Струня

Уважаемый User71, бросьте электроды 2 мм. Это сейчас, на этапе обучения вам не поможет и только собьёт с толку. Нужно учиться варить электродами 3 мм. Не поскупитесь- купите хороших электродов. Вот ими и учитесь. В нижнем положении по линии кладите валики. Тонкие, широкие, с волнообразными и круговыми движениями. Посмотрите в ю-тубе. Не стоит сразу лепить кракозябры, тем более к тисками. Обратная клемма должна быть правильно присоединена. Стальная прищепка просто прижимает медный контакт к детали. Конечно стальной крокодил расплавится. А ещё перегреется пружина и перестанет прижимать... Если нет медных частей- нужно просто зачистить провод и прижимать прищепкой. Вы подломили кондейку старого сварного? Или подловили в тёмном переулке его и сняли хабар с тела? Угольные электроды нужны для воздушно- дуговой строжки и применяются с держаком, который подаёт струю воздуха в ванну и выдувает металл. Они могут быть у очень опытного сварщика, работающего на серьёзном предприятии. Для того, чтобы ими резать нужен очень большой ток. Дайте марку вашего аппарата. Небось ВД-300 или ВДУ-500... Скорее у инвертора сработает тепловая защита. Провода 16 кв. мм скорее всего. Этого достаточно, чтобы варить на токе 100- 120 А. Я вставил рисунок прищепки. Она должна быть такая. Алюминиевый провод, если он есть- надо заменить, но вряд ли он там поставлен. Разве кустарщина. Разберите держак. Если там образовалась канавка от электрода, то, возможно, слабый зажим электрода. Нужна другая пружина. Прижимную губку надо зашлифовать и нарастить толщину медной пластинкой. Но лучше купить нормальный держак. Угольная дуга без защиты расплавляет сталь, и она горит на воздухе. То есть "разглаживание" угольной дугой приводит к необратимому браку. После строжки угольным электродом требуется снятие 3-5 мм стали, чтобы убрать окисленные слои. Если маска хамелеон- проверьте скорость затемнения и отрегулируйте- в инструкции должно быть сказано. Если обычное стекло- поищите потемнее. Плотность тока должна быть в пределах 9- 15 а/кв мм. То есть для 3 мм 80- 100 А. Учитесь пока на стали толщиной 10- 15 мм электродом 3 мм зажигать дугу повторно, накладывать ровно валики и учитесь видеть ванну расплавленного металла и шлак, выгонять шлак из ванны дугой, и класть валики одинаковой ширины. После, когда дуга будет повтороно зажигаться с первого раза, можно попробовать варить угловые швы. Когда научитесь накладывать валики- можно уменьшать толщину металла и искать скорость для этой толщины. То есть десятка и тройка будут требовать разной скорости сварки. Надо подбирать. На тонком металле учиться варить очень тяжело.

Добрый день! Для сварки подобной толщины нужен будет подогрев. Если будет обеспечен подогрев до 100- 150 градусов, то 250- 300 А тока вполне хватит. Если это разовая работа, то в принципе, нужна горелка помощнее. Если это промышленное производство, то нужен охладитель. Соответственно, горелка должна соответствовать применяемому току и иметь доступные запчасти (т.н. еврогорелка) Соответственно, для промышленного производства нужно выбирать солидный бренд, у которого есть сервисный центр с хорошими отзывами в нашем городе.

Вот как раз и надо разобраться, какая полярность у электродов. В моей практике был случай, когда электроды со специальными свойствами нужно было использовать на прямой полярности, а мы, как УОНИ, в обратную включили. Примитивные решения зачастую приводят к примитивным результатам. Так что лучше сдать аппарат в сервисный центр на ремонт по гарантии, пока не поздно. Иногда в сервисном центре настраивают лучше, чем с завода идут. Тоже вариант... Если посчитать, что при форсаже на 3 секунды даётся максимальный ток в 200 А, то для электрода 3 мм диаметром плотность тока примерно 28,5 А/кв. мм, а для электрода 2 мм диаметром почти 64 А/кв мм. То есть, как для электрода 3 мм 450А. Для резки вполне хватает. Соответственно, на такой плотности тока электрод двойка сгорает за 2 секунды, и ток не успевает спадать... Вообще, я так и не смог работать электродами менее 2,5 мм. Не получалось...

Добрый день! Во-первых, дайте марку аппарата и электродов. Потом, что за уголок? Ржавый или чистый? Зачищали? Попробуйте проверить полярность. Электрод должен быть подключен к плюсу, деталь к минусу. Если у аппарата есть регулировка уровней тока/мощности- то надо проверить, на каком уровне переключатель. Для начала нужно взять электрод диаметром 3 мм какой-то достойной фирмы- Линкольн, Эсаб, японские LB- чтобы потренировать зажигание дуги и манипуляции. Ток выставить 80- 90 А. И попробовать разжечь электрод.

Добрый день! С автором поста мы побеседовали в личке. Вопрос снят.

Именно с уменьшением ХХ не встречался, а вот комплексные проблемы с горением дуги и нестабильностью параметров полуавтоматов отлично решались отправкой в сервисный центр. Возможно при изготовлении какой- ни будь подстроечный резистор недокрутили... А мы аппарат уже приговорили.

Изначально у аппарата не было протестировано напряжение ХХ, но наверняка оно было на уровне. Либо со временем, либо сразу проявился брак. Возможно в мастерской просто заменят негодный элемент или настроят напряжение ХХ. Костыли типа доп. обмоток- не знаю. Это либо надо к великому шаману, либо не трогать.

Да, маловато. Советую сносить аппарат в мастерскую. Только надёжную...

И за одно напряжение в розетке.

Доброго времени суток. Напишите пожалуйста производителя электродов и дату производства. Замерьте напряжение хх. На каком токе варить пытаетесь? Есть у аппарата функция горячего старта? Включена? Есть у аппарата функция VRD? Включена? Дроссель мог посоветовать только совсем древний дедушка. Он для переменки.

Баланс тока и напряжения связан с типом переноса металла в дуговом промежутке и формой шва. Если металл толстый, то напряжение в районе 30- 33 В и ток 250- 270 А даст струйный перенос, высокую скорость и глубокое проплавление. Если металл тонкий, то нужно настраивать капельный перенос. Смотрите видео по настройке типа переноса или почитайте литературу.

Если после зачистки нужна полировка, то травить нельзя. Травление выявит шов, и он будет сильно выделяться. Если эксплуатация на улице- то пассивация не нужна- среда не коррозионно- активная. Если эксплуатация в агрессивной среде кислот- то нужна. Особенно в среде, где нет кислорода.

Лично я работаю с токовыми клещами APPA и контактным термометром TESTO. Заказчики- на чем только не работают. Вплоть до ВКСМ, мне ровесникам. Да, штука классная, но очень редко встречается. Именно для них. Просто цены растут, сроки сжимаются, приходится за один день 3- 4 поста регистрировать. До обеда ещё ничего, а после обеда- уже тяжко. Внимание рассеивается... А если стык 700 мм и толщина 36? Это с ума сойти можно! А тут приблуду прицепил, и только успевай записывать время для прохода. Потом по цепочке заминусил, и получил время каждого прохода. Красота! Проблема только со сварными. Им что в лоб, что полбу- сколько не говори, что надо прерываться после каждого валика и мерить температуру, записывать её и время- похер! Я, говорит, примерно на трети положил три валика- умножь на три и пойдёт... Зато, небось, в бухгалтерии на говно бы изошёл, если бы зарплату ему так начисляли.

Сегодня испытал устройство. Впечатления двойственные. На ручной дуговой сварке покрытыми электродами работало отлично! Единственный минус- неудобство использования. Геркон нужно держать в строго определённом положении. Иначе пропадает чувствительность. Можно использовать большую канцелярскую прищепку, но всё время боюсь, что она раздавит колбу. Для ручной аргонодуговой сварки с функцией плавного набора и снижения тока чёткость работы снижается. Если сварщик часто нажимает на кнопку (к примеру, как сегодня- стыковое соединение труб, горизонтальное положение шва) для формирования корня, то иногда не чувствует начало сварки и реагирует на окончание. И считает остановки. Думаю, что если взять тонкий магнитный материал, то можно поместить геркон в трубку и тогда магнитное поле будет в ней концентрироваться и геркон будет более чувствительным. Следующий этап- можно попробовать датчик Холла. А уж совсем амбициозный проект- Ардуинка, измеряющая ток, время его протекания и передающая результат по беспроводной сети на ноутбук. Но тут уже привлечение не столько электронщиков, но прогрммеров.

Всё просто. Чугунное литьё считается хорошим, когда оно герметично и не имеет ясно видимых на поверхности раковин. А вот внутри может быть что угодно. Он может быть пористый, загрязнён ликвацией, содержать включения формовочной земли и металл может быть загазован. Плюс, конечно, условия работы- печной чугун может быть графитизирован, а пористые участки ещё и окислены или картеры замаслены. От есть от изделия к изделию качество чугуна может сильно плавать. Если ответственные изделия- рамы станков, блоки цилиндров имеют требования по пористости, включениям, содержанию газов, серы и фосфора- то в обычном литье никаких требований кроме геометрии и сплошной поверхности нет. Поэтому сходится несколько случайностей- если чугун относительно чистый, без включений и пористости и без включений графита- варится хорошо. А если что-то одно- то плохо. А если всё вместе- то дело швах. Тут только пилить, искать место, где начнёт нормально вариться и потом заполнять выборку. Рекомендую перед сваркой резаком прожигать кромки кислородом (то есть нагреть и пустить струю кислорода)- замасленые участки и графит выгорят- лучше вариться будет. Но, опять же, без фанатизма...

По- моему, напряжение холостого хода не зависит от способа поджига дуги. Ограничение ХХ делают только для работы в особо опасных условиях- высокая сырость, закрытый объём, приямок или пыль.

Электроды для сварки высоколегированных и коррозионно-стойких сталей Прутки и проволоки для для сварки высоколегированных и коррозионно-стойких сталей Порошковый проволоки для сварки высоколегированных и коррозионно-стойких сталей

Не обязательно поиметь проблемы с первого раза из- за того, что не выполняются эксплуатационные требования. Может у вас шланг короткий, или проволока достаточно жёсткая, или изначально стояли ролики для ПП. Просто я предупреждаю человека. Так может получиться, что запланированная работа сорвётся потому, что не идёт проволока по неясной причине.

Дело не в швах. Дело в том, что порошковая проволока это трубочка из тонкой полоски, набирая флюсовым порошком. Она не такая жёсткая как сплошная проволока. Соответственно, длинный спиральный канал и ролики для сплошной проволоки приведут к тому, что проволока будет сминаться и проскальзывать.

Вопрос к вам. Вы про проволоку говорили. Можете выложить фото ярлыка проволоки или указать стандартное обозначение проволоки. Кстати, чтобы полуавтоматом варить порошковой проволокой- надо специальные ролики...

Доброго времени суток товарищи! Нигде на форуме не обнаружил информации по расшифровке стандартных обозначений сварочных материалов. Вот, я и нарыл сведений из справочника одного известного бренда. Хочу выложить сюда, чтобы всякий желающий мог посмотреть, что скрывается за непонятными буквами и цифрами. Начнём с электродов по сварке низкоуглеродистых сталей. Расшифровка обозначения проволоки для полуавтомата для сварки углеродистых сталей Расшифровка обозначения прутков для аргонодуговой сварки углеродистых сталей Проволоки порошковые газозащитные и самозащитные

Можете фото ярлыка выложить?

Это вы варите или только фото выставляете? Какой у сварщика стаж? Какие требования к сварным швам, какое назначение изделия? Есть разделка или нет? Какой катет по чертежу? Какая марка сварочного и основного материала (прошу то, что указано на упаковке и на металле)? То, что показано на первых фотографиях вполне прилично. То, что названо "ожогами"- цвета побежалости. Если их нет- то с проваром будут проблемы. То, будут ли они на обратной стороне или нет- зависит от скорости сварки. А она- от тока и размера шва. Так что если катет нужен 3 мм, то это одно. Если катет 5 мм- это другое. При толщине 5 мм и катете 3 цвета побежалости будут в районе желтого. А при катете 5 уже синие. Цвета побежалости- это прозрачная плёнка окислов, которая на поверхности изделия отражает свет, преломляя его. Чем сильнее нагрев- тем толще плёнка, тем синее цвет. А потом серый. Это не брак. Цвета побежалости должны легко зачищаться проволочной щёткой. После сварки детали должны обрабатываться. Даже из нержавейки! И перед сваркой! Обязательно нужно пройтись чистой проволочной щеткой и обезжирить. Особенно, если дело происходит в большом цехе. Недостатки формы швов имеются- это бесспорно. Вопрос в том, на сколько изделие выполняет функционал. Перфекционизм в гараже- это одно. А выполнение нормы на предприятии- это уже заключение ОТК. Если проходит- то удовлетворительно. Если неудовлетворительно- то плохо. Не проходит. Тут либо поддув городить, либо последующее травление. Если не будет цветов побежалости- то может не хватить шва. По провару и размерам шва будет провал. На фото стыковые швы, заваренные не очень опытным сварщиком. По внешнему виду швов- предплечье слабовато. Надо брать гантельку или бутылку с водой 1,5 л и держать на вытянутой руке несколько раз в день в несколько подходов по 10- 15 минут. Через пару недель результат не узнаете! Второе- манипуляции. Надо начертить три параллельные полосы с инералом 3-4 мм, длиной около 200 мм (обычно столько варит сварщик до отрыва) и без присадки тренировать "бабочку". В интернете много видео по технике. Когда набьётся рука на прямолинейное движение- тренировать заварку корня разделки. Толщина одного слоя не должна превышать 3 мм, ширина- 5- 7. Если разделка больше- сделать несколько проходов. Большая толщина прохода- перегрев + коробление. Не говоря уже об огромной площади цветов побежалости... Третье- правильный подбор сопел и расхода газа. Сопел придумано огромное множество- и просто сопла, и линзы, и конусы... Так как у каждого сварщика своя техника, то у одного может получаться, у второго нет. Надо экспериментировать. На фото недостаточная защита- шовчик сероватый, окислившийся. Сварщику из-под линзы (сопла) должна быть хорошо видна разделка, а то шов будет не там, где надо. И еще раз про зачистку. В цехах, где варят цветнину стоит чистота- ну, не как в операционной, но как на вашей кухне точно! Перед сваркой детали должны быть зачищены. Тогда будет гораздо проще!

Доброго времени суток! Подниму тему. Если кому-то нужны стандарты по сварочному производству- российские или зарубежные- обращайтесь. Чем смогу- помогу.

Если честно, я сам плохо себе представлял, что и как должно работать. Просто обратился к товарищам- электронщикам. Про свойство конденсаторов сам додумался, приблизительные расчёты они сделали. Точно так. Мне нужно таких около 10 постов. Пронести на серьёзное режимное предприятие 10 микрокомпьютеров сложно и громоздко. Плюс ИП. Потом бороться с наводками, которые неизбежны, если вокруг металл и токи в сотни или даже тысячи ампер. Тем более, что функционал очень приличный, и при добавлении определённых плат можно залезть в беспроводные сети... В общем, сложно объяснять службе безопасности. Да и дорого. С секундомером проще и дешевле. Кнопка для того, чтобы за сутки до выхода "в поля" проверить пригодность таблеток и поменять те, что нужно. Будет очень досадно обнаружить, что процесс, который шёл весь день не отразился из- за того, что села батарейка! Если интересно- могу выложить в корпусе.