saper24

А вы хотите что бы с вами на одном языке говорили те к кому пришли за советом, но спрашиваете потому ведь что люди знают больше вас. Для непрофессионала слишком бурная реакция. Если вас не устраивают ответы, значит они у вас уже есть, свои, но с советами " старших" не совпали. Вам уже не один человек сказал что надо сточить шов для вскрытия дефектов. И проварить по новой. Тройкой вы легко обойдетесь, и четверкой сможете если ваш аппарат действительно выдает 200 ампер. Четверке меньше надо. Дело не в диаметре электрода а в том как вы подготовили детали к сварке. Плохо подготовили судя по всему. Вернее не соответствующим вашему навыку образом. Но поезд ушел. Исправляйте. От себя добавлю что если после зачистки шва вы обнаружите не только трещины и непровары, а так же поры со шлаком- вычистите их начисто. Иначе при дальнейшей сварке этот шлак может не всплыть и наделать новых пор. Ток ставьте такой что бы дуга стабильно горела без чрезмерного разбрызгивания. Не зависимо от толщины электрода и показаний дисплея или маркировки. Да еще что там у вас за метал на плуге вопрос большой. По возможности используйте однородные сплавы.

Все что я могу сказать про подведения фундаментов в деревне, так это бедность возведенная в абсолютную степень и ставшая постулатом. Деревенские классические бани не самый комфортный вариант. И равняться на них смысла нет. Зимой со "щелевым" полом если под ним ничего дуба дашь. Вернее голове жарко - ногам холодно. Если собираетесь подводить фундамент под существующую конструкцию, то засыпьте внутреннее пространство песком или боем кирпича. Сделайте стяжку с уклоном к сливной трубе, загидроизолируйте. А поверх настелите пол какой нравится. В низу стены оставьте продухи, с возможностью их закрытия когда надо. Делать их лучше между полом и стяжкой для вентиляции пола после помывки. Так будет меньше сырости, пол и стены дольше проживут. Плюс пол с закрытыми продухами не будет холодным. А если по колхозному то обычный деревянный пол по лагам с уклоном к "дырке" либо щелями меж досок. Хотите интимных подробностей про которые вам не один деревенский банестроитель не раскажет - при сливе воды непосредственно под баню, готовьтесь менять пол раз в три года. И нижний венец быстро прикажет долго жить.

С 8 и С 21 кровельными стали с подачи русских умельцев. По этому ондулин как полноценный кровельный материал с заборными и стеновыми листами сравнивать не корректно. На счет подведения фундамента что то не понял. Это как? Лаги пола можно закрепить в срубе при сборке оного. Если предстоит на винтовой фундамент ставить.

Ондулин хорош ценой и больше в принципе ничем. Ну еще к достоинствам можно отнести маленький вес. Так как его щас делают все кому не лень, то уже сложно понять какой "хороший", а какой очень "хороший" Но с функцией своей справляется. Не стоит делать им большие свесы с крыши как по скату так и по фронтону - провиснет. Требует частой и ровной обрешётки, тогда лежит себе выцветает , но не меняет геометрию. Прост в монтаже. Что касается сруба то ему все равно где выстаиваться. Обычно те кто срубами торгует рубят их ставят на отстой прямо на прокладки, на землю.Потому как их все одно разбирать и перевозить. Если сруб делается по месту то лучше его конечно прямо на фундаменте собрать. Что бы потом не перетаскивать. Но отстояться надо с год по любому дать, и лучше под крышей. Иначе если сразу внутри что либо сделать - порвет и перекосит всю красоту.

Сегодня вынес на свет божий вот это чудо. Купили нам наконец то) Но поварить им не пришлось. Нечего было. Я фотки его выкладывал уже. Так вот. Включил и сердце мое остановилось. На вращение регулятора сварочного тока аппарат реагировал плавающими на дисплее цифрами. Причем цифры явно не соответствовали положению регулятора. На максималке они медленно ползли в верх но выше трехсот пятидесяти не поднимались. Самое интерестное что варил. Причем ток регулировался корректно. Вот вроде и шут с ним с дисплеем. Но обидно. Новый же совсем. В сервис тянуть не охота было, времени нет, а насиловать младшего брата было жаль на балках. Настроение в минус в общем. Правда не покидало ощущение что что то тут не просто так) В результате я на обум включил и выключил тумблер пульта управления, и вуаля - все заработало как надо. Делюсь вот, может сгодится кому для расширения кругозора.

Еще одна с двумя площадками. Места оставили богато и потому комфортная на подъем вышла лесенка. Материалы - швеллер №12, сорок пятый уголок, прут D16, полоса сороковая, профтруба 100*50 да боковинки из тройки(лазерная резка). За выходные смонтировал и грунтанул.

Чинил упавшие когда то накомарники. Их слабое место - пластиковый угловой элемент меж металлических профилей. Думал на что скрепить, и вот что надумал. Обычный уголок из хозмага. И вид не портит и не мешает поставить на место. Да и скорость ремонта высокая)

Война в интернете с родни показыванию фиг через границу) Не скажу что прям млею от действий модераторов, хотя ими был только поправляем, за дело причем. Мысль такая. Любой спор, не впервой встречающихся людей, протекает в тени ранее произошедших недовольств и столкновений. По этому любой пустяшный повод вызывает не сравнимую по значимости волну эмоций. Объективными в такой ситуации быть трудно. Мне логика Миротворца не всегда понятна, так и я для него не открытая книга если что. Хотя существуем по большому счету как сторонние наблюдатели, кому кто нужен, люди взрослые. Но в человека обличенного полномочиями камни бросать все таки легче. Потому что полномочия имеют границы, и человек ими скован. А посему трудно отвечать на выпады подкрепленные субъективной неприязнью. Может и ошибаюсь, но границы конкретных претензий в данном споре стерлись достаточно быстро. И разговор пошел в сторону "раскулачивания" ) А это и смешно и грустно. Миротворцу хотелось бы сказать что мир не идеален и все не идеальны, в мелочах в первую очередь. Если закрывать глаза на мелкие слабости аппонентов то очень скоры "крыть" им станет нечем. Без обид!

Под станки можно было сделать заглубление хотя бы сантиметров по сорок. И теплый пол не ложить в том месте. На случай если анкерить придется. Утепление можно было из вспененного полиэтилена сделать, фольгированного или просто. Это бы к стати предотвратило быстрый отвод влаги от бетона в щебень. Даже если бы клеенка лежала, сох бы он не так быстро. А щебень как дренаж в вашем случае. Нежелательный шов можно зашлифовать алмазной коронкой на болгарку. И еще в будущем можно покрыть бетон противоистирающей краской. Иначе весь верх до щебня со временем на венике и совке унесете. С учетом того что подсушили его и верх пылиться будет однозначно. В жару лучше бетон поливать или укрывать конечно. На будущее если интерестно. По щебню сотой маркой раствора можно произвести затирку предварительную. Не так дорого станет. Но на такую поверхность удобнее ложить рулонный утеплитель каркас и теплый пол. Извините что советы даю когда вы их не спрашиваете, но я просто к сведению. Понятно что ваше строительство не дешёвое( очень не дешёвое) и лишних денег нет, но иногда их лучше потратить.

Даже можно сделать коробку под большую катушку и крепить ее к дну аппарата при необходимости. А подачу проволоки к подающему организовать через кусок тефлонового канала или обычного из горелки.

Центробежный вентилятор от компьютера можно взять на 12 вольт. Такие есть. http://astopo.ru/goods.shtml?gr=2701&id=13448 А аккумулятор от шуруповерта. Будет перезаряжаемый вариант и довольно мощный. Особенно если аккумулятор литий ионный. Такая спарка вполне протянет стандартную кассету от респиратора Это мое видение вопроса. Тоже задумывался над подобной конструкцией, но дальше мысли не пошло.

Зуб дам что не один из знакомых мне сантехников про это и не слышал! Да как и я собственно. Виденное мною на стройках и капремонтах сильно разнится с тем как надо на самом деле. Почти все торговые цетры в городе на металлопласте. Дальше идет полипропилен и железо. Всего остального, особливо медь, честно и не видел. Да и вряд ли увижу когда. Те кто в центре города строят сараи из сендвича, гордо именуя их потом торговыми ценрами, на медь вряди пойдут. Сам себе делаю отопление из полипропилена. Но то частный дом, вводные совсем иные. Умел бы трубы варить, может оформил бы железом. На скрутках терпеть не могу из за качества фитингов. Одно подтягиваешь, другое отпускаешь, резьбу нарезал под ней стенки не осталось-геморой.

Дык ить трубы перед монтажем на рентгене никто не светит и на стенд не возит. И стальные бабахают без предупреждения.Да в квартирах они предпочтительнее. Но все старания на нет сводятся к примеру дешевыми гибкими подводками к смесителям. А как вы тюльпан со смесителем на нем к металлу неразрывно подсоедените? Те же полотенцесушители... зона риска. Я не говорю что металл плохо- но плясать надо от самого слабого узла. И без применения предохранительной арматуры, комфортной работы для любых труб не булет, как и для сантехприборов разьора. Но часто вы в квартирах встречали те же понижающие редуктора на воду?

А в чем его прелесть кроме точки росы и ржавчины в воде?

Смотрим до ремонта глушака на х- трейле))) Дивимся, впечатляемся))) https://www.youtube.com/watch?v=bIvhFdlOv-U&feature=youtube_gdata_player

http://www.esva.ru/prodinfo.php/cPath/1_153/products_id/614 Все опасно при нарушении техники безопасности. Я свое мнение выразил. Дешевле аппарата аргонодуговой сварки для своих целей вы вряд ли что найдете. Есть и дешевле варианты чем по ссылке. Придется прикупить горелку баллон с редуктором и маску с крагами. В сорок тысяч уложитесь.

https://www.youtube.com/watch?v=bWiM_2kOODg&feature=youtube_gdata_player Наш аппарат. Четвертая версия стоит 90000. Дорого ли дешево решать вам. Я бы посоветывал обычный аргонник со встроенным газовым клапаном . Что б с горелками не мудрить. Вам нужен до 200 ампер, желательно с расширенными настройками. Всяко будет дешевле. И студенты научатся варить аргонодуговой сваркой. На какую сумму к стати расчитываете?

В жизни четыре хороших прихватки (или больше в зависимости от размера) и прогрев места сварки, хотя бы лампой для снятия деформации. И весь прижим). А вот так полежал подумал. Если речь про прижим достаточный что б " сдержать деформацию" то скорее всего данное усилие лежит где то между пределом прочности на изгиб и пределом прочности на разрыв в конкретном сечении. Если ведет, то предел прочности на изгиб явно превышен. Что не мудрено при нагретом металле. Иногда на " мертво" закрепленных деталях лопается шов". А значит усадка металла при остывании превышает предел прочности на разрыв. Значит силу прижима стоит принимать не больше чем предел прочности на разрыв. Больше смысла нет, так как если образующееся напряжение выше, лопнет шов. А если условия сварки подобраны верно, чего ему лопаться? В любом случае после снятия фиксирующих усилий, незначительная деформация возможна. Из за остаточных напряжений. Если их не снять конечно предварительно.

https://www.youtube.com/watch?v=EC4t_JDzEqM&feature=youtube_gdata_player Люблю эту группу.

Растянули двадцатитонник асфальта с батей и зятьком по двору))) В тени 31)Так и отметили. Батя по стройкам 35 лет, я 12. Никогда не слышал что б его массово отмечали, в смысле гуляний городских. Всех кому строительная романтика не чужда - с праздником!

Извините, минуты имел в виду. Цифровыми угломерами все меряется, а режется болгаркой с тонким отрезным диском.

Нитроглицерин в чистом виде может выделяться только из составных врызвчаток на его основе. То есть там где смесь механическая, либо пропитка. Смеси на основе древесной муки по моему и сейчас используют. Опаснее пикриновые взрывчатки. На основе пикриновой кислоты. Они настолько токсичны что реагируют с металлами выделяя пикраты. Соли пикриновой кислоты. Крайне неустойчивая субстанция в сухом виде. Бахает от всего. Пикринкой в войну снаряжали боеприпасы, потому что тротил дорог, а хранить снаряды долго никто не собирался. Но в бой пошло не все. Такую шнягу можешь и на поверхность поднять не успеть.

Вы высоты опор по нивелиру( лазерному, оптическому ) замеряли? Если нет и по уровню(пузырьковому), значит замер сделан не верно и углы будут другие. Далее проверьте размеры полок на среднем элементе. В вашем случае они должны быть равны. В любом случае без шаблона такую конструкцию в размер собрать сложно. Сначала бы закрепили в горизонт верхний и нижний элемент, правильно ориентировав их концы друг отнсительно друга, а потом бы вварили средний.И еще, как бы между прочим, вы размер случаем не от верха верхней балки до низа нижней измерили? Больно погрешность большая у вас как раз похожая на толщину элемента.

Будет не смешно, когда на тридцатом швеллере, к одной стороне стыка получите раскрытие в три сантиметра, наплевав на секунды. Станете заваривать и деформация на таком шве точно убьет последние потуги что то получить. Игрушечными транспортирами из дешевых магазинов точности не получить, если по ним откладывать рассчитанные углы. Брешут они все. Если переносить с конструкции на деталь то ладно, там и обычная малка сойдет без делений. Главное в пространстве правильно выставить стыковочные плоскости, и соблюсти размеры. А то как вы подготовили углы это уже вопрос удобства дальнейшей сварки. Либо придется перерезать если угол чуть не тот в большую сторону. А поводки лечатся косынками и вставками из кусков уголка либо арматуры, главное что бы препятствие по направлению деформации создать. Вы когда нибудь рамки для картин собирали, или молдинги по 300 р за метр погонный клеили? Когда они куплены на заказ тютька в тютьку, а углов прямых нет вообще. Или подоконники из ясеня в проемы на эркерах , когда они тож на заказ и в единственном экземпляре. После таких работ и к углам отношение другое и к точным измерительным инструментам.

Если вы применяете ту же технику что и к нижниму шву на горизонте и вертикале, у вас мало что выйдет. Ток меньше, техника ведения электрода иная, поведение ванны немного другое. При сварке неповоротных стыков вам придется столкнуться со всеми пространственными положениями сварки.