copich

ну так и берите тогда. Люди иногда странные вещи делают. Очевидные вещи не видят или не хотят видеть. Например, некоторые сравнивают ТР220 с блювелд стармиг. И берут последний, т.к. немного дешевле, вроде бы такой же итальянец. А то что тот не варит и далеко не итальянец, узнают уже по факту, когда купят. Или вот недавно столкнулся, когда Эсаб в ремонте под 100 000р получается и это не за работу. Так стоят детали. Но люди берут. А потом ... Именно потом интересные вещи всплывают. Другие берут не ведомую зверушку, и далеко не дешево, а та работает и в хвост и в гриву. Кто-то рискует, кто-то решает для себя, что этот пункт важнее остальных и т.д. и т.п. И опять же касательно алюминия. Вам ответили, что не многим оно надо. А следовательно лишняя опция может быть не только лишней, а дополнительной проблемой. Поэтому, лучше без этого но уверенно работающее.

это кто вам такое сказал? Где такое написано, что так можно делать? Техника сложная и без заключения сервисного центра ни кто ни чего менять не будет. Шмотки, да. Еще что-то, тоже да. Но технику так просто не получится.

реклама. Сам интернет ни чем не пополняется. А если накололся, обычно выкинул или перепродал и дальше работаешь. И так по многим брендам. А о некоторых даже не слышали, а они во внутреннем кругу на устах. Да и от задачи многое зависит. Т.е. на извилистых задачах может и не потянет, а все стандартное решает раз два. Плюс про ТТХ. Что такое китай и ТТХ? У одних более внятные параметры и им можно верить. А у других может как на заборе, много что написано... А по факту? У меня на столе ресанта в сервисе стоит, одна на 220А, вторая аж на 250А. И вы верите, что там 200А есть? Зато какие красивые цифры написаны!

берите и расскажете. Вас может абсолютно все устроит и вы будете безгранично счастливы.

по сути, проволока и начинает липнуть к наконечнику, когда проходное отверстие становится больше из-за проточки которая образуется по причине пропиливания самой же проволокой. Поэтому, ставить наконечник большего диаметра, однозначно не выход из ситуации. Если смена наконечника не помогает, то желательно заменить канал в горелке. Еще надо посмотреть как происходит переход от роликов в горелку. Так же сами ролики посмотреть и может заменить. И при этом все не забываем отрегулировать тормозной механизм катушки и прижим роликов. Конечно все действительно при условии, что канал вставлен до конца и он упирается в наконечник или переходник, т.е. нет не правильных зазоров и т.п.

Да то же +\- . Что-то умопомрачительного ожидать не нужно. Со своей задачей думаю справится. Главное, что пока не встречал качественно работающий VRD. Поэтому если НХХ достаточно высокое, то в целом варят все более или менее. Всякие примочки в виде антизалипа, хот старта и т.п. с переменным успехом но работают. А вот если VRD не выключается, то могут быть проблемы. А в остальном, можно сказать все на одной фабрике деланы. Аппараты размером в "пару пачек сигарет" и те даже работают. Чисто откровенного шлака в ММА давно не встречалось. Ну дугу не тянут или разбрызгивание повыше и т.п., но варить будут

ну вот. другое дело. Для такого удлинителя 2.5 квадрата. Лучше ГОСТ. Хотя может и ТУшного будет хватать. Для двойки точно не проблема, а вот тройкой да и профильная труба 3-4 мм, захочется прогреть. Если все тонкое, 1.5мм, то хоть все 40м удлинителя можно будет использовать. Но удлинитель лучше не готовый покупать, а самому, кабеля прикупить и катушку (если по фен шую). Те что на катушках, чаще всего идут на 1.5 квадрата, а то и того нет. И все по ТУ, т.е. сечение еще меньше чем заявлено. На сеть 16А автомат, не меньше и лучше к нему во время сварки ни чего не подрубать. В перерывах, без дуги, хоть что угодно делайте. А вот насчет УЗО ... Обычно отдельно ни кто не делает. УЗО должно быть входное и необходимо больше для безопасности детям, женам. А для сварки нужно применять резиновые коврики и т.п. В общем элементарное соблюдение техники безопасности.

точно так же как и без кейса, все штатно ни чего особенного не стоит ожидать. А вот хранить, переносить, куда удобнее в кейсе. Хотя конечно он не вечный. Но провода и аппарат не будут по разным углам валяться. А еще можно и пачечку электродов килограммовую до кучи туда закинуть.

тогда вводные данные нужны. Или вы думаете, что все умеют читать ваши мысли? Каким электродом работать планируете? На сколько длинный удлинитель? И т.п. и т.д. вводных данных полно, а их нет. как и инвертор. Тут надо ответить на главный вопрос, какая задача ставится?! Тогда и будет понятно, к чему готовится и как поступать. Либо поступать так: "привез, включил, у всех свет вырубил. Выкурил сигаретку. Махнул рукой. Пошел пиво пить, форумы гуглить."

@Krilov, Если на полную катушку его питать и от трех фаз, то 4 квадрата. Удлинитель, смотря какая длина, но опять же не меньше 4 квадратов меди и не по ТУ, а по ГОСТ. ОЗУ, не знаю. А если УЗО, то такие вещи через УЗО не подключаются. Либо автомат либо если так хотите, ДИФ. УЗО обычно в щиток ставится. Если ставить УЗО, то в любом случае еще автомат ставить. И если речь об автомате, то 40А Изучите теорию. Понятнее будет что да как и когда. Будете приятно удивлены. Если питалово дополнительного нет 220В, то при работе от 3-х фаз, нулевой может и не использоваться вообще. Чтобы тянуть удобнее было из ямы.

А почему потолще, нулевой?

@Longet, погорелость на плате, это уголь. Она обладает свойствами электропроводимости. Если на плате имеются такие проблемы и их нельзя удалить растворителем. то плату необходимо ремонтировать, удалять гарь бор фрезой или сверлом или ... и лакировать. Детали рабочие, но оставлять гарь, не допустимо. В трех этажках с большим количеством крутилок, переход с ТИГ на ММА или при включении аппарата, если продувка не 0, будет срабатывать и осциллятор и клапан подачи газа.

@Точмаш 23, в целом это ни кто не отменяет. При жарке не будет образовываться окалины. В противном случае будет не жаренное мясо, а "активированный уголь", что уже будет ядом в свою очередь. Да и жаренное мясо, тоже не есть совсем уж полезная еда. Но в целом, ваша статься полезная. Кто хочет тот почерпнет для себя.

Целесообразен. Ни чего криминального. Автомат если рабочий, это здорово. Если сдох, то под замену. Конденсаторы под замену, лучше все. Остается первичный выпрямитель, пусковой резистор, реле. Выпрямитель наверное тоже в помойку. Ну а дальше смотреть. Не должно было еще много чего погореть. Следовательно на деталях в 1000-1500 можно уложиться. А дальше зависит от жадности мастера. 500-2000 за работу ... и можно приступать к работе. Мое мнение. если за ремонт с учетом деталей меньше половины стоимости аппарата, то ремонтировать можно и нужно. При условии, что аппарат себя не изжил ни морально ни физически.

ни чего страшного. Все что должно отлететь, пусть отлетает. 6 Атм, самое лучшее для продувки. А если отваливается, значит это показатель, что могло и само отвалиться. Главное, сухим воздухом продувать, а не когда из пистолета как дезодорант с воздухом вода вылетает. И 6 Атм хорошо радиаторы продувают, вентилятор и т.п. Ни разу нареканий не было. А вот всякие продувалки - фены и т.п., это безобразие. Все остается внутри и на радиаторы не воздействуют. Продувку не нужно боятся. Нужно боятся не продувку. Это как закручиваешь гайку и боишься не гайку сорвать, а чтобы инструмент в руках не развалился. Это не допустимо. Инструмент должен внушать уверенность в работе.

А че мешает? Положил одну пластину на другую, сверху аппарат и все под пресс ... тон 100 и ждешь... Через некоторое время не отодрать Или методом взрыва можно. оно понятно. Для многих и это как чудо. Что для сварщика уже давно потерявшее интерес, для новичка из области фантастики. Ведь по сути, видно ЖИДКИЙ метал и он стекается, сплавляется и как результат - не разорвать. Наверное все же чудо.

ни какая. Это Сталь 20 и сталь 35 Если не ошибаюсь.

Я не пойму... Колосник, оно понятно, до красна может быть, работает. Ну до малинового цвета, бывает. А для жаровни, да нагреть до красна ... О какой готовке мы говорим? Да это уже пыточная, клеймо ставить если только. Ни какое мясо на такой "сковороде" жариться не будет. Поэтому и ни какого окисленного нержавеющего супостата не будет. Тогда и молоко и другое в кастрюлях нельзя варить... Весь мир нас травит. Вся посуда из нержи. Особенно если взять рестораны. А если взять совдеп, то там из алюминия все. Алюминий тоже вредно! Он так же в пищу попадает. Теперь я понимаю. почему весь мир деградирует. Они объелись алюминия и нержавейки.

"Иногда" много что может быть. Иногда перегреешь так электрод, видно как жидкий вольфрам становится. Бывает и так влипнет, что кончик внутри материала остается. Многое бывает. И когда шарик большой, но чистый, дуга загорается хорошо и горит стабильно. Но надо учитывать токи, и материал, и газ, и диаметр электрода, и баланс, и т.п., и т.д. Поэтому я не говорю, что это категорически не допустимо. Я говорю, что надо делать, к чему стремиться. Первые шаги самые сложные. Потом на многое можно закрывать глаза. Но учиться ездить на велосипеде, надо все же на накаченных колесах, на круглых и т.п. Потом можно и на одном колесе и пусть оно квадратное.

Пост продувки немного добавить надо. Газа жалко но оно того стоит. Посмотрите, вам фото для примера приложили. Электрод абсолютно светлый после сварки. В дальнейшем не будет проблем с поджогом дуги. Если все правильно, то шарик может быть и блестящий на кончике. Это совсем хорошо. И по зачистке, я со многими разговаривал, от болгарки на больших оборотах могут быть "зализывания". Как бы по другому сказать... Вы не убираете грязь и окисел, вы его запаковываете внутрь. Это тоже не есть гуд. Толстый окисный и грязный слой, они мешают при сварке. Поэтому обезжирить и потом щеткой немного пробежаться, будет легче сварка протекать. А когда его зачищаешь-зачищаешь, а результат можно получить отрицательный. В остальном у вас правильное направление!

Выше вам ответили. В целом и этим можно получить результат.

объем пачки какой? Если пачка даже 1кг, ну да, хватит с лихвой. Хотя нормальных электродов я не видел ни разу за такую сумму.

если оставлять на углях или на открытом огне, не загруженную решетку, у вас в любом случае она будет гореть (может даже кородировать будет). Например. Я использую решетку из нержи для мангала. Ее не обжигаю, а мою. Тогда она практически вечная. Если ее не мыть, а обжигать, то на воздухе нагретая нержавейка будет окисляться и со временем разрушаться. А любая проволока (электроды) 308, 316 и т.п. в вашем случае будет держать прутки. Ей по большому счету ни чего не будет в отличии от самих прутков. Конечно при условии, что будет сварка, а не ляпка. Если наляпаете, то конечно, шов развалится.

Я не считаю чужих денег. Но пачка электродов нержавейки приблизительно 1.5 рубля. На мой взгляд проще обратиться у кого П\А и соответствующая проволока. Если разовая работа, то мне кажется, дешевле будет, быстрее, красивее.

Электрод черный. Возможно проблема с самим вольфрамом. Швы относительно чистые, на газ тут грешить не вижу смысла. Плюс обратите внимание на большой шарик. По сути в процессе сварки, шарик большой не должен быть. Значит баланс переменки крутить надо. Либо может тока много, следовательно надо жирнее электрод ставить. Шарик на конце, не шарик, а булыжник и чернота, это первая причина не возгорания дуги. Плюс, алюминий, это то что требует очистки. Т.е. в любом случае и всегда не только обезжиривать надо, но хотя бы щеткой несколько раз пробежаться. Сварка алюминия стала доступной каждому но технологию надо все же соблюдать. Будет опыт, тогда и будете решать, надо не надо. Но пока учитесь, надо делать только правильно. Проблем и так будет наваливаться со временем. И утыкание в присадок или ванну, происходит значительный как бы хлопок с выделением дыма и изменение цвета дуги. Если такое произошло, то остановили сварку и взяли щетку и пробежались. Желательно электрод заменить. Хотя все это желательно но не необходимо. Иногда и так прокатывает и так можно доварить, правда дуга уже будет более не послушная или более толстая в диаметре, что на тонком уже скажется однозначно отрицательно. И еще. В первых попытках сварки, присадок можно не применять. Он не панацея. Он для предотвращения трещин и для простоты соединения кромок. Для первых шагов, можно просто поиграться с режимами (баланс, частота, ток, заточка, диаметр электрода) А потом играться с присадком. Но проще его учиться вводить на сварке черняги или нержи. Потому что при сварке алюминия его нужно подавать четкими движениями. Любое сбитое движение, приводит к сборке шарика самой проволоки и образованию окисла... что в свою очередь мешает сварке. По крайней мере, я так делал сам. P.S. Видел еще в жизни игру горелкой, когда присадок вводим, горелку приподымаем. Присадок убираем горелку приопускаем. Я делаю с более или менее постоянной высотой горелки. Присадок можно импульсно подавать, а можно постоянно его вливать. Но в любом случае, первые шаги, лучше без присадка. Чтобы понять как горит дуга, что такое утыкание и как влияет шарик на поджог дуги и на горение.