copich

не рекламирую. Поддержу осуществляю. ТИГ настроить или МИГ как ТИГ ? Для малых толщин нержи, его легко можно вывести в режим холодной дуги, добавляя скорость подачи проволоки, дуга короткая получается. Но в импульсе все равно горячая дуга, поэтому если уж совсем ювелирное, то наверное уходить с пульса в синергетику. Давно было, сейчас нюансов не вспомню. Конечно все равно не ТИГ, проволоки кладет, но стабильно. ссылку бы. А то не понятно о чем идет речь. Некоторые ролики сами делали, что-то склеивали, поэтому может в одном ролике, но режимы все же отличаться. Плюс газ, плюс настрой, плюс сам материал и проволока. Иногда просто загляденье, а иногда не понятно, что мешает, это не на одном режиме, а когда аналогичная задача, а поймать режим не получается. да, согласен, если есть возможность и желание, то можно заменить. Но мне хватает стандартного. Понимаю, что колхоз, но если резьбы хватит, можно постараться ровно обрезать на пару мм сам держатель. Гайка же в него упирается, если катушка узкая. Хотя Валерий сделал резиновое колечко, что быстро, бюджетно и точно эффективно. бугор форсажом убирается. А вот спад, если и настраивается то в 4Т. В 2Т регулировки спада точно нет. Теоретически от производителя должно хватать, если отрегулировать отжиг проволоки, плюс еще индуктивность может сказаться. Последнее я только предлагаю. Не пробовал. Я на ТР220 в синергетике очень редко работаю. Импульс как то привычнее, хотя когда дуга горячая, то вынужден уходить в синергетику. Например пайка тонкостенки. В импульсе много цинка сгорает. все верно. Можно все сделать, если цель есть. Стараюсь помогать. Но я не сварщик на каждый день. Поэтому многое забывается или просто не делается, а еще не обращаю внимания, если не мешает на пути. Все задачи всех клиентов не перерешать. А своих не так и много. Но чем сложнее оборудование тем чаще и дольше его настраивать приходится, даже ТР220 иногда приходится покрутить, да голову поломать, хотя он сделан более чем понятным.

не встречал. Обычно просто труп, бывало со следами вспучивания. Но дребезга не было. Буду знать.

при чем тут отстал. Форма волны сложная. Она не просто прямоугольник. Она с пиками, со спадами. И все это форма волны. Руками без осциллографа не прочувствовать. Остается только подбирая режим, попробовать изменить SWP. Кардинально конечно не будет другой шов, но режим сменится, а следовательно и возможностей может прибавиться, а может и убавится.

1. не только скорость. Не только импульс. А может и только импульс влияет... Не знаю, но одно могу сказать, что смена SWP меняет характеристику аппарата и в некоторых случаях помогает. Поэтому я не раз говорил обращать на это внимание. И не только ручку корректировки крутить, а еще и SWP поменять. На одной военной стали я это явно ощутил, когда режим не мог подобрать. Корректировка не вытягивала, точнее не было стабильности, которую хотелось бы увидеть. При смене SWP все само запело. Смена импульса (частота, пауза) не только при смене толщины заготовки влияет на процесс но и при смене SWP тоже скажется. 2. Если катушка правильная, то ни чего не болтается. Если сам держатель 5кг катушки болтается на оси, то может стоит подтянуть центральный тормоз? Да, знаю, видел универсальные адаптеры, под любую катушку. Не сказал бы, что совсем критично. В алюминии да, а в стали, не замечал проблем. 3. Всем не угодить. Видел с 13-го года аппарат и в нормальном состоянии. Видел и после первого года - кнопки дырявые продавленные. Но такие конструкции, как итальяны сделали, у многих и ... я бы не сказал бы что это плохо или хорошо. Если за дисплей пыль попадает, достаточно продуть внутри аппарата. Для этого ни каких пломб нету. В период гарантии НАДО ПРОДУВАТЬ. А далее как вам хочется, хотите быстрее новый купить, можно ни когда не продувать. 4. Что такое начало и конец сварки? Т.е. что не устраивает? Из опыта скажу, что при смене задач и при изготовлении изделий, особенно под МИГ сварку, с зазорами особо ни кто не носится. И поэтому, даже на Макситек у которого все и вся, ни кто не заморачивается с точностью до микрона подобрать режим. Стартует мягко, заваривает кратер и ладно, погнали дальше. В ТР уже изначально многое заложено в программу. И при смене толщины в большинстве случаев, достаточно ранее установленного. Но можно и подкорректировать, не многое. Главное, понять, чего хотим? 5. По руководству. Всем все и вся не описать. Поэтому по мере возможности тут объясню, можно в демонстрационном зале поиграться, можно и самому допетрить. У кого сколько опыта, тот такой дорогой и идет. Я бы сказал так: в зависимости от задачи, я и сам могу иногда вспотеть, подбирая те или иные режимы и главное, что не в самом аппарате дело, сколько может быть в сопутствующем: газ, проволока, сам материал. А так же состояние наконечника. канала, правильность выбора роликов и т.п.

Значит так: дребезг - собрали не то или не так. Может с пружинкой что натворили. Не понял как вы прозванивали. Не может на долю секунды, а потом молчок. Либо есть либо нет. Надеюсь вы не под напряжением это делали и соответственно с выключенными концами от платы. Клапан визуально обычно чистый, только бывалый поймет что да как. А с ваших слов он не дребезжал, а тупо зависал. После разборки стало ему плохо. Значит что-то тут не то и не так. На золотнике на самой резинке может наростать чернота, которая липкая, она и заставляет золотник зависнуть. Еще грязь бывает и тупо не дает закрыть золотнику отверстие. Сам электро магнит либо сгорает сосем либо работает как положено. Дребезг клапана может быть по причине не работы катушки, а того, что не то и не там или не так. Если пружинку не поставили или растянули сильно или катушка стоит не на месте либо перевернута вверх ногами.

Я бы добавил, без всякого тестера. Завис клапан, выключил аппарат, а он дует дальше, значит клапан, значит разбирать и чистить. А если выключил аппарат и опа, клапан закрыт, значит в электронику смотреть.

Судя, что знаний ... скажем в починке аппаратов, у вас мало или вовсе нет. Но вы хотите что-то собрать. Если вы понимаете как работает инвертор, что происходит внутри, что такое ВАХ, то вам раз плюнуть будет сделать. Возможно не раз спалите силовую часть, но если вам надо, значит сделаете. А так ... примотал на изоленте что-то, ни чего не выйдет. Такие примочки хороши в роботизированных вещах. А где участвует человек, то там достаточно опыта. Но если у вас опыта нет, в сварке, то лучше им обзавестись и побыстрее, тогда все будет легче. Я думаю, во поймете о чем я, без дальнейшего разглагольствования. Вы не написали к чему хотите приделать. На разных аппаратах есть значительные отличия. Ну как турбина от грузовика и турбина от легковушки. Название одно, а отличия огромные, не только в габаритах.

Тогда простое замыкание сигнальных контактов ни к чему не приведет, если аппарат ждет определенного количества импульсов. В противном случае, он будет считать - БЕДА!

что, что вы хотите? Чтобы система считала импульсы с коры головного мозга и послала в аппарат, а тот незамедлительно подчинился и выполнил ваш приказ?

А химическое покрытие? Его можно в ряде случаев использовать. Правда для износа нужно лакировать поверхность. Но как замена думаю имеет место быть.

вскройте и посмотрите, там наверное обозначение есть. Если обозначения нет, то сопротивление замерить. И с сопротивлением и габаритами в магаз за резистором.

так ПВ только чайники проверяют!!! Где контроль температуры окружающего воздуха? Это самое интересное. Если будете при +10 пользоваться, то много интересного узнаете, что вам продали супер выносливый аппарат и он не 100% ПВ он все 300% вам выдаст.

это так работает логика оборудования. Горелка тут ни при каких обстоятельствах не виновна. А вот сам аппарат - так получилось

ну да ... В самодельных может и не быть. В заводских должно быть, т.к. может быть завоздушивание. А для этого контроля ставится датчик давления. Лучше когда датчик протока жидкости. Т.к. шланг может быть забит или пережат, давление в системе быть, но протока жидкости нет - горелке хана, если вовремя не остановится. Но если датчик протока, то он сообщит о проблеме раньше чем горелку можно повредить.

да, все верно. С датчиком холла в дешевых не сталкивался. Да и если датчик холла, то можно узнать расход жидкости. Вещь более интересная чем релейная пара. Но и более капризная и дорогая. @spirtometro, а предохранитель за что отвечает? Может его спалили? 1. если при включении мотор БВО включается и некоторое время работает, то он исправен 2. если датчик давления, а в системе завоздушивание, то датчик давления может не срабатывать, следовательно источник воспринимает как ошибка. 3. если давление в системе точное есть (снять шланг который возвратный и направить в бак, при включении помпы, должно бить как из бронспойта, значит в системе нет воздуха) тогда проверить датчик на предмет коротко замкнутых контактов) Если замкнуты, то проблема не в БВО 4. если все сделано, но аппарат не реагирует на замыкание информационных контактов, то смотреть сам аппарат либо обратиться в сервисный центр на предмет устранения проблемы. Ни чего сложного. Самое простое, что могло бы быть.

Два сигнальных контакта должны быть замкнуты, тогда аппарат будет считать, что БВО работает. Если контакты разомкнуты, то аппарат считает: либо проблема, либо БВО не работает. Не знаю касательно этого аппарата, но обычно на аппарате надо выбрать, что БВО есть, тогда сигнальные контакты начинают быть активными. Если нет контроля БВО, то аппарат не реагирует на сигнальные контакты. Это при условии, что сам аппарат имеет реле включения питания БВО и при включении дуги, на силовые контакты подается напряжение для работы БВО. Во всех БВО, сигнальные контакты, являются тупо релейными, есть давление или проток - замкнуто. Нет давления или протока, разомкнуто. Это касательно не китайских аппаратов. В Китайских думаю так же. Поэтому, если два сигнальных контакта замкнуто, а аппарат выключает дугу, то может проблема с самим аппаратом? Конечно при условии, что все подключено и везде есть контакты.

индикация режимов внутри маски, основные параметры: -ток, -напряжение, - скорость сварки - отклонение от нормы шва - количество пор - количество спирта в выдыхаемых парах голосовые подсказки: - Этот кожаный дибил опять брака наделал - Давай быстрее работай - Что зыришь, вари вари вари Голосовые команды: - я спать, ты вари - я на перекур, не прекращай, вари - а добавька точку Давно уже есть! На каждом аппарате, за 2000р, где маска в подарок и пачка электродов.

ну так немного понятнее. Смотрите верхний правый угол, плюс резисторы проверьте те что с правой стороны у выходных клемм. То что указал, там стоят оптопары. На одну из них приходит обратная связь, если правильно помню. Она же и передает команду в проц. Сдвоенные оптопары. В одном случае у меня оптопара была дохлая, еще был перекошен сигнал до оптопары, ни разу не менялся, за счет навесного. А то что вы замеряли до этого, это не связано с выходом. Это ОС работы силовой части. Но на ток сварки ни как не влияет. Ну влияет ... Но в данном случае это не оно.

мдя? ... а я думал, что там не пила должна быть. Пила на Ст ноге, да. А на выводе 3, как понимаю не должно быть пилы. Это обратная связь. Сложно сказать, схемы нет, а так, что вы замеряете и где ... Судя по дата шиту, 3 нога, обратная связь. Если уровень достигнет критического значения, то ШИМ закроется. Это является защитой. И как понимаю, что при нормально рабочей схема там практически 0 должен быть, при условии, что резистор Rs в рабочем состоянии. И пульсации, да, могут быть схожие с прямоугольной формой, т.к. транзистор силовой работает именно с такими импульсами. Частота работы ШИМ задается Ct. Если ток через транзистор будет выше порогового уровня, то работа ШИМ должна захлопнуться. Следовательно, нужно это и проследить. Далее, работа силовых ключей, связана с работой ШИМ. Выход ШИМ должен меняться в зависимости от регулятора. Ну и конечно датчик тока не должен участвовать в процессе. Если с него идет команда, то он может шим загонять в условие когда ток сварки максимальный и не регулируется. Часто именно регулятор сбоит, но бывает и обратная связь. Поэтому нужно исключать то или иное, смотря где и что регулируется. Бывает, что инвертор не изменяет работу ШИМ работает на минимуме, пока не будет тока, следовательно аппарат нужно подцепить к баластнику, чтобы сказать, что сварка есть и давай работай как положено. Конечно удобно когда есть ММА режим. В данном случае, это беда и работу этого аппарата я не знаю, не было возможности узнать. Поэтому однозначно сказать не могу, что и где должно быть. Сделайте фото, что внутри аппарата, где делаете замеры? Где этот датчик тока о котором мы говорим?

нет запуска чего? вспомогательного БП или ШИМ силовой части молчит?

не немного. На самом деле, вот если присмотреться, то в машине у некоторых чистота как в операционной, а у других как весь двор вместо туалета использует машину. Так же и с инструментом и оборудованием. Поэтому свое не даю. Дашь, а потом оттирать приходится. Я понимаю, что это инструмент, но он должен быть чистым и приятным на тактильные прикосновения. Отвертка со сгрызанными шлицами, ручка пластиковая с отвалившимися кусками ... И ни чЁ, такими работают. А потом шлицы на болтах, шурупах и т.п. все сорвано, что потом не возможно ни закрутить ни открутить. Мне однажды делали сход\развал на авто. Там закис рычаг. Как я делаю: откручиваю полностью, очищаю от ржавчины и потом смазочкой стойкой к воде все смазываю и потом только собираю. Как сделал балбес, открутил подогревая ацетиленом, поправил схождение и все. Я его спросил, а потом? Потом же не открутить, еще же больше закиснет. На что услышал: это проблема будет другого мастера. Ну как понимаете, больше в этот сервис я ни ногой, ни колесом. Вот так, отношение у каждого свое и понимание, что плохо, что хорошо, так же свое. И не переубедить, если так привык с давних пор. Как вместо термоусадки применять изоленту. И таких примеров мильон. По теме, ближе... О станке. Люди сделали токарку, так потом переделывать их же просили, раза этак три и наконец они сделали то что требовалось, согласно чертежа. Вопрос, а что с первого раза сложно было сделать как положено?

на том же Авито за 50 000р за ТВ-4!!!! Вы купите подготовленный станок, без дополнительных вложений, кроме пересылки. А улучшения ... Дело каждого. Если задачи меняются, то не удивительно, что хочется другое. Когда человек идет покупать инструмент, он же не земноводным руководствуется?! Есть задача, есть предложение, а дальше, да, хочешь с золотой каемкой, то доплачивай. Хочешь бюджетнее, то терпи и не фыркай. Но прежде задача. А если без задачи ... это утопия. это для предложенного предложения. И выше я писал, что можно и не заморачиваться, а сразу приступить к работе. Станок за 30 000 он работает, но как раз мои личные заморочки, не доставляли удовольствия в работе. Это как в драном работать или нормальный комбез одеть. Дело каждого. Что в том что в другом можно и для себя дело делать и для заработка.

@alvideo, не понял табличку, горелка... Если нет ВРД и если оно есть, то на баластник вешать аппарат и в режиме ММА. Ни каких горелок не надо. Проверять и чинить в режиме ММА. Это самое простое и понятное. А с остальным надо подумать... Пока куча других задач по работе навалилось...

@Kurt1, Михаил, тут видишь ли такое дело, есть люди, которые только новое берут. И то что б\у но может быть лучше, они не рассматривают. Если уж о машине говорить, то это немного другая ситуация. Новую берут, пусть и китайскую, чтобы не лазить сами, только ТО и гарантия. А это все не своими руками. Да и гараж не нужен. Да и куча инструмента не нужна. А если еще спец инструмент... так просто в глазах темнеет. Со станком тут не все так однозначно. Станочники бывают и узко квалифицированные. Я токарь и точка. Но это же хобийного уровня станок, значит человек должен не только выточить но где то что-то собрать и может приварить ... В общем, я думаю, что этот человек должен руками обладать, а не культяпками. Плюс если по металлу станок, то и мастерская соответствующая. А это ключи, тиски, болгарки и прочее и прочее. Но опять же, дело каждого. У каждого свой подход и отношение к делу. На какой бы машине я не ездил, но набор с ключами у меня всегда в багажнике. А у некоторых и буксировочного троса нет. А есть товарищи, которые с плохим аккумулятором ездят и стреляют каждый раз кабель для прикуривания, вместо того, чтобы пойти и купить. То что ссылку кинул, надо учесть, задняя бабка 10 000 плюсом будет. И на покраску его и еще ревизию. Следовательно, может сразу за 50 000 стоит рассматривать? 35 000 + 10 000 да еще тумб нет и надо стол городить и крепление мотора ...

зажигание внутри сопла это практически не возможное если туда даже воздуха задувать. На ПЯТНЕ должно сказаться только - чернота пятна и пятно может быть с неровными краями, а на поверхности отшелушивание даже может возникнуть, отслоения окисленного метала и продуктов горения (воздействия высокой температуры) Возгорание внутри сопла: нужно проверять состояние самого сопла, оно должно быть без трещин и других дефектов, а так же наростов в виде брызг металла и другое. От этих наростов и прочих дефектов, будет завихрение газа, что может не спасти и газовая линза. Следовательно даже при наличии качественного газа и при отсутствии подсоса воздуха, может ПЯТНО быть вовсе не пятном, а кляксой. Но таких сопле, я не встречал со времен СССР, когда новое в карман, а работали тем что работает до самого последнего. Все же в нынешнее время расходка стала более доступная чем было раньше и выкинуть ее не так слезно жалко как раньше. Думаю, что начать с малого надо, как всегда с замены всей расходки. Так же, конечно качество вольфрамового электрода может сказаться на поверхностном состоянии пятна от его равномерности до его цвета. А это связано не только с лигирующими компонентами или их отсутствием, а не адекватности их внутри вольфрама, когда вроде бы вольфрам, а может гнуться как гвоздь. И как не защищай, сколько газа не давай, а он после остывания чернеет. Надеюсь все обрисовал, что вас смущало и что могло бы повлиять на результат. Поэтому, проверку на ПЯТНО, надо делать когда во всем остальном уверен но что-то смущает. Желательно подкреплять фотографиями, чтобы потом не было, а я не считал, а я не думал ... У всех понятие состояния расходки и других элементов, относительное и относится к собственным убеждениям. И для одного - "да оно как новое", для другого - "это в утиль, однозначно". А да, забыл. Поэтому если дуга загорается внутри, то надо смотреть состояние сопла, состояние горелки в целом и расходки. Т.к. в целом, сопло - керамика и она может проводить ток только если состояние керамики плачевное. А если дуга горит не с острия электрода, это опять же не воздействие воздуха, а состояние электрода, его качество, качество расходки и если уж сосем не герметичное соединение керамического сопла и тела аргоновой горелки, что создает поддувание внутрь горелки воздуха. Но это проверяется затыкание горелки со стороны сопла и проверка расхода по расходомеру. Если расход не падает, значит где-то пропускает. Расход газа (шарик) должен упасть, если расхода фактического нет, при наличии давления в системе шлангов и горелки. @Kondor416, если к теме не относится или много лишнего, прошу отредактировать или удалить. Я не обижусь. честное слово!