schkaliki

@Krazzt,доброго времени суток. А может быть каждая степень затемнения соответствует определенной силе тока? Иначе для чего остальные параметры? Оставить просто 0 и 12-13 Дин.

@Schlosser, на счет структуры не скажу, но что от температуры оно желтеет- это точно. Пару б/ушных стекол лежат в машине сбоку в двери- очень удобно ото льда отчищать лобовое стекло.

@brat_h,доброго времени суток. Конечно правильная технология съемки сварочного процесса непростое дело. Но вышеприведенный обзор электродов "ниочëм". Только показ швов для начинающих. Человек загуглит - а что это за электроды мр3?, и увидит это. Информации- 0. Только хайп для лайков.

@brat_h, одного я так и не понял- это обзор электродов или пособие "как не надо варить штучным электродом"?. Нарезал пластинки из 3-ки- а где прихватки по середине, чтоб листы не сошлись? Нет провара. Ну ладно на одном, а это на нескольких экзеплярах. Или " нам теория не нужна- сразу лезем на рожна"?. Еще и выкладывать на всеобщее обозрение и говорить что вот тут сварил. Потом, насмотревшись интернета, приходят такие доморощенные сварщики на производство варят трубы "жопка к жопке" без провара. Зато снаружи красота. И стоЯт такие трубы год-полтора, а ты потом едешь вырезать стыки и переваривать.

@Rayans,замечательная вещь, для разных по длине листов и будет поддерживать без провисаний по плоскости. Подшивал 3 этажа в доме, помучился с подпоркой в виде швабры. Есть вопрос: а как в одно лицо закинуть большой лист на первый уровень? Он ведь, как я понял, не складной? Или только вдвоëм?

@Krasavcneg,доброго времени суток. Выше приведенные советы правильные. Но если вы всë-же решитесь делать кожушек (как на фото), температура на выходе из него действительно будет невысокой. Но все равно выше, чем на входе. А то, что вы решили из-за дороговизны отказаться от проточного электроводонагревателя- эт зря. Есть обыкновенный электрический кран на раковину. Он без накопителя и всего 2квт и расчитан на подключение к холодной воде. Но у вас то она уже будет теплой и соответственно электричества будет тратиться меньше. Даже если вы будете ЧАС лить воду из крана, то это всего 2квт. Да и его всегда можно снять и почистить.

@КакБыТак,добрый день! А ,если не секрет, где это такое "эльдорадо", в котором всë предлагают в пол-цены? Может туда доехать можно?

@Вадии,доброго времени суток. Если каркас не увело, то сделайте так: для начала посмотрите куда направлен "пузырь"- если наружу, то положите изделие лицом(пузырем) вверх на ровное основание и по-возможности зафиксируйте края и середину рамки по торцу длинной стороны. Если провал вовнутрь, то все кладется наоборот.Затем расчертите металл на ровные квадраты (примерно 150х150мм) по всей плоскости. Будем греть. Для тонколистового Ме обычно заряжаю маленькую горелку (если нет, то пойдет любая). Запомните простое правило: откуда греете-туда и потянет. Греть начинаем с центра- разогрев в квадрате производим от центра небольшими круговыми движениями , но не до красна. Место разогрева- 50-70мм в диаметре. Затем остывание- произвольное, тряпкой с водой, воздухом. Следующая точка прогрева должна находится на середине диагонали от центра к любому краю - действия аналогичные. Потом по диагонали с противоположной стороны. С другой диагональю все тоже самое. Следующие точки- середина по перпендикуляру. ВНИМАТЕЛЬНО смотрите за плоскостью, дайте металлу остыть (как говорят "чтоб рука держала"), торопиться нельзя абы не перегреть в обратку. Обычно центра и диагоналей хватает на вытягивание. Если точечно перегреете до красна, то в центре будет холмик, а его уже придется рихтовать в два молотка. Удачи вам!

@Vlad12, Доброго времени суток. Если вы недалеко от Тверской области, то б/ушный блок adflo могу подарить. Пишите в личку.

@SergDemin,вы правильно подметили- "От круга задач зависит и выбор... " Веги и им подобные хороши для мелкокустарного производства. Но для объëмов или массивных конструкций они не пригодны. У нас на предприятии сварочная техника разноплановая. Вду-шки тоже хотели списать, кругом одни фрониусы, эвм-ки, эллойки , но возят их регулярно в ремонт, а последние так вообще "пачками"- сплошные поломки. На подмене стоят вду-шки, к ним закупили подающие " Шторм"(где-то на форуме фотки скидывал). По-началу сварщики плевались- тупая машина, брызги и т.д. Но потом привыкали, настраивали под себя и работали. Минимум регулировок, нет всяческих примочек, "сожрëт" любую проволоку и главное ремонтопригодность. Я не призываю вернуться в "каменный век", но если бюджет никакой, то надо рассматривать все варианты.

@vert77,Доброго времени суток. Если с бюджетом не ахти, то подумайте о простой ВД-шке и отдельном подающем (при условии что есть 3 фазы), начинайте с малого. Когда отобьете денежку- тогда и надо задумываться о модернизации. Конечно дело ваше!

@Frakiets,доброго времени суток. Согласен с @G_Kar,- много железа, особенно на ступенях. Делали из того, что было или покупали под данную задачу? Это к тому, что можно было сварить рамки из профтрубы 40х20 с поперечиной и положить терасную доску (дпк). Чем ступени будете покрывать, иначе зимой будет туда тяжело подняться а тем более спуститься.? Да и ржавчина любит щели...

@supoplex,Дмитрий, всë правильно, опыт приходит после мелких травм. Однако у современных "обтекаемых" пластиковых очков есть несколько существенных недостатков- они очень быстро мутнеют и искажают изображение. У нас на предприятии применяется широкий спектр 3-эмовских очков, однако люди приходят на склад и просят дать стеклянные.

@Лепило,А мне электродами понравилось- мягче чем Аврора, заявленый антистик присутствует (на авроре он хоть и прописан, но отсутствует в помине). Ремешок был в комлекте, но ставить его не стал- тонковата и слабовата пластмасса лицевых панелек (лопаются в прорезях), есть печальный опыт по переделке. Конечно разъëмы на моих аппаратах в 25квадратов не радуют, но производителя не переубедить. И огорчило, что кабели - китайский омедненный алюминий, которые диллер тут-же при покупке предложил заменить на нормальные медные, но за отдельную плату. Ценники приемлемые, пока еще не задраны как на остальные бренды. Нуи представителя "Кедра" на форуме больше нет, уволился, поэтому вопросы задавать теперь некому, все только на личном опыте.

@saper24,"... Для решения бытовых задач ". Тогда чтож аврора не снижает цены на свои аппараты, а наоборот? Такая-же ерунда и с Кедрами- алюминий, который официалы уже при продаже за доплату настойчиво предлагают заменить на медный комплект.

@niis2008,Согласен с вами полностью. Люди, занимающиеся сваркой профессионально, прежде чем купить горелку прощупают и просмотрят ее со всех сторон и наверняка возьмут проверенный и известный вариант. Как и со сварочными аппаратами- ширпотребом торгуют в "каждой подворотне", однако вы не купите дешевку, чтоб потом не плакать тут на форуме, просить схему для ремонта и возмущаться о безответственных производителях. Забыл уделить внимание еще форме сопел- даже на 15-е их несколько вариантов - прямые, с коротким конусом, удлиненным конусом, и видом изолятора- бумажные с пропиткой, фибровые, стеклотканевые. Каждый вид для своей операции. Нравятся фибровые-служат дольше, меньше разбалтываются и контактная гильза в них с продольными ребрами. Беру у проверенного продавца как и другие расходники.

Читаю тему и удивляюсь- "профессиональные горелки", " не профессиональные". У нас на предприятии таких понятий не существует. Закупаются все виды от 15-й, до 400-й. И с водяным охлаждением тоже имеются. И Бинцель, и Абикор. Глупость когда говорят что 15-я для прихваток- это одна из любимейших горелок на мелочевке. А в сварке 1-1,5мм нержавейки многометровыми швами им вообще нет равных- и обзор прекрасный, и горелка легко сидит в руке и варить ей очень приятно. Каждая горелка расчитана на определенный сварочный ток и определенные параметры (диам.проволоки, толщина Ме,положение шва в пространстве и тд.) Универсальных горелок нет. Правильно подмечено выше- после катушки перед направляющим каналом ставят войлок. У себя ставлю кусок кожи от ремня согнутый вдвое. Первую направляющую перед роликами поменял на тефлоновую трубочку, ролики стараюсь затягивать с минимальным сопротивлением (обычно канавка на ролике при легком прижиме и так хорошо справляется с протяжкой). Направляющая после роликов латунная и стоит в 1мм от них, другой конец трубки упирается в направляющий канал горелки. Теперь по каналам- вне зависимости от цвета они делятся диаметрам пропускной способности. Читайте шильдик и понимайте, что если написано (к примеру) 1мм, то ставить проволоку надо 0,6- 0,8мм. Проволока в процессе сварки нагревается и расширяется и начинаются затыки и залипания. Канал с плоским витьëм (обычно желтого цвета и сам по себе слабоват на излом) применяется в горелках большой мощности, в которых сам шланг уже более толстый и жесткий и медный токовый сердечник стоит большего диаметра- все это не дает такому каналу перегибаться и переламываться. Но советую не ставить его на 15-ю горелку-хлипковат. Чистить и продувать каналы надо часто- чуть перетянул ролики или проволока попалась некачественная- опилки от оменения, ржавчины, алюминия будут в канале горелки. Даже полированая нержавейка не дает гарантии скольжения- возьмите метр такой проволоки и протяните ее между пальцев- если есть легкие шершавости, то меняйте катушку или варите небольшими участками (прихватками). И еще- выше написано, что спираль канала должна упираться в проточку свечи горелки-не согласен, по опыту обрезаю на 8-10мм короче указанного, так как канал тоже нагревается и удлинняется в размере. Если делать в упор, то спираль начинает поджимать проволоку и начинает грызть омеднение. Чищу сопло от брызг обычно круглым напильником и обрабатываю спреем. Наконечники медные, различной формы. Протëрся (особенно на нержавейке) -сразу меняю, иначе и залипает, и проволока гуляет на выходе.

Удивил не пост, а техническая сторона: почему обвязывается только второй этаж? А первый и связка с ним второго? Ведь если тряхнет, то первому не поздоровится.

@Виталыч,Простите с задержкой, работаю ведь на том самом ТВЗ. Вот в гараже и изобретать ничего не стал: аппаратик простенький, нет предустановок (в отличии от верхнего), редукторы стоят в цепочке- регулировка получилась плавная.

@Виталыч,Здравствуйте. Не скажу за экономию- не мерил и не знаю. А вот по поводу "пшиков" отвечу как сварщик: если тиг аппарат более простой конструкции и в нем нет предгаза, то на сварке тонкого металла поведение дуги в начале процесса становится непредсказуемым- просто получаются дыры или обгорают кромки металла. Прихватки с "пшиками" делать тоже нелегко, приходится сначала делать короткий запуск и пока давление снова не возрасло делать повторное зажигание дуги, но уже на металле. Избавился от "пшиков" поставив второй системный редуктор.

@СергейКл,по секрету напишу- у меня их в наличии пачек 10, а может и поболе. Кому надо- приедте заберите.

@SAV,Конечно понятно, что вы инженер и знакомы с сопроматом и везде пытаетесь это вставить. Скажите вы сварщик-практик или теоретик?

@SAV, во первых не "наклон кромок", а скос. Во вторых почтовые и серийные вагоны идут с хребтовой балкой- ".. От действия этих нагрузок появляются износ и различные повреждения в элементах рам вагонов, основными из которых являются трещины, изгибы поперечных и продольных балок в горизонтальной и вертикальной плоскостях, вертикальные прогибы в средней части или на консолях, различные виды пропеллерообразного скручивания, продавливание шкворневых балок в местах установки пятников.". А из сказанного вами про тележечные и бестележечные вагоны вижу, что вы даже представления не имеете что это такое. Поясню, что такое название происходит от места опоры рамы на телегу- или под вагоном или в выносе телеги в межвагонное пространство. Но рама во всех случаях опирается шкворнем на телегу. Какой-бы ни была опора осевое скручивание будет присутствовать все равно- балансиры и пружины не могут убрать кручение на 100%, такое возможно только при наличии или воздушных подушек или мощных магнитных подушек для постоянного нахождения вагона в горизонте. Но это далекая перспектива.

@SAV,и чтоб окончательно закрыть тему скручивания рам вагонов вот вам выдержка из книги ро ремонту подвижного состава:- "Основные повреждения рам вагонов Рамы вагонов, являющиеся основанием кузова, бывают с хребтовыми балками и без них. К последнему типу относятся главным образом рамы некоторых видов изотермических и пассажирских вагонов. На раму вагона действуют следующие основные нагрузки: вертикальные — статические и динамические, а также кососимметричные для нетележечных вагонов; боковые — от центробежной силы и давления ветра; продольные — ударные и тяговые. От действия этих нагрузок появляются износ и различные повреждения в элементах рам вагонов, основными из которых являются трещины, изгибы поперечных и продольных балок в горизонтальной и вертикальной плоскостях, вертикальные прогибы в средней части или на консолях, различные виды пропеллерообразного скручивания, продавливание шкворневых балок в местах установки пятников. В рамах двухосных вагонов часто появляются трещины в продольных швеллерах, особенно в местах соединения их с буферными брусьями и прикрепления рессорных кронштейнов; вмятины буферных брусьев; вывертывание продольных швеллеров во внешнюю сторону и некоторые другие дефекты. В местах, плохо защищенных краской, балки рам грузовых и пассажирских вагонов часто подвергаются коррозии, особенно в случаях, когда соляные растворы или кислоты вытекают из кузова вагона. В консольной части хребтовых балок рамы наиболее характерным повреждением является износ вертикальных стенок швеллеров около передних и задних упорных угольников автосцепного устройства; износ и выпучины вертикальных стенок в местах расположения выступающих частей корпуса поглощающего аппарата и упорной плиты; отрыв вертикальных листов от верхнего корытообразного листа по сварному шву полувагонов; трещины в местах соединения со шкворневыми балками и буферными брусьями, а также в зоне расположения передних и задних упорных угольников; ослабление заклепок и износ упорных угольников.". Модератор может потом почистить тему и убрать ненужное обсуждение.

@SAV,Не паровозы, уважаемый, а на ТЭЦ, в котельном отделении. Как пример паровая труба 426х40. Стык неповоротный. ТИГом варить корень нет возможности- сквозняк, постоянный подсос воздуха, торцы не заткнешь, трубу аргоном не задуешь. Пробовали экспериментировать- результат не устроил, капризный вид сварки. Или ручник, или п/а. Сварка с последующей нормализацией.