Струня

Добрый день! У вас довольно странный запрос. Тут просто так ничего делать нельзя. Давайте от печки. Что за трасса? Вода, газ, нефть? Чертёж. Нагрузка на сваи. Предполагаемая конструкция обрешётки. Нагрузка на сваи и расчёт дополнительной нагрузки. Расчет устойчивости балок. А потом будем обсуждать способ крепления балок к столбам.

Поздравляю с повышением звания до "Шабашник". Мотивирует для дальнейшего совершенствования. Вот, практика и практика и практика... С промежуточным обдумыванием и выводами. Советую вести записи умных мыслей, приходящих опосля. Чтобы потом они меньше догоняли. Со временем соберётся комплект инструментов, появится опыт- нужда в записях отпадёт. Вот, теперь есть что отрабатывать. Забирай все обрезки- кракозябры варить. За одно освоишь сдачу металла в металлолом .

Лучше ириску. Дольше срок годности. Да и закуска градус крадёт.

В каждую упаковку вкладывать чекушку!

В принципе, если нет кислорода, то варить можно ёмкости и трубопроводы с газом, бензином, маслом и т.д. Даже есть такая вполне легальная технология вварки штуцера в газовую трубу под газом (без продувки): 1. Снижается давление до минимума. 2. Сверлится отверстие. устанавливается над ним штуцер с краном. 3.Потом поджигают газ. Он должен гореть спокойным факелом. 4. Сварщик спокойно обваривает штуцер, кран закрывают. Все, монтируем дальше трубопровод.

Все швы или определённый процент? В чертежах есть информация про этот стык? Он собирается и варится у вас на монтаже или приходит со стороны? Есть определённое отклонение от расположение арматуры. Может можно сдвинуть в пределах нормы? И, в конце концов, что за здание?

Я думаю, что если бы была возможность сделать полноценный ремонт по правилам, то сюда бы не писали... Транс уже стоит, гудит. Часов на пять можно наверное отключить... Но обезжирить такой огромный бак... ХЗ.

Масло это плохо... Предлагаю разобрать всё и промыть "калошей"- бензином ректификатом. И тщательно продуть, чтобы остатки испарились.

Это как повезёт. А вдруг в панике в лужу масла кто-то кинет что-о или сам прыгнет. А потом загорится. Или в горящее масло кинут что-то. Вот, для ГЖ- пенный огнетушитель, для электроустановок- углекислотный. Смотрите не перепутайте.

Тоже очень годный вариант. Я бы так и сделал.

Я вижу временный колхоз. Но для этого нужно представление, где течь и в каком положении. 1. Сначала тщательно очищается место течи от всякого говна и брызг. Гладким все должно быть. Потом берётся кусок резины, армированный скотч и заплата из стали. Кусок резины должен перекрывать течь. Заплата должна быть на 200-250 мм шире резины. По периметру заплаты зачищается краска. 2. Если течь капельная, дурочка небольшая- она закрывается пальцем, вокруг всё обезжиривается и залепляется скотчем. Сверху накладывается кусок резины и подпирается, чтобы загерметизировать. Зачищается под сварку периметр заплаты. 3 Накладывается заплата и подпирается, чтобы резина держала масло. Держала в смысле не давала засрать поле работ до того, как сделаем. 4. Быстренько завариваем самую нижнюю сторону заплаты, чтобы сделать кармашек и переходим на вертикальную и верхнюю. В принципе, можно приварить в нижней части болт и сделать отверстие для слива масла, пока вертикал завариваете. Потом болт с прокладкой завернуть. 5. Не забывать, что работаете с ГЖ. Бак с маслом будет охлаждаться маслом. Если есть под горловиной воздух- долить масла под край и накрыть крышкой. Если не наваливать тока- ничего не будет- в зоне сварки нет воздуха. Масло вокруг- меры защиты- пятна засыпать песком, подготовить асбестовые полотна, пенные огнетушители, углекислотные, если аппарат загорится. Самое главное тот шов, которые будет держать масло первым заварить хорошо с первого раза. иначе потом делов не будет... Да и остальные с первого раза хорошо варить надо.

Это регулируется НД на изделие, в разделе "Сварка". Какое у вас изделие? Какой документ (ГОСТ, ОСТ, СНиП) на него распространяются?

В разделку будет плохо входить. Только после полной заварки, в ЗТВ марафет навести...

Именно так. И если в многопроходном шве сварщик стесняется удалить брызги машинкой- в том месте часто бывают шлаковые включения. Это брак, видимый на рентгене.

Понимаете, какое дело... Вы, не израсходовав пачку электродов хотите получить ровный и годный шов. Это также невозможно, как требовать от первоклассника каллиграфического почерка. Тренировка, тренировка. тренировка. И потом опять тренировка. вдумчиво, с разбором. После нескольких пачек будет виден прогресс. Советую швы и пластины датировать и складывать. Чтобы видеть прогресс. И ещё один момент. Сварка, как и любая профессия, в принципе доступна всем, но высоких классов достигают не все. К сожалению. Можно из любителей перейти в ремесленники, но сварка- как творчество, как высокое искусство, которое требуют многие работодатели и готовы за это искусство платить очень большие деньги, доступна не всем. Вот, как рисование- я выучил пропорции тела, знаю, как рисовать суставы, части тела.... А рисунки мои в пятом классе были забракованы навсегда. Три раза (еще два у сыновей).

Ещё рекомендую помнить, что эта хреновина очень дорогая. И работы на ёмкости с маслом череваты пожаром или даже взрывом- углеводороды имеют неприятную особенность- при охрененной температуре сварки они испаряются и с воздухом могут создать взрывоопасную смесь. Что-то никто не подумал, что если долбанёт или загорится- ТС до скончания жизни расплачиваться будет. Поэтому я ещё советую подумать, как будете вытеснять кислород из бака.

Если данная конструкция имеет шанс быть утащенной в цивилизацию, и там пройти нормальный ремонт, то я бы посоветовал сделать кляп из резины с клином, поддавливающим этот кляп. То есть, к рёбрам с подогревом приляпать какую-то перекладину из простой низкоуглеродистой стали, и придумать клин, чтобы резину сильно прижать к корпусу и остановить (сильно замедлить) течь. И потом ждать человеческих электродов. Заварка трещины с сочащимся маслом- тот ещё гемор. Я бы посоветовал латку обварить по контуру герметично. С охлаждением, чтобы масло не полезло.

Вот для этого в бурсе есть учебный мастер, чтобы в доступных выражениях объяснить, и, если надо, показать.

На бумаге проведи две линии на расстоянии 10 мм друг от друга, вставь карандаш в держак и веди колебательно от одной линии к другой. Следи, чтобы от одной стороны до другой по ходу было 2-3 мм, не залазь за линию. Когда натренируешь движение- пробуй электродом. Не торопись. Скорость движения дуги на пути от одной кромки до другой не должна быть выше скорости ниточного шва. То есть, длина шва, заваренного колебательными движениями на один электрод кратно меньше ниточного шва. В два- три раза.

И в том и в другом случае углом назад. Да, задача трудная. Кому-то давалось, кому-то нет. Сначала на пластине, потом в разделке шва. Смена направления сварки позволяет уменьшить коробление изделия.

Нужно учиться- сварщики амбидекстры ценятся- им проще варить в сложных местах, где правой не удобно. А ещё нужно учиться варить с лева на право и справа налево.

Набери полторашку воды и держи по 10- 15 подходов по 1- 1,5 минуты (время горения электрода) на вытянутой руке. Натренируешь- будет ровнее. поставь 100- 110. Приэтом электрод будет гореть 30- 40 с. Не так дрожать будет.

А на мой взгляд, разница разительная. Вот, теперь надо практиковаться. Стараться ровно класть валики. Можно собрать две железяки тавровым швом и заварить угловой шов. Потом пытаться варить стыки. Сначала собрать стык с зазором без разделки. Потом делать разделку. Сначала притупление побольше, потом поменьше. И стараться ухватить, как проваривать металл без прожога. Потом практиковать заполение с колебаниями разной амплитуды и фигур. Зигзаг, ёлочка, восьмёрка. Сначала на пластине, потом на стыке. Металла нужно будет до чёрта. Только ради бога, не пытайся варить на стальных баллонах и бочках неясного происхождения- может очень печально закончиться..

Добрый день! Можно дополнительной информации? Диаметр, толщина, условия работы, условия сварки...

И потом ты увидишь разницу- ОК будут варить мягче, рутиловые электроды не очень требовательны к длине дуги (по сравнению с основными УОНИ). Старайся сжимать дугу. Зажги и попробуй опереть на край покрытия, наклонив по 30- 40 градусов к вертикали в сторону движения.