copich

кислота травит если есть что травить. Вы наверное замечали, что не все можно до бела довести?! Кислота удобна только тем, что долазит до не доступных мест. Но если чистить не чего, если механически не получить блестящего шва и кислота тут не поможет. И если побежалость мизерная, то кислота ее берет просто не успеешь глазами хлопнуть. А если перегорел метал, не до конца но сильно, то не только ждать долго но еще и тереть приходится.

Агрессивные среды они не заставляют нерж ржаветь, хотя и с этим эффектом может процесс проходить, они тупо разлагают нерж и она как сыр становится, пористая вся в дырах и сыпучая. А условия в ванне и условия на потолке - это совершенно разные условия. У вас как часто на потолке конденсат? Так же и по остальному, что варено в углекислоте. Все же разные вещи сравниваете. Плюс, в ванне будет налет извести, значит будет химия и если будут поры, а они при МИГ сварке наиболее возможны чем при ТИГ, то через них то все и попрет. Ведь защиты корня шва не будет (обратной стороны), а там все сгорит к ядрени фени. И через некоторое время, если влага будет внутри трубы, то там будет ржаветь. Видели как на лодках из под поручней рыжие разводы развиваются? Потому что внутри все ржавое, точнее шов. А если поручень сделан правильно, то ни чего не ржавеет, хоть пусть будет открытый шов и морской солью омывается. А с ошибкой выполнено - шов в мелкое рыжее пятно идет либо еще хуже - разводы. ПЫСЫ, если руки из ... то и ТИГ даст плачевный результат и МИГ так же приведет к браку. Но поручни варить П\А это как из пушки по воробьям. Если уж очень хочется, то можно. Но надо сразу понимать, что моет получится. А не мечтать о светлом будущем.

для П\А не чистый аргон нужен, а смесь 98\2, где 2% углекислоты и будет смягчать сварку. При этом, П\А перила варить - много потом чистить Для таких вещей ТИГ, чистить меньше, герметичность однозначная, т.к. видно что со швом творится в процессе сварки. Еще момент будет с разбрызгиванием. Надо будет защищать трубу, искры будут лететь на трубе могут так и остаться. Потом опять же не только сам шов но еще и во круг все чистить. Еще вопрос по выгоранию лигировке. Если пережечь метал, а его будет легко пережечь, то он будет ржаветь, так называемые ежи, это по факту уже окисел вместо драгоценной нержавейки. Из-за большого негрева, может трубу покоробить. И если зачистить шов, то будет видно переливы. в ТИГ, за счет более локального нагрева, будет меньше энергии затрачиваться и нагреваться все во круг. Мне кажется проще попросить сделать данную работу знакомого если такой имеется.

к вам тоже самое относится. Но в отличии от вас, меня эта тема не просто интересовала (а ну да... вас она не интересует, вам просто поговорить и подцепить кого-то надо) , в итоге я купил ТВ-4. А по китяю, JET, станкам я и руками трогал и обзоры смотрел. И в лотерею играть не стал. Решил, что и за 50 000 мне не нужен, проще было взять то что под себя сделаю как мне надо и что мне надо, т.к. за 50 000 то же в целом некоторая лотерея. Ну и мне не срочно и не под заказ. А то что взял, сразу работало ... да. ремень забыл у продавца, но его заимел в магазе автозапчастей. В итоге, сделал то что было, ну очень актуально, а дальше все в разбор, все в замер, доработку и переборку. Плюс покраска, чтобы и глаз был рад на него смотреть. Если взяться и сделать, то неделя чистого времени, может две если не все сразу найти нужное можно. А вот резцы, да, взял на китайском сайте. Взял у наших барыг отечественные, да понял, что не удобно. Проще пластину выкинуть и новую воткнуть, чем заниматься правкой и заменой. Хотя сверла уже отечественные, они лучше чем современное, неизвестное. Опять же из доступного по деньгам и целесообразности траты.

титан титану рознь, как и нержа. Просто от плохой защиты, титан меняет цвет. Но и около шва титан не должен иметь следов побежалости, на это многие заостряют внимание. Проще взять нерж, ту же 420 типа нерж. Блястит и ладно. Еще есть нюансы со шлангами. Резиновые шланги, еще то удовольствие. Может и с них грязь идти. Кислорода не сосать, газ чистый, а шов не получается. Шланги под замену и все поехало. Раньше на заводах, спиртом промывали горелки. Если посмотреть на клапан газовый на сам механизм, то там может быть много интересного. А оно либо с газа лезет либо со шлангов. В основном клапана зависают на П\А, но и в ТИГ аппаратах такое можно встретить, особенно у кого резиновые шланги.

это сварка алюминия. Если я правильно понимаю, электрод на +, кабель массы на -, то успехи есть, только либо толщина алюминия маленькая либо электрод должен быть жирным. А варить на обратной полярности стали ... А в чем смысл?

да потому что! Китай вы предлагаете за 130 000, а я вам говорю, что станок за 50 000, будет того же уровня. А то что куплено за 30 000 и потрачено еще 100 000, то он будет делать то что китай за 130 000 даже в лучших снах не сделает. Плюс вопрос по запчастям будет открыт, т.к. не известно что и где для него можно будет купить, для вашего китайского чуда. А насчет крашеного за космические деньги, не упоминайте! Вы не пробовали, а уже бежите утверждать, что это китайское чудо да еще и крашеное. Вам делать не чего, поговорить охота. Я уже понял. Ставим на этом точку. Тема не об этом. И больше ни слова о хелви не говорите, пока не купите и не опробуете. А то взялись говорить о том, что не знаете.

не встречал не настоящего ... но суть не в этом. Дверь она сделана так: есть каркас а на него натянут лист с заворотами. Так вот в этих заворотах и ржавеет. Когда ржа (пузыри краски) появляются, то это означает коррозию сквозную. Пушсало, пусть и с маслом, оно все же не попадает туда глубоко. Тем более, что масло отработанное и другое, оно смывается водой. А там, внутри двери, вода постоянно циркулирует. У пушечного сала нет проникающей способности, оно спасает только там, где покрыто. Даже если разогревать и разбрызгивать. Нужны пропитки с повышенной проникающей способностью плюс потом составы закрывающие доступ не только влаги но и воздуха. А если коррозия пошла, то тут ее только полностью убирать, временное торможение не сильно поможет, т.к. нет проникающей способности. Оно только поверхностное воздействие оказывает. В общем, как консервант да, как основное защитное покрытие нет. Как вспомогательное, еще может быть. Но вот как защита от брызг на сопло сварочной горелки ... не пробовал

1 материал. Жаропрочный нерж, он частенько так делает. Сам шов светлый, а рядом может и темнеть. Не важно сколько газа, какого качества и прочее. 2 поверхностная грязь, может так е давать такое 3 высота сопла до детали 4 опять же качество самого газа 5 имеется ли газовая линза или нет Это по быстрому, что пришло в голову и с чем сталкивался. Но первое материал. Начать с него надо. Ваш (по фото) обычно что-то из разряда жаропрочки. А он всегда дает черноту рядом. Шов светлейший, а вот сам шов может и хрустеть, если не разбавить присадочной проволокой. Да же если его до блеска всю пластину зачистить. Сам расплавленный материал блести, а рядом чернеет. Лучше взять пищевую нерж для пробы. Хотя было, что приносили 304 вроде бы как, но такая же темная по поверхности. То же не всегда все светлое получалось. Если газ плохой или воздух подсасывает, то само пятно будет черным, серым с неравномерным поверхностным швом, может даже что-то типа окалины на поверхности образовываться. А вот около шовная зона, тут варианты, поверхностного загрязнения. Может свойства самого материала. Глубоко не вдавался, кто с таким материалом работает, их это не беспокоит. А значит меня не выкручивают, убрать это безобразие.

Так вот вы сами с собой и продолжайте разговаривать. Вижу, вам просто поговорить захотелось. Передергиваете фразы и в итоге: возьмите и купите. А то смотрю вы не ровно дышите, вас же всего коробит, что у вас нет Хелви. Я же со своей стороны вам помогу дороже купить, попрошу, чтобы для вас цену взвинтили, чтобы приятнее покупка была.

все хорошо. От нержи очень много зависит. У вас кончик электрода светлый как после заточки? Если так, то дело в нерже. И время пост продувки какое стоит? У вас остывание должно быть до того как прекратится подача газа. Следовательно это еще то же не малый важный параметр, т.к. разная толщина метала требует разную энергию разогрева. Следовательно получается и разное время остывания, чем больше энергии тем больше времени на ее рассеивание.

в вашем вопросе и есть ответ. Поэтому я и задал вопрос именно вам, как главному параноику который борется за китай. Новый китаец класса ТВ, не будет стоить 50 000р. За 50 000 ТВ-4 и его аналоги, вполне адекватные станки и можно сразу преступать к работе. Еще более крупные станки, то же в рабочем состоянии. Сколько будет НОВЫЙ китаец стоить? Далее, если брать разобрать китайца нового или сразу работать. Дело конечно сугубо каждого. Но если купить новое, то и с люфтами должен быть порядок и работать как часы и смазка там где должна быть. По факту, если дешманский кетаец, то у него и стружка со всех щелей лезет и смазки не везде хватает. Поэтому получаем, как бы станок, но если начать на нем без последствий в ближайшее время работать - переделывать, лучше сразу, пройтись со смазкой как минимум. И при чем тут Кемпарь? При чем тут пол ляма? Да за такие деньги и аппарат сразу берете нормальный и конечно делать ни чего не надо. То же самое и со станками, если взять нормальный станок пусть и кетайский, но явно не самый бюджетный, то за частую и с ним ни чего делать не надо. Но он и не дешевле Европы на порядок. Да, в разы но не на порядок. Поэтому не надо сравнивать совершенно разные вещи. Лично мне проще найти и сделать, чем отслюнявить сразу много. И не так жалко если что-то засверлить надо или приделать удобство. Новое ... оно и на гарантии все же и рука не подымается. А старое, хоть кувалдой долби. @Ozonot, угробить все можно. Раньше то было, а сейчас мне кажется только больше стало, желателей забрать деньги и ни чего не сделать. Один попросил, другие сделали. Скорее всего они не понимали чего делали, может даже и задавали вопросы по классу точности, но внятного ответа не получили. В итоге один получил абы что, другие сделали абы как. В свое время так притирали клапана в головке, да так, что раньше машина ехала, а потом - ничего. Разбираешь двигатель, а клапана просто сцут... Дрелью их да так, что все пояски в хлам. Потом седла в перепрессовку. И с цилиндрами тоже было весело. Когда расточат так, что уже можно вновь в ремонт и по размерам просадят и еще элепсность сразу сделают Так что, да, Б\У это ответственный момент и если в голове вата, то лучше новое покупать. А если человек понимает, что должен делать станок, как должно это работать и имеет место под ремонт, инструмент, может сделать оснастку и т.п., то он и с б\у не пролетит, а наоборот будет бюджетнее вариант да еще и возможно с более качественным финишным результатом. В общем, я ни кого ни в чем не убеждаю. У каждого свои глаза и руки. Одни просверлить не могут не сломав сверла, а другие одним сверлом 1000 + 1 отверстие просверлят, да еще вертикал выдержат. А новое или б\у и там и там можно попасть. Купил новое, а оно либо тут же сдохло либо не выдает того, на что рассчитано, например по мощности двигателя не хватает. Опять вложения, опять доработки, опять переделки. Так что ... Глубина кармана у каждого своя, а уж рук желающих брать из этого кармана еще больше. И если в руке инструмент не лежит, то и работа лично у меня не задается. А если я чувствую приятное удобство, то и приятнее работать, солнышко над головой что-ли ярче становится. Поэтому, думаю, дальнейшее бла бла бла можно не развивать. Я себе уже точу деталюшки и на ТВ-4 режу отрезными резцами не только пластик, но и сталь. Закаленное, пока не очень обрабатывается, убирать люфты еще больше надо. Но это мое это то что я могу сделать. Чувство метала иметь запас где хочу доработать, просверлить, отрезать и прочее, это лучше когда станок из листовой фанерки, где и засверлиться то не куда... пофиг на гайку, но когда усилители надо мудрить, т.к. лист прогибается, МЕНЯ ЛИЧНО - КОРОБИТ от такого. И ТОЧКА!!!! P.S. Если взять инструмент, то конечно новое и качественное. Не очень то приятно когда ручки сваливаются с пласкогубцев или проворачиваются. Но тут легче, тут не великие тыщи. Купить качественное за 1000, это не 100 000 отвалить. Поэтому если инструмент, то не за 100 р за тонну, а 1000р за штуку и то не все и не вся. Еще как в руке будет лежать и функциональность. Если взять СССР инструмент, то сверла ДА и то новые, а вот пласкогубцы ... да они уже раздолбались, шлицы съедены и т.п. это все же расходник, это под замену. На этом экономить точно не надо, можно и без пальцев остаться. Все и вся не просто так, у каждого свое видение и желание. О своем я сказал. Ни к чему не принуждаю и конечно последователей мне не надо. У каждого своя дорожка.

ТВ-ку конечно переоценили. Это факт. Ценник взвинчен, тех кто обмануть на продаже хочет, таких просто море. Но, в этом станке куча железа и его можно восстановить, плюс даже на таком количестве железа не хватает жесткости компонентов, станка в целом. Конечно если поискать, то можно найти и сделать. Если взять китайский станок (бюджетный), то его как Жигули, купил - разобрал - перебрал - собрал. В лучшем случае. Но за частую, так же надо еще и доработать или новое изготовить взамен нового и совсем кривого. Поэтому и тут и там дорабатывать. А купить новый и сразу в бой, то ценник будет не детский. И опять же все сказанное, относится не к начальному уровню мастерства, а уже к хорошему уровню, где токарь понимает, что делает и как. Потому что в противном случае, даже потрепанный ТВ-ка или новый китаец, может делать все. В итоге получаем, что потрепанный СССР станок проще для начала работ, все же дешевле и загубить его сложнее и запчасти все же еще есть на вторичном рынке. Вот и выгода. А всякие доводки, переделки, покраски, это уже дань и уважение к старичку, чтобы выглядел не стыдно и работалось приятно. Вот особо неприятная доработка станка ТВ-4 и его аналогов, где стоят набивные сальники. Поэтому хош не хош, а слезится будет. И именно поэтому в часть доработки входит установка не только нормальных подшипников, но еще и переделка посадочных мест под сальники. Поэтому ТВ-ку просто взял и побежал не получится, надо и инструментарий и какой-то парк оборудования или знакомство. Если заказывать доделки на стороне, то ШИБКО все дорого будет. В итоге за 30 000 можно начать работу или выше 100 000? Разница ощутима? @saper24 ?

все верно. Каждый инструмент под свои задачи. Другое дело, что к старому инструменту приделать вне необходимое для уровня "сегодня", тогда он по прежнему актуальный. вопрос для чего? Для японского и любого другого станка с прецизионной точностью требуется и комната с поддержанием постоянного не только климата (влажности, запыленности) но и температура должна поддерживаться и инструмент соответствующий. Вопрос: а зачем такая точность для домашних поделок? Именно поэтому, станочка типа ТВ-4 для множества задач вполне хватает. Но при этом и ограничения огромные, как колесный тормозной диск, не проточить и диаметр вала уж больно сильно ограничен. Ни о какой 30-ки и выше речи не идет, а это уже очень и очень мало (я имею ввиду не в патроне зажать, а длинные валы пропихивая сквозь переднюю бабку).

Я подумал о защите от брызг во круг шва. если макнуть, то оно пока не сгорит ... или пока будет выделяться гарь, шов будет или может быть с порами. Сугубо личное мнение. Я и пасту не особо люблю из-за этого, если переборщить. Если сопло не перегревать, то в целом само все отваливается. Да и сопло в целом расходник. Я видел сопла ... весь изолятор внутри погорел, но по прежнему их используют. В общем, не правильный режим. Но дело, сугубо каждого.

ну не знаю... Многие сварщики отказывались браться за ремонт кузова, если оно пушечным салом обработано. Горит, дымит и сварка проблемно идет. Это со слов, сам не пробовал. Знаю что такое это сало, сам кузовщину чинил не натыкаясь на это сало. Поэтому утверждать не могу, зло или возможно.

смесь в основном под импульс. Если без импульса, сварка чище в смеси, это понятно. Но шов все же не такой получается как импульс и смесь. Плюс производительность падает, если в чистом СО2 и не возможность качественного струйного переноса. Плюс возможность брызг особенно если разные сварщики и разные задачи, что однозначно увеличивает время на после сварочную зачистку шва. Поэтому и дороже как бы выходит, если в лоб и если не рассматривать частные случаи. Особенно, когда нет заморочек с визуальным качеством шва и остальной поверхности. Ведь следующее это окрас, а его могут тоже сделать абы как, следовательно общая картина - "и так сойдет" (С)

Отключится, наверное, при условии, что другие условия выполнены. В даташите, вывод 3 идет на операционник который работает в режиме компаратора. Он и сбрасывает триггер - выход, нога 6. Вопрос, в обвязке точно все целое? Что на входе трансформатора? Я сталкивался, что в обвязке и не только этой микросхемы, много было проблемных деталей, когда визуально все целое, а вот при качественной проверке можно было все же выловить трупов. Так я в одном аппарате много чего выкинул, иногда отпаиваешь и они пополам. А иногда и отпаянные целые, но не прозваниваются, в частности резисторы в SMD корпусах. И на одном именно это и было - максимальный ток. P.S. по остальным ногам, какие сигналы?

дело ваше. Вам решать. Я уже ответил. В гарантийный период лучше в хвост и в гриву гонять аппарат. А касательно ремонта, то ... за частую я могу белое за черное выдать и наоборот. Есть конечно не опровержимые моменты, когда тупо все ясно. Но когда силовая часть сгорает без явных на то причин, то остается только честность сервиса и отношение к клиентам. Я стараюсь сторону клиента принимать, ну так привык и отношусь к делу. Но если это решаемо с производителем оборудования.

ну как бы вам сказать ... В сервисе много чего могут наговорить и такого, что волосы начнут везде шевелиться, даже там где уже выпали. В общем, я вас не переубеждаю. Не благодарное это дело. Если один убежден, что выключил аппарат, а ветер дул с востока, а тот сгорел. То он не будет выключать аппарат, пока ветер будет дуть с востока, в будущем. Главное, что в следующий раз когда он изменит своему правилу, именно аппарат и сгорит, что подтвердит его убеждение.

еще бы!!! Я слышал об этом не раз. Но в целом ни на чем этого не нужно делать. Главное после работы, дать аппарату отдышаться и можно выключать. А положение регулировок в данном случае не повлияют. А вот ... если не отдышался аппарат и сразу выключить, то тут, да, возможны такие сюрприза, что в следующий раз он просто не включится и не важно в каком положении был регулятор. Возможно, что пока подошел, крутанул это и позволяет немного аппарату отдохнуть. В отличии от - сразу вырубил.

поэтому и сколхозили в итоге. С китаем есть такой нюанс, когда выкидывается достаточно большая партия аппаратов на рынок, но некоторое время можно и детали найти. А вот потом ... днем с огнем не отыскать. У европейского бренда, часто можно и через 10 - 20 лет купить. По китайскому так же еще нюанс по цене на запчасти. Получается, что аппарат 5000 и запчасть может быть 2500, а может и в стоимость аппарата. Так есть например драйверы на моторы постоянного тока, микросхема отдельно дороже чем плата драйвера всборе. Все решает объем. Но от поиска я вас не отговариваю, может и найдете. В чем я вам желаю преуспеть. Удачи.

схема управления кнопкой. точнее ее контроль состояния. В любом случае либо тестером обзавестись и искать проблему либо в сервис обращаться, т.к. могло и по микросхеме прошиться. Еще одна проверка, выключить аппарат и потом включить, клапан будет щелкать? В любом случае, если горелку другую подкинули, а проблема осталась, значит проблема с аппаратом. А это значит к знающим людям.

Да, там и сайт написан, а значит и сервис может быть можно будет получить, либо направят куда обратиться. За частую плату в сборе можно купить, в отличии от отдельных компонентов. Может и отдельный компонент можно купить. Вот тогда насчет радиатора и надо будет думать и подбирать. Может и радиатор подгонят родной. А насчет, что кто делал не соображает... Думаю мало вероятно, плату сделать все же надо уметь. Пусть и спичкой. Каждый по своему с ума сходит

Прошу прощения за словоблудие. Не знаком с данным аппаратом. Если сборка стояла, то может дело в том, что аналогов нет, а оригинал безбожных денег стоит?! Я такое встречал. На некоторых производителях даже потом плату переходную делали вместо сборки под отдельно впаиваемые транзисторы. То что долго не проработало, причин много. Но в частности, начать стоит с того, если все работает кроме колхозного навесного, то включить и посмотреть, что будет поступать в виде сигнала управления. И все ли дорожки целые, особенно межслойное соединение силовых элементов. Плюс у более мощных транзисторов уже появляются не совсем полезные вещи, как больше время на срабатывание и переходное сопротивление выше. И если все собрать так сказать больше по-уму, то все и заработает?! Еще раз, прошу прощения за флуд. Схемы нет. Фото тоже не обладаю. Все из собственных соображений, так сказать. P.S. Можно попробовать на менее мощных, но не на максимальном токе, плюс контроль температуры сделать, если уж он вам достался, я так понимаю для личного использования. Для клиента, колхозить понято - ни зя. Но на себе же можно эксперимент поставить. Тем более, что стоит ТГР, следовательно кроме силы гореть более не будет. Ну хлопнет разок-другой При условии, что сигнал с управы правильный на всех транзисторах, то в целом может быть только одна проблема - перегрев. А еще можно написать AOTAI, с просьбой указать стоимость платы в сборе либо отдельно нужного вам компонента. А может с сервисом и решите вопрос по аналогу и размеру радиатора. P.S. P.S. были одни черненькие аппараты, у них сборка летела. Стоимость сборки 6 000р у нас на рынке, при стоимости аппарата в те же деньги, ну конечно если кто-то его уже б\у купил. Конечно ни кто не хотел его ремонтировать.Новый ну может раза в два дороже был. А это единственное, что ломалось. Остальное в целом как чугунный мост, если только уронить плиту, можно получить повреждения. А еще все подключалось на проводах, а их надо было особым способом подключать. Это еще очередная причина поломок.