного редуктора". Ну а дальше несложная математика: разница давлений Х объем газа в шланге до клапана = размер пшика (после некоторой паузы) PS: В режиме "обычного редуктора" он будет замерзать быстрее, так как в перепад давления в районе клапана в 3-4 раза больше, может потребоваться подогреватель даже на смеси, но будет экономия газа, особенно на коротких швах/прихватках. Или если поставить "Донмет лайт", и регулирующий болт к нему, то и пшиков не будет, и давление на выходе будет автоматически выравниваться, то есть при расходе баллона не будет так автоматически подыматься давление на выходе из "оптимизатора" - это кстати еще одна причина экономии, которую дают "оптимизаторы" на сжатых газах.

Какое давление получается на правом манометре при "нормальном" расходе (для 200-250 А)? Ну и какая длина шлангов от редуктора до клапана? Может он не пшикает потому что не установлен в систему, или может просто по пшику расход и настраивается? А то даже по фирменной таблице нужно устанавливать 4-5 атм. для нормального расхода на смеси или около 3 атм. на углекислоте, когда на обычном кислородном редукторе хватало 1 атм. которые при простое подымались до 1.5-2 атм. (уже при некотором износе клапана) Это вообще то простейшее, что можно объяснить и показать даже непрофессионалу, единственно кто никак не мог понять или поверить - это был продаван.

Дешевый малоформатный расходомер с "поддтекающим" клапаном, настройка на нормальный расход газа (по ощущениям ), потом относительно продолжительное время без корректировки и соответственно большой автоматический подъем давления в самом расходомере... ну и может "крепкий" газовый клапан в аппарате ... может и до 6 атм. подняться. Вот вам головоломка - принципиальная чертеж-схема расходомеров: Ну или можете поверить мне на слово , что там где обычный редуктор не пшикает (с новым клапаном, например), то расходомер будет всегда, если дать ему время набрать давления в шланги. Все еще не верите - ну тогда можете взять обычный регулятор расхода, со шкалой на манометре и с расходной дюзой в выпускном штуцере, предварительно запомнить как он ведет себя и как настроен, как долго пшикает, и какой по ощущениям расход газа (а лучше даже взять внешний ротаметр), после того как пшик закончится (подождите секунд 10), а потом выкрутите дюзу и настройте на такой же по ощущениям (внешнему ротаметру) расход, но уже без нее. Единственно что - редукционный клапан должен быть исправен, то есть чтоб он сам по себе не пропускал много избыточного давления во время паузы. Не сильно сложно проверить "теорию"? Или в Украине сейчас даже такие несложные вещи вызывают только мысли о том что кто-то сильно умничает или бред несет? ...потому что наверное самые образованные люди в сварочных технологиях в наших краях, продаваны, вам об этом никогда не говорили?

Обычный качественный редуктор тоже не будет давать пшиков, пока новый, но на баллоне со сжатым газом при падении в нем давления, в редукторе оно автоматически повышается. Вот и предлагают расходомеры с расходными дюзами и шкалой на манометре или с ротаметрами, чтоб проще было подкорректировать расход, но при этом умалчивают что пшики в них будут не только из за износа клапана, а потому что принцип работы у них такой. Объясняют может разве что уже в рекламе оптимизаторов и то туманно, чтоб клиенты не поумнели, например у Донмета: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭКОНОМИИ И ОПТИМАЛЬНОГО ПОТОКА УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА / АРГОНА Для дуговой сварки в защитных газах используются редукторы с рабочим давлением до 10 кгс/см2. При прекращении сварки в рукаве, между редуктором и сварочным аппаратом, создается избыточное давление газа (обычно 3,5-6 кгс/см2). После продолжения сварки этот избыточный объём газа мгновенно сбрасывается в атмосферу. При этом кол-во избыточного газа может быть в 6 раз выше, чем в момент сварки. В то же время, для оптимальной защиты сварочной ванны, требуется максимальное давление 1,0 кгс/см2 при расходе 25 л/мин. Этих потерь поможет избежать приставка к редуктору - «Оптимизатор ДМ» О причине такого высокого давления просто умалчивают - это повышенное давление перед "расходомерной дюзой" или ротаметром, нужное для того чтобы уже ПОСЛЕ них в шлангах было нормальное давление при отборе газа. Ради удобной корректировки расхода газа, типа ради экономии - выпшикайте пол баллона на воздух , или купите оптимизатор.