brat_h

Ну да, слышал такое - "Я все знаю, варю чем есть". Чувак спалил горелку на 1,5 тыщи потому что варил на всю мощь горелкой "для прихваток", забраковал 4 бобины проволоки из-за того что наконечник клинило и проволоку наматывало на роликах, а потом еще ходил "нагло разговаривал и выпендривался" - вывод конечно простой, некоторым "героям из басен Крылова" не надо мешать садиться в лужу г...на и что-то там советовать, а то иногда получается как в притче "про метание бисера перед..." Ну вообще да, тема жа называется "как сварить дырявый котел" - УОНИ для этого пригодятся.

Может местная "крупноузловая сборка" Меня как-то интересовал вопрос густой силиконовой смазки... ну вот повод нашелся - 10 мин. Гугла и не надо ехать в магазин.

@niis2008, тут просто человек предложил пользоваться сомнительной отравой, одно может отрава для пластика, другое для человека, туда-сюда - "бюро добрых советов". Та хоть литолом смажь, если себе, в чем проблема. Просто если хочется умничать, умничайте чем-то полезным.

Вот такими: МР-3 https://www.esab.ru/ru/ru/products/filler-metals/covered-stick-electrodes-smaw/mild-steel-electrodes/mr-3.cfm https://www.spetselectrode.ru/electrod/mr3s.htm АНО-4 https://www.esab.ru/ru/ru/products/filler-metals/covered-stick-electrodes-smaw/mild-steel-electrodes/ano-4s.cfm https://www.spetselectrode.ru/electrod/ano4.htm можно и такими OK 50.40 https://www.esab.ru/ru/ru/products/filler-metals/covered-stick-electrodes-smaw/mild-steel-electrodes/ok-50-40.cfm Человеку нравится ESAB - ну и отлично. Уже есть ОК-46 - еще лучше. Общие рекомендации подбирал по описанию на www.esab.ru Можно еще добавить и OK GOLDROX... Я таким всем не блатовался, но мне например не нравятся ширпотребные рутил-целлюлозные электроды - шлак плохо отбивается. А рутиловые и рутил-карбонатные (рутил-основные) хорошо по всякому дерьму варят, главное не давать шлаку затекать под шов и не варить толстыми электродами по тонкому металлу. Рутил-кислые может и еще лучше варят по дерьму, но и они сами вроде ближе к дерьму. От производителя наверное много зависит еще. Варите чем хотите... просто потом на герметичность хотя бы проверьте. "Клиент" уже рутиловыми сварил герметично, что ему и рекомендую продолжать делать.

Человек уже объяснил все, кто-то надоумил его заниматься ерундой с УОНИ, вот он и жалуется.

УОНИ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ для обычной сварки на герметичность, и оцинковка тоже. Варить надо чисто рутиловыми или рутил-карбонатными - АНО4, МР-3м, ну и ОК-46 будет еще лучше. Держать электрод углом назад, варить слегка на подъем, чтоб шлак стекал назад, шлак отбивать/выковыривать/зачищать обязательно. Электрод желательно подобрать чтоб легко было варить и не прожигать. По тонкому металлу нужен тонкий электрод, если металл 3 мм, то электрод 2-2,6 мм, 3 мм уже не желательно. Можно на полуавтомате в чистой углекислоте.

Википедия говорит что это парафин и др. продукты перегонки нефти... и смазывать им можно только губы, и то не половые. Для смазки пластиковых механизмов используется густая силиконовая смазка. В Tecmen-ах во фрикционном механизме была заложена немного, синего цвета, если что. Жидкая силиконовая смазка быстро "испаряется" или впитывается, короче достаточно быстро исчезает, а вот густая может продлить жизнь механизму. Загущают силиконовую смазку оксидом того же силикона (кремния) - Коллоидный диоксид кремния Тальком (присыпкой для детей ) И даже просто тупо пробежав глазами по Гугло-результату поиска, любая силиконовая смазка для пластика и резины, так же и не содержит нефтяных фракций. Смазки силиконовые из Германии [2021] Поэтому нафиг вазелин и может даже касторовое масло, если уже есть силикон. Я тупо с присыпкой от опрелостей на коже (тальк 80%, оксид цинка 10%, крахмал 10%) замешал и нормально вроде получилось. Оксид цинка тоже используется как наполнитель, только в самих пластиках и резинах, думаю сильно им не повредит. Но он может быть и абразивом, как и оксид кремния... в зубных пастах. @SUNBEAM, Короче можно смело замешивать тальк с силиконовым маслом и получать смазку для пластика, тем более это один из наполнителей для смазки подшипников , судя по рекламным описаниям.

Вот американская классика Weldcraft от Miller С описанием, с кодами запчастей: Газоохлаждаемые: WP-24 https://www.millerwelds.com/-/media/inriver/ay210-weldcraft-a80-series-tig-torches--english.pdf WP-9 https://www.millerwelds.com/-/media/inriver/ay220-weldcraft-a125-series-tig-torches--english.pdf WP-17 https://www.millerwelds.com/-/media/inriver/ay230-weldcraft-a150-series-tig-torches--english.pdf WP-26 https://www.millerwelds.com/-/media/inriver/ay240-weldcraft-a200-series-tig-torches--english.pdf Водоохлаждаемые: WP-20 https://www.millerwelds.com/-/media/inriver/ay290-weldcraft-w250-series-tig-torches--english.pdf WP-24W https://www.millerwelds.com/-/media/inriver/ay260-weldcraft-w180-tig-torch--english.pdf WP-18 https://www.millerwelds.com/-/media/inriver/ay320-weldcraft-w350-series-tig-torches--english.pdf WP-18SC https://www.millerwelds.com/-/media/inriver/ay330-weldcraft-w400-super-cool-tig-torch--english.pdf WP-125 https://www.millerwelds.com/-/media/inriver/ay250-weldcraft-w125-micro-series-tig-torches--english.pdf Вот от WELDTEC WT-9 WT-17 WT-18 WT-20 и еще опции к ним: WT-17,18,26 WT-17,18,26 WT-9 WT-20

И поршневыми насосами его качать... Хо-Хо-Хо, тут вся тема об этом.

Сварка выделяет две вещи разрушающие резину - озон и ультрафиолет. Резину надо хранить в тени/темноте и в герметичной упаковке. Даже и без сварки рекомендуют так хранить вдали от солнца и в изоляции от озона во время гроз.

Те брызги которые залетают во внутрь и остаются в одном месте и жарят пластик - это самое портящее (сразу сделал защитный капюшон на маску), ну и если влезть маской в раскаленный металл. Если залетали крупные брызги, я бросал сварку и вытряхивал их из своего Speedglas-a, Tecmen-a, и даже китайцев - дело не только в маске, но и в глазах и ушах, наверное самый страшный спецэффект это когда раскаленная капля залетает аж к барабанной перепонке. В общем к дорогой вещи относился аккуратно, и она оставалась в хорошем состоянии. Аккуратность в обращении некоторые усилия воли конечно требует, но к этому привыкаешь... и с другой стороны, не нужно будет привыкать к уродствам или даже дырам в маске Если корпус окрашенный, например как у Tecmen, то сам слой краски добавляет к огнеупорности и защите от УФ, серебристый окрас даже фирмачами используется для "прохлаждения" маски (Speedglas, Optrel). Если делать наклейки, то соответственно тоже огнеупорные.

Ладно, если вдруг после новенького "монстра" HF 800 вдруг захочется чего-то покомпактнее, то вот есть старый, ну очень наверное старый добрый и силиконовый эталон компактности и низкопрофильности "Honeywell North 7700" https://www.youtube.com/watch?v=z0WfqKN0RHA и тем более для него есть комплект воздуховодов, более правильный для сварщиков: "BP1000 Series Backpack Adapter" Защита клапана выдоха немного правда выступает, но и ее можно укоротить при желании. А то что 3М назвала HF 800 низкопрофильным (местами) и годным под сварочную маску, они там еще мелким шрифтом добавили "Перед покупкой надо сделать примерку и проверить..."

Не ложить "мордой" на стол/землю, по возможности всегда иметь места для маски, там где ее не зафутболят, не раздавят, не покрасят, носить хранить в пакете, регулярно мыть. Ну и самое главное, светофильтр - не марать его и его защитные стекла грязными руками, рукавами, перчатками и т.п., не допускать попадания растворителей и аэрозолей краски на светофильтр. Защитные стекла не протирать чем попало, чтобы не было паутины царапин, а мыть в мыльном растворе, стекломое, после мойки вытирать нежной мягкой тканью, сам светофильтр протирать специальной чистой микрофиброй. Какой бы ни был оптический класс у светофильтра, если застрать его защитные стекла, то они и станут этим "оптическим классом". Защитные поликарбонатные стекла можно полировать, но делать как положено - за несколько проходов, с грубого до "нулевого" зерна пасты, чтоб оно не только было прозрачным, но и не давало "бликов-лучей" от ярких источников света.

Если хотите что-то новенькое и интересное - Вот вариант от шведской фирмы Sundström: Держатель на поясе поворотный: Позиционируется также для сварщиков: Вариации на тему: Название системы: Респиратор полумаска Sundström SR 900 (S/M/L - это размеры) https://www.srsafety.com/products/half-full-face-mask-2359/sr-900-l-h01-3212.html Держатель фильтров SR 905 + Двойной воздуховод 952 https://www.srsafety.com/products/half-full-face-mask-2359/sr-905-remote-filter-holder-952-twin-hose-h01-3412.html Цена вопроса: £121.29 в Англиях https://www.arco.co.uk/product?productcode=160700 При некоторой сноровке в этот фильтродержатель может даже вентилятор-улитку получится вставить.... заманчиво... Пылевые фильтры не менее прикольные: SR 510 https://www.srsafety.com/catalog/product/view/id/5904/s/sr-510-particle-filter-p3-r-h02-1312/ Фильтр из стекловолокна, сопротивление дыханию очень низкое, не боится влаги/масла, диаметр 107 мм max, рейтинг фильтрации уже сразу максимальный. типа цена на него £7.69 https://www.arco.co.uk/products/1C6600 к фильтрам в нагрузку идут предфильтр SR 221 https://www.srsafety.com/sr-221-prefilter-h02-0312.html и защитная стальная сеточка SR 336 https://www.srsafety.com/sr-336-steel-net-disc-t01-2001.html Вот кто бы ими торговал поблизости, вот это действительно интересно.

Вот их блинчики: Вот какие хари получаются у мужиков: Вот на женщине, размером больше чем ее голова: Вот вид намордника для контраста: Вот вид сверху: Смотрите сами...

В такой размер можно генератор кислорода для подводного плаванья вместить, с автономным питанием. Оно сделано чтоб круто выглядеть, дорого стоить, ну и легко разговаривать. Фильтры очень компактные, двусторонние:

На размеры ее посмотрите, она не под сварочные маски. ЗМ позиционирует ее для начальства - значит для начальства 6500 под сварочные маски.

@Rayans, Я не понял и может меня не поняли: 1. Одноступенчатый редуктор не дает пшиков, но автоматически повышает расход при падении давления в баллоне, в общем то что нужно для сжиженных газов (углекислота, пропан) у них давление стабильно до израсходования жидкой фазы. 2. Расходомеры с дюзой или ротаметром дают пшики потому что их настраивают на повышенное давление, чтобы получить нужный расход через прохождение газа через отверстие дюзы или кран ротаметра, во время паузы это давление заполняет все шланги до клапана. И их вам впаривают продаваны, они может не так быстро замерзают как обычные редукторы, но зато в виде пшиков выпускают до 1,5 раз больше газа. 3. Двухступенчатые системы с регулировкой на последней ступени дают и отсутствие пшиков и выравнивание расхода газа даже при падении давления в баллоне. Подходит для сжатых газов (аргона, смеси, гелия, азота, водорода, кислорода и т.п.) 4. Оптимизаторы/экономайзеры - это вторая ступень в системе редукторов, желательно чтобы они были регулируемыми чтоб от них был максимальный эффект экономии. Вообще-то может надо предварительно уточнить устройство и принцип действия всех эти газорегулирующих устройств чтобы понятнее было о чем я говорю, и не только я. Если вам хочется дюзу, манометр или еще там что-то - вам соображать что для чего вам нужно.

Не надо спорить с троллем, заигнорьте его да и всё.

Если только есть редуктор с ротаметром: Точность показаний ротаметра ухудшится, но зато не будет пшиков, пока клапан в редукторе не износится. Если же просто к обычному редуктору с ротаметром еще и регулируемый оптимизатор подсоединить, то получится почти идеальная система, функциональный аналог Optifow, Optimator, ECOSAVER. Актуальны эти системы/варианты для регулирования расхода сжатых газов - аргона, смеси аргон/углекислота и др. И пшиков не будет, и расход измеряется, и автоматическое повышение расхода при падении давления в баллоне нивелируется второй ступенью. Вот график "пшиков" от GCE Синий график - это расходомер с дюзой без оптимизатора;Красный график - это расходомер с дюзой с нерегулируемым оптимизатором, так как нерегулируемый оптимизатор все равно настроен на повышенный расход, он тоже дает небольшие пшики;Зеленый график - это расходомер с ротаметром с регулируемым оптимизатором, когда расход регулируется на самом оптимизаторе, и поэтому после него не накапливается избыточное давление в шлангах; Для сжиженных газов нужно хотя бы правильное использование того что предлагается стандартно, нужно просто регулировать расход на самом редукторе и чтоб после него не было никаких узких мест таких как расходная дюза или кран ротаметра. Но замерзает простой редуктор быстрее, так как весь перепад давления на клапане редуктора. (Расходную дюзу на всякий случай не выбрасываем)==== В Фотошопе , там еще и оптимизатор задом на перед стоит, так что имейте ввиду. Вообще там "пропановая" основа, насколько я понимаю.

На проволоке 1,2 расход можно ограничить до 9 л/мин на 0,8 можно вообще 6-7 л/мин. Если хочется сэкономить газ, сначала с редукторами/расходомерами надо правильно разобраться. Для углекислоты нужен просто редуктор без ротаметров и без расходомерных дюз. Если расходомер с ротаметром, то ротаметр открыть на полную, а регулировать расход редуктором (придется добавить крутилку на регулировочный болт) Если расходомер с калиброванной дюзой (стандартный расходомер для аргона/углекислоты с двумя манометрами), то надо выкрутить эту дюзу из выпускного штуцера и пользоваться как обычным редуктором. Единственно что, когда жидкая фаза в баллоне закончится, то нужно будет вручную корректировать расход. Если надо регулировать расход на аргоне и смеси или если лень корректировать расход при опустошенном баллоне углекислоты и хочется видеть расход на ротаметре, то лучше сделать систему: http://websvarka.ru/talk/topic/13722-optimizator-raskhoda-gaza-donmet-lajt/?p=436993 В данном случае ротаметр опять же открыть полностью, на экономайзер/оптимизатор добавить крутилку на регулировочный винт и регулировать расход на самом оптимизаторе. Экономайзер можно поставить перед самим аппаратом перед клапаном, чтоб вообще пшиков не было.

никак , - компенсировать (если есть возможность), или закладывать запас по размеру, варить с предпрогревом или в жарких странах , варить участками от центра к краям швов (центральный участок прогревает металл по соседству и прогретый металл дает меньшую усадку). Что еще?... преднатянуть и сварить 3-5 мм на 10 метрах это еще немного.

Сколько литров - 12 000 л. ...газа 1л на 1,2 кг - это имеется в виду объем стандартно заправленного баллона, где-то так оно и на практике на проволоке 1,2 мм. Заправлять можно не больше чем 0,7 кг на 1 л объема баллона. Объем жидкой углекислоты в баллоне - понятие очень растяжимое, в зависимости от температуры.

Ну да, морозы крепкие где-то сейчас...