Сан Толич

Вот именно это утверждение весьма спорно ибо молотки по применяемости бывают разными и каждая его функция может банально стоить дороже. А если просто колотить и ничего более, то нужна комфортная для работы и достаточная масса бойка. Остальное весьма вторично, если не брать во внимание доп.функции типа гвоздодера. А когда надо колотить в промышленных объемах - есть механизированные версии этого инструмента

От источника зависит прилично. От того как работает инвертор, как он настроен. Был бюджетный Фоксвелд, по его дисплею на токе меньше 90А 3мм с УОНИ было мучение, разве что видно было, что регулировка форсажа работает. А вот купленный по случаю древний Неон позволяет этими же самыми электродами на 50-60А работать, да и вообще на минимальных своих 30А поджигает 3мм без проблем и дугу держит (само собой высокую, на низкой 3мм на 30А залипает). Навыки мои РДС-ные ниже среднего, но некоторую разницу между источниками заметить тем не менее позволяют.

Вам бы в демо-зал какой-то или на выставку, да ручками пощупать а то весь выбор будет совокупностью косвенных признаков.

Как по мне не за что тут извиняться. Нужная информация.

Смотреть дальше ценников на сайтах продажи новых масок, то можно обнаружить предложения и за 20 тысяч, и это будет не б.у, но и не "бренд брендовый". Я вот вообще не представляю что это. И в момем случае все равно покупать. Потом что-то изобретать со шлангами от компрессора, который гонит в воздух и влагу и масло (масло конечно же в меньшей степени), плюс фильтрция на входе у него простенькая. У вас есть опыт с ДАСВ, и вы знаете как это устроить. Для того у кого этого опыта нет все слишком замудрено, о чем тут и пишут. А в случае с маской висит на поясе турбоблок и главное как в танке... весь дым вверх идет и пока не остынет, не опустится. Поэтому некоторая фора по времени работы с турбоблоком имеется, когда он вообще условно чистый воздух подает.

Маска с подачей воздуха (PAPR). Кратно проще, чем вы предлагаете. С фильтрами разве что надо внимательнее быть.

От места ведения деятельности сильно зависит. Где-то можно фильтровать заказы, отсевая те, где есть много, скажем так, не профильных моментов. А собственную самостоятельность в выполнении работ конечно же закономерно повышать путем обучения. Взять те же сверла... выезжая куда-то без уверенности в сверлении - покупаем новое сверло (или несколько), потом затупившиеся учимся точить. С электроинструментом аналогично и "готовим сани летом" и имеем резерв, чтобы не простаивать. Есть и другой подход, когда все работы делаешь на своей территории, и тогда различного рода личные знакомства и разные соседи позволят решить те проблемы, которые вдруг возникнут. А вот говоря про тьмутаракань, там во многом кроме себя не на кого рассчитывать и ваших словах действительно много правды. Питер, где @Luckystorm и хочет заниматься сольной деятельностью, хоть и за МКАДом, но не тьмутаракань, и во многих случаях можно решить чужие проблемы не своими руками, если у самого не получается.

Из собственного аппетита (или жадности). Допустим до 40мм - 200 руб, от 40 до 80мм - 400 и т.п. За выезд свыше определенной дальности +1000...(сколько надо) к цене работы в зависимости от расстояния. В итоге по рисункам, эскизам или чертежам можно из дома посчитать стоимость, сравнить ее с внутренними ожиданиями и или оставить или изменить и сообщить потенциальному клиенту. Дорого все равно не купят, а за дешево и самому делать не захочется.

Количество стыков умножить на стоимость стыка. Стоимость стыка назначить самому исходя из таких аспектов как трудозатраты и затраты материалов (электроды, круги и т.п). Или просто стоимость рабочего дня плюс расходные материалы. С кузовщиной примерно такой же подход по трудозатратам. Если эти способы определения стоимости кажутся неподходящими, то просто у "коллег по цеху" поспрашивать, да работать примерно с этими же ценами.

Как показывают наблюдения, лучше иметь рядом станочников, готовых в разумные сроки отреагировать. Ибо рабочая китайская TIG-лошадь стоит одного порядка с любым металлорежущим советским станком в непонятном состоянии. А станков для сопутствующей обработки надо хотя бы три (токарный, фрезерный, сверлильный).

Ремонт всякой экзотики, за которую не берутся. Соответственно нужен опыт в РАДС со всеми цветными металлами, коррозионно-стойкими сталями и чугунами. В общем сварочный ремонт того, за что мало кто готов взяться.

Лучше с промежутком между ними в виде пластин. Определить исходя из условий работы конструкции (нагрузок, что она испытывает). Ну и имеющееся для сварки оборудование тоже во внимание взять. Я бы с одной более удобной стороны контур швеллера проваривал. На короба и двутавры - подсборки с указанием швов по ГОСТ, а на общую сборку, если изделие единичное или малосерийное, я бы лично ограничился записью в технических требования типа "... сварить по контурам прилегания ...", указал бы ГОСТ на вид швов (5264 или 14771) и величину катета (и марку электродов, если будут варить РДС). Если изделие серийное, то таблица сварных швов и на каждом соединении номер шва, чтобы надписями чертеж не загромождать.

примерно такой поворот на нескольких прошедших страницах тема уже и получила

Это можно и на полном баллоне сделать, и даже не обязательно на аргоне, если редуктор не чисто под аргон используется. Цель этого винта - установить давление на выходе, которое соответствует расходу 40 л/мин, если редуктор как АР-40 продавался. А так его на любом сварочном газе можно отрегулировать винтом, чтобы шарик до середины шкалы на полностью открытом ротаметре поднимался и все будет отлично все соединения магистрали за редуктором сразу станут менее нагруженными.

На полностью открытом ротаметре откройте баллон и этим винтом убавьте расход до 15-20 л/мин. Давление на выходе редуктора станет ниже и пшикать будет меньше.

Был у меня баллон (сварочная смесь на обмен), у которого вентиль пропускал всякий раз, когда его крутишь. И на полную если откроешь, то тоже сифонил.

этого фото тоже в этой теме явно не хватает

Видел маску с АСФ, где перед АСФ вместо линзы стоит стекло, как в очках для лазерной сварки. По факту и затемнение на уровне 4-5 din и защита от излучения. Со слов сварщика глаза устают куда меньше, чем при работе только в очках.

Волшебных спичек не бывает. Вроде как они одного поля ягодки, только авроре чуть-чуть больше функций дали. Аппарат на 160А слабоват, как по мне, хотя если точно знаете что дальше жестянки он практически не будет применяться, то можно и сэкономить. Может эта мощность и не часто нужна бывает, но лучше бы доплатить за 200А.

Знакомый эксплуатирует Varteg 200 DUO. У него в основном проф.трубы со стенкой от 1 до 2мм. Очень доволен. Стоимость не особо минимальная, но и не зашкаливает.

Маску Старт Аргон используем для этих видов сварки. Мои глаза не устают за 3-4 часа работ (дольше обычно сваркой не работаю, ну и не каждый день сварка опять же). Эту модель выбирал по причине 4х датчиков дуги и двух диапазонов, хотя диапазоном в итоге и 5-8 не пользовался, хотя для ручной плазмы он вполне подойдет.

Работал ли кто-нибудь на аппаратах Аврора Пульсар 315 AC/DC, AuroraPRO IRONMAN 400 AC/DC (он же ПТК RILON TIG 400 P AC/DC) ?

Вернувшись к моему вопросу и ответу на него Какой минимально достаточной мощности подойдет источник? 500-амперный откровенно дорог, а вот среди 300 (315)-амперных уже есть доступные на сегодня модели.

Поликарбонат я в расчет вообще не беру, его и поменять не проблема, если маска не сильно специфическая. Я именно про поверхности самого СФ, которые под поликарбонатом. Может быть выразился не достаточно ясно. Примерно через каждые 5-10 кг проволоки на полуавтомате я полностью разбираю маску, меняю поликарбонат на новый (наружный всегда, внутренний через 1-2 раза примерно, но у меня это обычные копеечные прямоугольники), протираю снятый СФ салфетками, а пластик и налобную тряпочку мою с мылом. Вот про протирку самого СФ я и веду речь.

Можно быть более "раскованным" в выборе средств и способов чистки.