Струня

Тоже очень годный вариант. Я бы так и сделал.

Я вижу временный колхоз. Но для этого нужно представление, где течь и в каком положении. 1. Сначала тщательно очищается место течи от всякого говна и брызг. Гладким все должно быть. Потом берётся кусок резины, армированный скотч и заплата из стали. Кусок резины должен перекрывать течь. Заплата должна быть на 200-250 мм шире резины. По периметру заплаты зачищается краска. 2. Если течь капельная, дурочка небольшая- она закрывается пальцем, вокруг всё обезжиривается и залепляется скотчем. Сверху накладывается кусок резины и подпирается, чтобы загерметизировать. Зачищается под сварку периметр заплаты. 3 Накладывается заплата и подпирается, чтобы резина держала масло. Держала в смысле не давала засрать поле работ до того, как сделаем. 4. Быстренько завариваем самую нижнюю сторону заплаты, чтобы сделать кармашек и переходим на вертикальную и верхнюю. В принципе, можно приварить в нижней части болт и сделать отверстие для слива масла, пока вертикал завариваете. Потом болт с прокладкой завернуть. 5. Не забывать, что работаете с ГЖ. Бак с маслом будет охлаждаться маслом. Если есть под горловиной воздух- долить масла под край и накрыть крышкой. Если не наваливать тока- ничего не будет- в зоне сварки нет воздуха. Масло вокруг- меры защиты- пятна засыпать песком, подготовить асбестовые полотна, пенные огнетушители, углекислотные, если аппарат загорится. Самое главное тот шов, которые будет держать масло первым заварить хорошо с первого раза. иначе потом делов не будет... Да и остальные с первого раза хорошо варить надо.

Это регулируется НД на изделие, в разделе "Сварка". Какое у вас изделие? Какой документ (ГОСТ, ОСТ, СНиП) на него распространяются?

В разделку будет плохо входить. Только после полной заварки, в ЗТВ марафет навести...

Именно так. И если в многопроходном шве сварщик стесняется удалить брызги машинкой- в том месте часто бывают шлаковые включения. Это брак, видимый на рентгене.

Понимаете, какое дело... Вы, не израсходовав пачку электродов хотите получить ровный и годный шов. Это также невозможно, как требовать от первоклассника каллиграфического почерка. Тренировка, тренировка. тренировка. И потом опять тренировка. вдумчиво, с разбором. После нескольких пачек будет виден прогресс. Советую швы и пластины датировать и складывать. Чтобы видеть прогресс. И ещё один момент. Сварка, как и любая профессия, в принципе доступна всем, но высоких классов достигают не все. К сожалению. Можно из любителей перейти в ремесленники, но сварка- как творчество, как высокое искусство, которое требуют многие работодатели и готовы за это искусство платить очень большие деньги, доступна не всем. Вот, как рисование- я выучил пропорции тела, знаю, как рисовать суставы, части тела.... А рисунки мои в пятом классе были забракованы навсегда. Три раза (еще два у сыновей).

Ещё рекомендую помнить, что эта хреновина очень дорогая. И работы на ёмкости с маслом череваты пожаром или даже взрывом- углеводороды имеют неприятную особенность- при охрененной температуре сварки они испаряются и с воздухом могут создать взрывоопасную смесь. Что-то никто не подумал, что если долбанёт или загорится- ТС до скончания жизни расплачиваться будет. Поэтому я ещё советую подумать, как будете вытеснять кислород из бака.

Если данная конструкция имеет шанс быть утащенной в цивилизацию, и там пройти нормальный ремонт, то я бы посоветовал сделать кляп из резины с клином, поддавливающим этот кляп. То есть, к рёбрам с подогревом приляпать какую-то перекладину из простой низкоуглеродистой стали, и придумать клин, чтобы резину сильно прижать к корпусу и остановить (сильно замедлить) течь. И потом ждать человеческих электродов. Заварка трещины с сочащимся маслом- тот ещё гемор. Я бы посоветовал латку обварить по контуру герметично. С охлаждением, чтобы масло не полезло.

Вот для этого в бурсе есть учебный мастер, чтобы в доступных выражениях объяснить, и, если надо, показать.

На бумаге проведи две линии на расстоянии 10 мм друг от друга, вставь карандаш в держак и веди колебательно от одной линии к другой. Следи, чтобы от одной стороны до другой по ходу было 2-3 мм, не залазь за линию. Когда натренируешь движение- пробуй электродом. Не торопись. Скорость движения дуги на пути от одной кромки до другой не должна быть выше скорости ниточного шва. То есть, длина шва, заваренного колебательными движениями на один электрод кратно меньше ниточного шва. В два- три раза.

И в том и в другом случае углом назад. Да, задача трудная. Кому-то давалось, кому-то нет. Сначала на пластине, потом в разделке шва. Смена направления сварки позволяет уменьшить коробление изделия.

Нужно учиться- сварщики амбидекстры ценятся- им проще варить в сложных местах, где правой не удобно. А ещё нужно учиться варить с лева на право и справа налево.

Набери полторашку воды и держи по 10- 15 подходов по 1- 1,5 минуты (время горения электрода) на вытянутой руке. Натренируешь- будет ровнее. поставь 100- 110. Приэтом электрод будет гореть 30- 40 с. Не так дрожать будет.

А на мой взгляд, разница разительная. Вот, теперь надо практиковаться. Стараться ровно класть валики. Можно собрать две железяки тавровым швом и заварить угловой шов. Потом пытаться варить стыки. Сначала собрать стык с зазором без разделки. Потом делать разделку. Сначала притупление побольше, потом поменьше. И стараться ухватить, как проваривать металл без прожога. Потом практиковать заполение с колебаниями разной амплитуды и фигур. Зигзаг, ёлочка, восьмёрка. Сначала на пластине, потом на стыке. Металла нужно будет до чёрта. Только ради бога, не пытайся варить на стальных баллонах и бочках неясного происхождения- может очень печально закончиться..

Добрый день! Можно дополнительной информации? Диаметр, толщина, условия работы, условия сварки...

И потом ты увидишь разницу- ОК будут варить мягче, рутиловые электроды не очень требовательны к длине дуги (по сравнению с основными УОНИ). Старайся сжимать дугу. Зажги и попробуй опереть на край покрытия, наклонив по 30- 40 градусов к вертикали в сторону движения.

Электроды МР-3 помимо некоторых достоинств обладают массой недостатков, один из которых- большая чешуйчатость. Тебе нужно учиться на более дружественных рутиловых электродах. Открывай ОК 46.00, не сомневайся. Если их хранить дома- то не нужно сушить. Ты же не собираешься варить ёмкости под давление?

Тогда нужно посмотреть, есть ли отверстия в основании, куда вкручивается держатель наконечника. Если внимательно посмотреть каталог- на некоторых держателях видны отверстия.

Добрый день! Надо просто открыть каталог и посмотреть конструкцию горелки и какие есть комплектующие. http://kemppi.inwelding.ru/data/br_mig-torch.pdf В держателе наконечника должно быть отверстие для выхода газа, а в керамическом кольце отверстия для равномерного распределения по объёму сопла.

В металлургическом плане введение энергии способствует выравниванию напряжений в металле. А вот каким способом вводится энергия- не суть важно. Хоть нагрев, хоть механическая деформация, хоть колебания. Принцип ультразвуковой сварки основан на том, что в зоне раздела фаз энергия волн поглощается и материал разогревается. Низкочастотная обработка работает в примерно том же ключе- в местах, обладающих анизотропией свойств поглощается энергия, происходит нагрев и дислокации, растворённые газы приобретают мобильность. Происходит сдвиг и взаимное поглощение дислокаций, диффузия газов и неметаллических включений, выпадают интерметаллиды по границам зёрен. То есть получается низкотемпературный отпуск со старением. В принципе, железнодорожные платформы- контейнеровозы с деформацией после нескольких лет эксплуатации выпрямляются, так как низкочастотная вибрация с закреплением на жестком основании (контейнер- довольно жесткая штука) приводят к эффекту отпуска в заневоленном состоянии.

Если взять проволоку поменьше диаметром- будет медленнее наплавлять.

Сан Толич, после прочтения учебника по сварке для училища, года, так, 75 выпуска, вообще всё будет видно и понятно. Учебники позже 80 года выпуска читать бесполезно. Тренируйтесь, читайте, теорию с практикой складывайте.

Ага. Теперь ясно. Угловой шов. Нет сплавления по кромке. Во-первых, возможно, что квадратная труба покрыта окалиной и смазкой- нет зачистки. Возможно, к круглой трубе был подключен обратный кабель- магнитное поле притянуло дугу к одной кромке, и не притянуло к другой. Нужна практика. Налепить небольших уголков по 100 мм, и варить их и резать поперёк. С какого-то момента начнёт всё видеться яснее. Там будет видно, обе кромки расплавляются или только одна. Потом, нужно режимы подбирать такие, чтобы мощности дуги хватало для расплавления металла. Подбирать соотношение тока, напряжения и положение ручки "Индуктивность".

Адназначна! Только почему-то вместо того, чтобы взять в библиотеке книжку для училища, вдумчиво прочитать её, и постараться запомнить, а главное поверить, подавляющее большинство сварщиков идут сюда. И задают одни и те же вопросы.

Вот, как раз, к вопросу о вылете и выпуске. Для того, чтобы варить угловые швы, нужно, чтобы выпуск был побольше. Но вылет на устоявшемся режиме одинаков. При чём, для хорошей сварки при большом выпуске нужна хорошая защита. Чтобы был большой выпуск, нужно вылет проволоки пододвинуть к срезу сопла. Для этого нужен длинный наконечник. Чтобы была хорошая защита нужно не столько добавлять газа, сколько подобрать форму и диаметр сопла, чтобы газ хорошо защищал ванну. Поэтому для сварки угловых швов нужен наконечник подлиннее, а сопло пошире. Как то так...