copich

найти реально но не сразу, например под заказ или у китайцев. Либо найти сервис кемпи и с нерабочей платы выпаять. Это плавный пуск зарядки конденсаторов. Вначале на термисторе запускается, потом включается вспомогательный БП и включает релюшки. Но, на одном был дефект в виде ... вспомогательный не запускался из-за дефекта в обвязке вспомогательного. Поэтому замена термистора ни к чему не приводила. Т.е. то запускался то нет, если запускался нормально до срабатывания термистора, можно было работать, если не успевал, то термистор понижал напругу и вспомогательный не запускался в итоге, не включались релюшки и не работал аппарат. Вначале грешил на теристор, а оказалось глубже и куда глубже, чем банально все выглядело. Еще встречались подгоревшие релюшки, что то же не давало работать на аппарате. Релюшки включались но из-за внутренней проблемы не дублировали термисторы.

в зависимости от партий или могу попутать с другими подающими. Поэтому, единственное для меня верное решение, не только диаметр прочитать но и канавку на просвет все же гляну. Маркировка разная возможна. Поэтому, на нее не ориентируюсь.

100% не могу утверждать, надо проверить. Но в комплекте должны быть по одному наконечнику. Не берем в рассмотрение что на горелке, это точно не помню. А вот в пакетике дополнительно 0.6 , 0.8 с резьбой М6 и комплект для алюминия 0.8, 1.0 по штучке + переходник под М8.

Один буркнул не весть что, другие поддакивают... Странное дело... уже несколько ответов прозвучало: - наконечник - канал Касательно наконечника, это одно из наиболее важного. Диаметр должен соответствовать. При этом, если один раз залипла проволока, то напильником точнуть и типа дальше работать не получается, потом будет все чаще и чаще залипать либо сопровождаться повышенным количеством брызг либо тупо не стабильно стартовать. Так же нужно проверить, если вы работаете в синергетике, то правильность выбранной программы. Было не раз, когда люди все перепроверят, а когда начинаем удаленно проверять начиная от номера программы, то все и вылазит. Дальше, посмотрите кончик проволоки после сварки. Если шарик образуется, то поиграйтесь настройками. При образовании шарика, не стабильность поджога возможно. Если ни чего не выходит, попробуйте просто без программ настроить аппарат. Возможно дело просто в проволоке или может что с газом. Например, после сварки, обязательно надо отпустить кнопку на горелке и только потом убирать горелку от шва. Дожигание должно отработать и пост газ должен немного охладить проволоку. Если окисление происходит, например и газ не ахти, то только откусывание кончика позволит нормально работать. Все выше сказанное не только относится к Хелви, это к любому П\А можно отнести. Это должен знать каждый, кто берется за горелку. Касательно ТР220, то у него возможно не частое но возможно утыкание только на проволоке 1.0. На 0.8 проволоке он более чем стабильно стартует. НО!!! Программа, параметры, качество проволоки, газа, состояние горелки и т.п. могут повлиять на поджог, а если точнее то на повторный поджог и когда кончик проволоки окислен и остывший. Пробуйте. Пришлите название проволоки, фото режимов и если получится то видео вашей проблемы. P.S. китайская проволока или бывает российского производства не стабильная по качеству, особенно омедненка. Полированная должна быть интереснее в работе. По наконечникам уже выше все описал. Если хоть раз подпалили наконечник хорошенько, то его в целом лучше выкинуть. Конечно если понимаешь, что дело в нем и пофиг, что нет нет да уткнется, главное дальше варить, то это уже выбор сварщика. В первых шагах изучения, частенько повышенный износ расходников. Потом, когда уже все отработано, то все входит в свое русло. Хотя и при этом могут возникать вопросы и нюансы, ставящие в тупик далеко не новичков. P.S. P.S. в есаб свято верить не нужно. У них бывает брак. Поэтому, хоть на пробу но может взять другую катушку. При условии, что действительно все проверено и перепроверено.

Смешно. Но в вашем случае, в сервис. Где сделают, а не добьют. Тестер в руки, это только начало. Проверять детали вспомогательного блока питания. Проверять цепи запуска первичного БП. Конечно перед этим устранить КЗ в силе, если еще осталось и если оно было. Запустить БП и только потом думать, нужно ли дальше копать или уже все заработало. Если не заработало, смотреть ШИМ, возможно БП и из-за него может не запускаться, а так же из-за вентиляторов... В общем, если методом замены, то в вашем случае, менять практически ВСЕ. В этом аппарате, много что может сдохнуть и от копеечного до относительно дорогого, но дорогое вы уже поменяли И еще, можно купить детали изначально не рабочие, хотя и новые. Поэтому может так совпасть, что замена ни к чему не приведет, если вы не понимаете, что должны получить после замены. Плата двухслойная, если выпаивать не аккуратно, можно навредить. Потом точно ремонт будет дороже чем изначально, когда в аппарате не лазили. Либо могут со временем глюки появиться, то работает то нет... Удачи!

да, реально - огонь! И если будет другой цвет в таком же стиле... Слюньки пускать - обеспечено.

ну это точно выше всяких похвал! Красная крышечка - огонь!

на сколько понимаю, подрез на малых трубочках. Возможно на основании, но ... - качество подгонки, должно быть максимально без зазора - варить практически собственным телом. Если основание более толстое, то его в большую часть нагревать и возможно с него сгонять немного метала в шов, а компенсировать присадком. Только не жирным, даже может 0.8. либо 1.0, 1.2 уже может быть много, зависит от тока, скорости сварки, от толщины стенок. - заточка вольфрама 20 градусов - держать как можно ближе к углу, у вас угол должен вариться без присадка - когда получили стабильную сварку без присадка, то присадочкой, разбавляете и набрасываете. Например капнули и тянете ее градусов 10-20 и новую порцию присадка. - подрез из-за большого количества тока, много сливается расплавленного материала, потому что угол толком не провариваете, а держите высоко горелку нагревая края поодаль от угла. А для этого надо набавлять точку. Касание электродом детали, лучше подправить электрод. Если дуга стабильно дальше горит, то можно продолжить. Но из опыта, уже сразу ощутимо будет шире дуга и в край так не запихнуть дугу.

такие скидки - это подарок. Их за такую цену не купить за бугром. Я не знаю какой смысл, раздавать оборудование, но ... димпенгеры могут себе позволить, видимо

точно в цифрах сказать не могу. Сам эксперименты не ставил. В целом, по оборудованию, цифрам можно верить и более того, они занижают показатели, по факту более запас. Я использовал FOX180 в работе и на длинном удлинителе, все было пучком, машину подваривали, а там и удлинитель и сеть была ... мягко сказать плохой, но он работал.

185-ый работает от двух сетей 115 и 220 и еще PFC у него. Я пробовал на нем варить, очень мягко дугу держит на электроде и в режиме П\А, то же можно настроить - поет, не реклама. Реально лично мне понравился. Но цена, если без скидки ... далеко не для каждого. А тут была не просто скидка

да потАму . Посмотрите, мощность заявленную - масса аппарата. И тогда вы поймете, наверное, что в очередной раз развод. Плюс учтите ток однофазной сети при заявленной мощности и заодно можно узнать про сечение кабеля. Плюс ... есть еще в загашнике пара карт.А так ... ну наставили дешманских дисплеев, народ же любит ... как сорока на блестящее. А вот в реалии параметры соответствуют ли выбранным на дисплее, только знает производитель.

в лучшем случае, а то еще и штраф выпишут.

А при чем тут переключатель? Он не показатель нормальной работы ТИГ. Для нормальной работы в ТИГ, нужно не только иметь соответствующую ВАХ источника, но так же и полный функционал, начиная с HF поджога. А так же регулировку нарастания и спада тока и другие и тому подобные. Смысл брать для ТИГ не известно что? И ММА это для одних задач, для ТИГ это совсем другие задачи. Следовательно, в корне не верно. Уж если бы решили П\А (МИГ) то другое дело. Близкое по результату.

если отверстия криво не по оси сделаны, то как не крепи, итог будет плачевным. Либо пробовать не все винты, по одному зажимать.

когда есть одно и сеть другое, то наверное не трудно. Но ... думаю в единичном варианте и то и другое и без возможности подбросить. Ну у меня держателей мечиков еще наберется несколько штук. А вот держатель плашки, он хороший, других нет и не надо. Единственное, плашек, конечно не одна и набор и россыпью от отца досталось. Этого хватает добра и разные размеры и разные резьбы. Конечно и держателей плашек как бы не одна. Но по сути по одной на разные типа размеров. Для малых, средних и больших.

не понял. Как это не подходят? А что рассматривали? И с чего решили что там будет заоблочная частота переключения? На мой взгляд, главное по току подобрать, напряжению и по переходному сопротивлению. Из-за увеличения токов или (и) напряжения, переходное сопротивление может стать решающим. Но в любом случае с лучшими параметрами будет, чем мосфет втыкать. Или где-то что-то я упустил. И еще, когда выходит PFC, то надо глубже копать. Обычно ( из моей практики) и схема управления не работает. Т.е. надо подкинуть, что-то аналогичное, чтобы проверить, что не будет очередного "бах".

из новоделов, первое еще более или менее (плашка), если не совсем дешманское. А вот со вторым совсем тоскливо, как и мечик держатели. Нашел СССР вариант, доволен как слон.

а что там особенного? Или я что-то новое узнаю? И то оборудование, которое прошло аттестацию ... с ним что-то не так? Или с теми людьми которые это делают на своем предприятии не то?

ну не все так однозначно. Был СЕА, были нужны деньги, не было СЕА. Появилась РЕСАНТА как необходимость и им варил... так поплевывался (Я), но варил (этим безобразием). Потом Кемпи в руки взял, вздохнул и стал получать удовольствие. Я к тому, что нормальный ММА, это все же где-то выше 15 000р. это да же 150А, а если на 200А, то больше 20 000 однозначно. Где заявленные характеристики соответствуют реальным. А вот если взять даже трансформаторный П\А и пусть дешманский, то им все же будет проще например на жестянке сидеть и варить. Хотя уже швелера он долго не протянет или совсем не заварит. Но для кузовщины или ворот хватит. Взять П\А за 10-15 , то уже больше возможностей. Поэтому, то что у других в руках, хорошее, быстрее даст понять как надо, при условии, что на плечах голова, а не пустой чайник. Все же, хорошим инструментом куда веселее овладевать, чем на коленке абы чем. А синергетика или без нее... Дело каждого. В целом достаточно две крутилки или щелкалка и крутилка. Но это для черной стали и не более. Остальное уже и смесь нужна и аппарат с другими функциями, чтобы не пригадить, а реально красивый шов сделать. Но мы говорим про новичка, поэтому простенького даже трансформатора куда легче освоить чем гадкого ММА. Сами аппараты может и рядом по деньгам, а вот остальное - шланги, баллон, редуктор ... наценивают плюс и плюс.

ну да. Трансформаторный аппарат с дабл пульсом

аналогичное можно сказать про ММА. Что в одном случае, что в другом, прилепить одно к другому он сможет. Только в одном случае достаточно 220В, аппарат и электрод. В другом случае, нужно и проволоку не ржавую (электрод можно высушить, даже если отсырел), газ (это баллон и хранить надо и таскать) и то и другое по месту не пачка электродов. Получается изначально чуть больше заморочек, но процесс сварки освоить куда проще, чем нормально научиться сварке покрытым электродом. Плюс в процессе сварки сразу видно, что сварил, а что не сварил в отличии от электрода и шлака. Но есть одно маленькое, но. Если пользоваться хотя бы раз год и даже целый день, то все равно проще будет с ММА. А вот работа с П\А более требовательная к подготовке или тупо требует больше места как минимум для хранения всего. Получается, что неспешная и не частая работа - ММА, а если уже выходить на более серьезный уровень и делать с меньшим опытом более симпатичные швы, то лучше П\А. И все при условии, что не лазить по крышам, мачтам и т.п. Вдоль забора бегать лучше с ММА, чем за собой баллон таскать. А вот более или менее сварка в одном месте в радиусе гаража, то конечно более комфортабельнее будет П\А

у гуся была проблема писка вспомогательного питания. Решалась небольшой переделкой цепи вспомогательного БП. ТОР частенько пищит, т.к. это норма для них.Опять же за счет качества изготовления. На старых по крайней мере. А касательно супер глюка, то трансформаторы должны пропитываться под вакуумом. Тогда, если транс гудит, будет работать тихо. А уж дроссель ... может не достаточное сечение обмоток?!

даже если золотой возьмете, то ни чего не поймете. Все познается в сравнении. Главное при выборе, чтобы был точный план задач под аппарат, например максимальная толщина свариваемых деталей, тогда в целом любое приобретение которое решит задачу поставленную, будет удовлетворять. А сломаться и то и другое и пятое - десятое, может. Бюджет, возможность сервиса чем ближе тем лучше плюс не забывайте сравнивать комплектацию стандартного предложения. Ну может еще личные договоренности с тем или иным магазом, в плане скидки или плюшек. У некоторых есть план по обороту, они могут сделать дешевле предложение относительно других.

это с чего вы так решили? Удивительное рядом! Соответствие стандартам, это соответствие. А не особые требования какой-то там групки людей. Если оборудование прошло аттестацию, то это говорит о соответствии оборудования определенным стандартам. А условие не соответствия может быть любое. Да же заявленные параметры оборудования могут не соответствовать реально полученным при проведении замеров. И т.п. и т.д.