copich

нет. Вы что хотите? что с аппаратом? Для начала достаточно тестером пробежаться по основным точкам. Осциллограмму где снимали, на каких точках замер?

легко. Где избыточное давление, при совпадении некоторых условий, может инжектор образовываться и подсасывать. Я сам в свое время не верил. К сожалению, это шланги и может быть что угодно. С таким пред газом, да ... все должно успеть выдуться, если что-то в горелке. На заводах проще или если к нам привозят, ставим нашу горелку и проверяем. Чего я только за свою карьеру не встречал. И горелки и шланги с грязью. Особенно если горелка с водой, вот тут, просто раздолье. Иногда сварШики меняют шланги местами, и через сопло антифриз льется, потом пытаются просушить и удивляются, почему чернота лезет.

да, в таком аппарате главное схему раздобыть. Напишите производителю, только схему подающего просите или схему соединения подающего и источника. Может и схему на сам источник дадут, примитивную, как межблочную. Схема, на примитивной логике, значит, да, без всяких прошивок.

@Nikolai66, не получится. Немного раскрою что имел ввиду: - ТИГ и МИГ характеристики источника совершенно разные, ВАХ. Эту самую ВАХ и посмотрите, чем отличается. - если найдете мозги (плату управления) и они сопряженные будут с вашим источником (силовой частью), то тогда вам останется решить вопрос с подающим - если ни чего не найдете, то какой подающий не зацепите, то сварку толком не настроите. И конечно ни о каких синергетиках и речи быть не может. - ну и последнее, может дело только в прошивке, то тогда надо вытащить из ада эту самую прошивку, найти прошивальщик и прошить. Это еще менее вероятно чем любой из возможных вариантов. Посмотрите, как из ММА пытаются сделать П\А. Это касательно настроек и возможностей.

Для себя любимого так и делайте. А для меня так не годится. Ни каких усложнений. Можно по строке хоть голышом бегать, ни каска ни обувь ни спец одежда не нужна ... до поры до времени. Надеюсь понятно объяснил. У одного и по вашему будет держаться, а у другого развалится. Я с людьми работаю, всем не угодишь. Делаю правильно. Переделки и то бывают. А если делать как мне удобно было бы, то ... боюсь ходил бы побитый рано или поздно. Видимо я себя люблю и боюсь себя обидеть А где спотыкаюсь, видимо не достаточно опыта как теоретического так и практического. Очередные шишки, учат быстрее учиться правильному. Вот этого терпеть не могу. Ух сколько через меня этого зеленого проходило. Медь окисленная. Может и красиво, бахрома зеленая, но ... ее потом зачищать и не факт, что дальше не пойдет от этой кислоты. Как не промывай.

ни за что не задели. Ровно как гладь на воде ранним утром. Видимо трактовал ваш вопрос не так, как он был задан. Выше ответ на ваш вопрос. Как понимаю, это вас интересовало? Как технологически выполнить пайку ПСР припоем без разрушения горелки?!

Для исключения перегрева трубки около горелки, надо саму трубку обернуть в туже медь или тряпкой с водой или алюминиевым скотчем. Насчет скотча, в любом случае посмотрите. Он как экран может быть, т.е. если сама трубка и будет проводить тепло то не далеко но вот корпус горелки можно обжечь. А экран из скотча будет держать температуру. Посмотрите пайка SMD монтажа с помощью фена. Там алюминиевая лента пользуется необыкновенной популярностью. У меня такая есть, без нее ни туды и не сюды. Есть и более тонкая для плат и есть толстая, в строительном магазе можно купить. А дальше интереснее. Горелкой пропановой, скорее всего не получится быстро разогреть. Поэтому ... свои мысли придержу при себе. А вот как надо: ТВЧ кратковременно нагреваете и сдергиваете. Думаю, что специализированной горелкой, у кондиционерщиков тоже должно получиться. Там смесь газов, температура выше, меньше греть и по времени будет быстрее. После остывания и подготавливания штуцера можно повторить процедуру нагрева и посадить новый штуцер. Но ... Я без раздраконивания горелки постарался бы сделать, если позволяет технологически расположение элементов внутри горелки и соединение штуцеров, шлангов и кабелей. P.S. ПСР бывает не только в виде прутка, он бывает пасто образной дрянью, помазал кисточкой и после нагрева очень красиво расплывается по соединению. Быстро и сразу по всему периметру. ТВЧ в данном случае, знаааааачительно сокращает время нагрева и это все локально происходит. Подумал... Можно изголиться и слабым потоком воды, маленькой струйкой, около горелки производить охлаждение трубки. В таком случае, тепло точно далеко не пойдет. НО... паять будет не удобно и проблематично ... Это так, мысли вслух. Индуктор в ТВЧ если не охлаждать водой, при определенной мощности, тупо расплавится. А вот вода, в индукторе, это как электричество в фене, одно без другого не дают нужного результата

клацкайте кнопкой перед сваркой. Если это уйдет, то возможно горелка лежит не так как раньше, газ тяжелый и вымещается кислородом. Тогда желательно проверить после клапана всю магистраль. Видимо где-то сифонит. На работу не сильно сказывается, а вот пока не варите, в горелке нет аргона. Так же предпродувку сделайте побольше в начале сварки и в конце, в конце, чтобы точно электрод был такой де как после заточки, светлый. Если он после сварки сереет или еще хуже, чернеет, то продувки не достаточно, либо газ барахло либо подсасывает воздух. Либо электрод ... С электродами, такое тоже бывает. И еще ... Не каждый электрод можно долго и нудно точить, пока огрызок не получите. Попадались электроды, когда после некоторых издевательств, как не точи, но так как новый не работает, чернеет после сварки или дуга не так концентрируется... бегает по кругу при наличии острия от заточки. Это я утрируя, но внешне есть не явное но уловимое различие. Поэтому, достать из другой пачки и проверить.

зачем передергивать (переставлять мои слова)? Я говорил про: трубочка к трубочке, фитинг к трубочке. Кабель в трубочке обжимается без пайки даже под водяное охлаждение. Место пайки не будет местом проблем, быстрее кабель сгниет. Если нет обжима, то как и писал, не ПСР, а обычным ПОС-61, достаточно пропаять, но предварительно можно простучать. На сколько это надо? Из опыта работы с горелками, кабелями и т.п. Личные наблюдения и наблюдения за буржуйским изготовлением.

Опять... начинается какой-то спор. Я написал как надо делать. А кому как удобнее, тот так пусть и делает, хоть соплями измажет. Главное, чтобы не мне в таком случае это безобразие досталось. P.S. Кабели, клемники, можно и мягким припоем, если оно (соединение) открытое, то можно и мягким. Даже лучше мягким припоем, но не с кислотой, а с нормальным качественным флюсом не требующим последующей смывки и потом прожать, даже если простучать. В таком случае, кабель не будет окисляться и не будет в этом месте нагреваться. Но это при условии, что нет качественной обжимки. Если она есть и медь качественная, то можно и не пропаивать. Если медь темнеет со временем, то опять же лучше облудить кабель и только потом обжимать. И опять же, сугубо личное мнение и я так делаю. А другие, пусть как угодно делают, лишь бы не мне досталось. Ни кого ни чему учить не буду. Каждый выбирает свой путь.

это уже сварка, а трубочки не очень то позволяют над собой издеваться. В общем, с опытом все конечно проще. Но если есть ПСР с флюсом внутри, то все наааааамного проще, без шанса расплавить трубку или штуцер.

не ПОС, а ПСР обычно применяют. ПОС и повышенное переходное сопротивление и по мех свойствам проигрывает.

скорее всего сборке, согласно точек замера и белых изоляторов ... похоже, что все в сборке. Минарк 150, Две сборки, одна выпрямитель, вторая силовой модуль. И только выходные диоды в россыпью.

а сейчас еще больше врагов. Так что БУКВ еще больше надо и цифр добавить. Я, за порядок.

зависит от аппарата. Если поджог осуществляется с кнопки, т.е. коснулись электродом, нажали кнопку, газ пошел, горелку подняли, дуга зажглась, то кнопка нужна на горелке, то тогда и клапан возможно стоит в аппарате, значит вентиль не нужен. А насчет педали, если есть разъем позволяющий регулировать сварочный ток в процессе, то конечно, педаль лишней не будет. Но лучше в инструкцию заглянуть либо написать продавцу или пользователей вашего аппарата спросить. Я лично не знаю.

обратите внимание на V, возможно ошибся, что без воды, а именно с вентилем. F без сомнений, мягкая. Вентиль не нужен тем, у кого в аппарате клапан есть. Но тогда нужна кнопка на горелке. А еще без вентиля используют в автоматизированных линиях. И там ни кнопки не нужно на горелке ни вентиля.

WP9F- флекс, шея мягкая, легко сгибается под трудно доступные места. WP9 - обычная, гнуть шею можно но не сильно и не часто. Остальные под воду. Так же флекс и обычная. С вольфрамом надо быть аккуратным, можно купить то, что нормально варить не будет.

а где такое продается? Или как называется для поиска?

интересно как они в работе, на сколько стойкие к износу?! Медь она все же разная, как говорить о нержавейке.

насчет обрезков, на 125 диске когда режешь, то до конца диска еще далеко, но он начинает как бы больше сыпаться, разлетаться. И так практически й многих производителей. Вот собственно о чем и думаю, а на обрезках разве такого эффекта нет? Смысл ставить диск, если он будет разлетаться на глазах?

Брать ММА аппарат с функцией ТИГ, дело не интересное. Это когда на рыбалку пошел с палкой, а крючок сделал из гвоздя. Взять ТИГ аппарат и им пользоваться для ММА сварки, совсем другое дело. Поэтому, смотреть, есть ТИГ или его нет, я думаю просто не нужно. А вот реально рабочий БСН, хот старт, антизалипание, это то что нужно иметь в ММА, может незначительно, но все равно упрощает процесс ММА сварки и следовательно больше удовольствия, чем хочется разбить об стену. Ну еще блок PFC бы в нем, но тоже рабочий, чтобы не доставлял больше проблем, чем пользы, то же хорошая и приятная вещь. Все сугубо личное мнение, так сказать IMHO.

@Леонов Сергей, для 125-ой и 1.0 для меня толстые. Люблю 0.8, но нужна сноровка, чтобы перекосы не делать и диска хватает на долго, режет быстрее, рез уже, грязи меньше. Толстые блины: сразу отрезать и можно немного почистить. Чтобы не менять, все одним. ИМХО.

вам уже ответили. Форум не для новичков, форум как форум, помогают тем кому нужна помощь. А в вашем, случае, вам нужна не помощь, а отремонтировать за вас. Так что ... Ни спасибо, ни извинений, а наезд! Вашими же словами:

вам может и нет разницы. А вы благодарный.... Ну что ж ... Ссылка на даташит... Вы найдете, я в этом не сомневаюсь, вам виднее. Но на всяк и для дугих, может будет интересно. https://www.farnell.com/datasheets/92280.pdf 16V питания ШИМ, я только вот вот услышал. Если оно есть, то дальше смотрим видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=853&v=BxWxEsgkRWU&feature=emb_logo На этом, точка.

дык, а что за микросхема? 1. перевести аппарат в режим ММА 2. производить замеры когда режим в ММА 3. Проверить вспомогательный БП на наличие необходимого напряжения. Бывает 12В, а бывает 24В. В сложных аппаратах, бывает несколько напряжений. 4. Все согласно даташиту, проверить питание микросхем, ШИМ, драйвер если есть и т.п. И вот тут, когда будет известно, что за ШИМ стоит + аппарат в режиме ММА, можно и мерить сигнал и сказать, живая она или нет. И... Я опять не скажу живая она или нет, т.к. согласно все того же даташита, надо посмотреть по другим ногам. В ШИМ есть ОС, а так же другие возможно не менее важные цепи (контроля тока и т.п.). Если осциллограф показал, сплошную постоянку или 0, но при этом согласно описания микросхемы, все остальные ноги выдают или потребляют, что должны, тогда с 90% вероятностью можно сказать, живая ШИМ или мертвая. Даже в носу, ковырять и то нужна сноровка. А то палец застрянет или нос расковыряет ))))