Струня

Хорошо. Теперь яснее. Выложите пожалуйста чертежи. Что там сказано? Пластина устанавливается по месту?

Какое назначение конструкции? Есть ли проект?

Нет. Опасным может быть то, что на морозе открыли кран, и, убедившись, что пропан не испаряется, неплотно закрыли кран. При нагреве помещение может быть загазовано.

Да. У вас был универсальный станок. А тот, что я наблюдал- заточен под резку "а ля распиловка", но только вместо ленточной пилы- проволока из специальной высоколегированной проволоки. Двухкоординатный стол и подъёмный портал позволяли вырезать в изделиях замкнутые и незамкнутые отверстия, но не позволяли делать обработку на поверхности. Может на их базе можно было собрать что-то другое, но я не видел.

Проволока намотана на шпулю. Она то в одну сторону наматывается, то в другую. Ту может быть постоянная нагрузка- проволока уносит продукт эрозии. Если инструмент твёрдый, то должно быть колебательное движение, чтобы продукт эрозии уносился потоком рабочей жидкости.

Здравствуйте nespec! Просветите пожалуйста, как вы пришли к выводу, что нужно в ваш аппарат вкорячить дополнительную электронику? За одно, скажите марку аппарата, который будет страдать?

В принципе, под частичной защитой можно понимать замещение активного кислорода во внутреннем объёме менее активным- например, углекислым и угарным газом выхлопа. Или даже накидать в трубу горящих углей и закрыть торцы заглушками- кислород выгорит и с обратной стороны шов будет всё таки лучше, чем без такой защиты...

Если не обязателен полный провар, то состыковав без зазора в корне разделки можно снизить влияние воздуха до минимума и получить удовлетворительное соединение. Тут я согласен. А вот в конструкции, которая регулярно нагревается и охлаждается- скорее всего неполный провар треснет. Тогда лучше собирать "в раструб" с тщательной подгонкой кромок, чтобы зазор был минимален. Тогда нахлёсточные швы будут держать усилия при нагреве и охлаждении.

В принципе можно. Только надо подготовить для сварки- зачистить, или даже протравить. Если разные сплавы- тут смотреть надо. По справочникам и талмудам. Треснет и развалится .

От зачистки- вряд ли. Трещинки уже были- просто зачистка их выявляет. Напишите подробнее- чем варите, что варите, как варите. Оборудование, режимы, присадка, защита. А то получается как в анекдоте: -Доктор, что это у меня?!!!! - О Господи! Что это у вас?!!!!

В этом состоит самый главный недостаток дистанционного обучения. Если разбираешься с преподавателем- то препод найдёт слова, чтобы объяснить каждому теми словами, которые дойдут и покажет, как надо. А через экран- никак...

На мой взгляд деталь сильно перегрета. При меньшей скорости был бы прожог. Я бы посоветовал взять токовые клещи и замерить ток по отметкам. Тут, судя по положению крутилки было ампер 180. Великовато для тройки и для такого металла. для толстого металла надо ток делать побольше. Это где-то 4 мм- для него не нужен высокий ток. Для 3 мм достаточно 100- 130 А. Если четвёрка- 120- 150. Больше- уже для сильно толстого металла. На таком токе, если с краю начать расплавлять и потом выдуть дугу наружу- буде рез.

Да, это Документ. Даже не так... Это ДОКУМЕНТ! Он уже заменён на какую-то шнягу, в которой без знания данного Талмуда не разобраться. Ещё почитай ОСТ "Сварка в химическом машиносторении". Доже всеобъемлющий документ. СНиП 3.05.05- монтаж трубопроводов.

РТМ 1С почитай.

К сказанному добавлю, что на фото абсолютно не видно зачистки. Ширина зачистки кромок должна быть не менее 20 мм от края и с полным снятием поверхности до чистого серебристого металла. Кромка не просто должна быть гладкой- на ней должно быть видно, как абразивный диск сдирал окалину. Иногда на поверхности металла есть слой плотной твёрдой окалины, которая не разрушается дугой и к которой не прилипает наплавленный металл. И получается, что сила поверхностного натяжения формирует валик на одной кромке и его абсолютно нет на другой. Второе. Zmtrk62, мой вам совет. Почитайте про электроды, типы покрытий и свойства электродов и типов покрытий. Нужно взять достойные рутиловые электроды- у них дуга эластичнее, чем у основных (УОНИ) и они менее чувствительны к увеличению дуги. Например ОК 46.00. И когда ясно, что электроды ни причём, становится ясно, как выпрямлять ручки. А то всегда сомнения- это не ручки кривые- это электроды говно. А почему электроды говно- дак жалко палить хорошие электроды кривыми ручками... История без начала и конца...

Лучше взять несколько кусков труб, где металл ещё более- менее толстый и сварить встык. Если накладка, то в вертикальной плоскости- чтобы жёсткость обеспечить. На 4-5 мм больше трубы, чтобы получился стык типа "В лодочку". И на тонких участках брать электрод троечку, ток поменьше... И электроды должны быть хорошей фирмы. Эсаб, Линкольн, Кобелко... Дрянными намучаешься и насрёшь только.

Ну как совсем не чистить? Если не чистить настолько махровую ржавчину, то это примерно как бросать в суп гниловатую картошку не обрезая или ляпать пломбы на зубы без сверления. МР-3 без зачистки идёт по лёгкому налёту ржавчины, если труба хранилась в помещении и схватилась немного, а так, чтобы борода висела- то это дохлый номер. Если трубы прогнили настолько, то есть сомнения, что они подойдут для конструкций. Здесь осталось 1- 1,5 мм а где-то будет сквозная дырка. А потом надо красить. Тоже без зачистки? Это бывает. Во-первых сам металл кипящий- при разливке его не вакуумируют и он остаётся насыщенным газами, во-вторых, он может быть ржавым и тонким изнутри. Это недостаток материала и либо мириться с ним, либо менять материал.

Ну, я так понял уважаемого ВалерийВО. ТС никаких сведений о том, что возможен такой вариант не давал. В земле подобных процессов не происходит.

То есть, если данный материал служил в качестве облицовки ёмкости с коррозионно- активным веществом, то возможен вариант взаимодействия при котором в устройстве возникает гальваническая пара, в которой катодом служит нержавейка и возникает процесс коррозии, схожий с межкристаллитной коррозией перегретого аустенитного материала. То есть, по границам зёрен металл, обеднённый хромом (в результате выпадения карбидов хрома) растворяется и зёрна начинают выпадать. Кстати, как раз получается поверхность мелкой шероховатости чёрного цвета. Только поверхность растворяется неравномерно и получаются гребни и ямки. Вроде ни о чём таком не говорилось.

Это уже будет пижонством. Не стоит делать лишнюю работу. Чем обшивать хотят- деревянный каркас или сэндвич- панели?

Нормальное крепление. Ничего больше мудрить не надо. размер пластины немногим более швеллера, ибо нет смысла делать один шов намного больше другого- прочность меньшего шва будет наименьшим пределом прочности всей конструкции. А напряжения в трубе от большой косынки только увеличатся. а это не комильфо.

В принципе, швеллер- достаточно жёсткая штука. При пролёте 3,2 м прогибаться не должно. Просто можно к свае приварить вертикальной стенкой. Если нагрузка будет порядка 100 кг на 1 кв м, то около тонны как раз выходит. И обшивка ещё и пол утеплённый... Вот и получается, на защемлённую с двух сторон балку воздействует распределённая нагрузка от стен, от пола и от полезной нагрузки. То есть надо прикинуть вес обшивки одной стены, вес пола делённого на 4, и прибавить 250 кг- это будет распределённая нагрузка на балку. В инете куча программ для расчёта балки на прогиб и на потерю устойчивости. Если не проходит- надо стенка к стенке приварить швеллер. Можно восьмёрку- она сильно увеличит устойчивость. Швеллер восьмёрка для решётки- тоже вполне прилично- тоже приваривается стенка к стенке вертикалом.

У меня на компукторе нет автокада. Можно картинку выложить? Конвертируется прямо с автокада.

Вряд ли магнитное воздействие. Скорее тепло. Или холодная прокатка.

Портативные приборы не определяют содержание углерода. Поэтому определённые марки сталей если не смотреть на углерод одинаковые. Варить простой нержавейкой. При сварке обращать внимание на свариваемость. Применять поддув.