copich

вот тут подробнее опишите. Крутилка ток - это регулировка напряжения в П\А. Нет крутилки тока в П\А. Со скоростью подачи проволоки. понятно. Тут вроде бы более или менее все очевидно. И индуктивность... А раньше работала? Может она и вовсе не должна работать, с детства, скажем, такой сделали. Замерьте напряжение на самих крутилках, а лучше начать с сопротивления на выключенном аппарате. Может банально, сдохли регуляторы!?

Достаточно место сделать под него и той же цепью пристегивать и отстегивать или веревкой привязать.... P.S. а потом удивляются, почему пропан в домах взрывается. Все дело в фуфайке

Сразу возникает вопрос по заправке. Т.е. найти можно что угодно... Т.е. продают практически все, особенно под заказ. А вот с заправкой как будут обстоять дела? Обычно на станции меняешь баллон. Т.е. свой новый, красивый, супер сверкающий меняешь на побитый, облезлый и еще вентиль может травить в открытом состоянии... Оно вам надо? Второе, по редуктору. РД1 АР и т.п., чушь полная особенно для аргона и смеси. Если только им кидаться, то вещь хорошая, летит далеко и бьет больно. AEG, кажись так, более менее из доступного. У нас для ТР220 идет HARRIS 601. Но у него гайка под баллон на 10л. Для 40л баллонов нужен переходник. Это редуктор который реально работает как положено простеньких. Он забугорный. Может по этому и работает. Из наших я ни чего не встречал рабочего. Китайские бывает, что народ с нуля разбирает и перетряхивает. Третье, ротаметр можно взять и ручной, переносной. карманный. Т.е. редуктор можно брать и без ротаметра. И последнее но ГЛАВНОЕ!!! Баллон должен храниться не в помещении. Т.е. после работы его вытаскивать на улицу под навес и т.п. В общем есть куча информации по хранению и использованию баллонов. Падение не допускается. Перемещение опять же имеет четко описанные инструкции. И т.д. и т.п. И если баллон будет падать, далеко не только редуктор пострадает ))) Т.е. думать о том, чтобы при падении баллона редуктор уцелел не нужно. Нужно не допускать падения. Надеюсь мысль понятна. Не в том направлении задумываетесь.

до 90% поводок можно компенсировать. желание директора, закон и после отпуска могут при расточке вылезти проблемы, например: после расточки все хорошо, а на следующий день или через неделю, железяку поведет. Такое тоже встречали. В итоге: у вас размеры достаточно малые (не три метра в диаметре) и длина не 6 метров. Т.е. ребра жесткости и прочее все должно компенсировать. И уложиться в припуск должны без особых заморочек. Единственное не нагревать изделие в одной плоскости. А стараться делать сварку с разных сторон, желательно равномерно распределяя места сварки. Чтобы банан не получить. А то ваш робот к этому располагает, все варить с одной стороны. вращаем и потом с другой стороны. Там где будет меньше количество сварных элементов, по отношению к стороне где будет много сварки там и поведет и никакая оснастка не поможет и отпуск детали после сварки.

смесь водорода до 5% вещь хорошая. Но качество газа чистого аргона под сомнением, про смесь и говорить не приходится. Т.е. если % в смеси прыгает от баллона к баллону то и режим нужно корректировать. На плазменной сварке, водородная смесь очень интересно себя проявляет. В ТИГ тоже будет прирост по мощности, т.е. можно глубже давить, но... ценник ну и стабильность по качеству не позволяют использовать каждому. Это как с гелием. Т.е. разок попробовать для познания возможностей может и стоит. Но применять на каждый день, дороговастенько выходит. Ба-бах не будет, т.е. содержание водорода, абсолютно безопасно в данной концентрации. Все остальное практически то же, единственное можно получить провар на большей глубине. Не значительно, но можно. Для некоторых это может оказаться очень важным моментом.

Щетки бывает подвисли. Стукнуть или крутануть. Если щетки хороший контакт имеют, то характерное потрескивание идет. Если зависли, то легче крутится ротор и звук другой, если редуктор не сняли, может отвлекать. Лучше без редуктора проверять. Ну и конечно провод, у вилки и у входа в болгарку хворает. Кнопка, регулятор оборотв, если есть и остается только потом уже сам двигатель смотреть. Ротор, чтобы совсем в тишину, такого не встречал (при условии, что все ламели не отвалились). А вот статор может увести болгарку в тишину. Но это тестером легко проверяется. В общем ни чего сложного. Если регулятор есть, то на прямую провода подкинуть. Заработало - регулятор в помойку. С Кнопкой та же история.

@mishchenko1978, а в чем проблема? Вы же уже сделали прихватки... Ну сделайте больше, чтобы были не сборочные, а компенсирующие деформации. По чертежу не понятна погрешность по размерам. Следовательно не понятно, что не должно повести и где. Больших плоскостей без ребер жесткости, которые может повести, в вашей конструкции особо и нет. Толщины относительно огромные. В уже пробовали варить? Или пока пристреливаетесь? Если изделие разовое, то в целом не вижу целесообразности применения робота. Т.к. и программу под него надо писать и в целом с режимом настраиваться. Проще, по мне, ручками все заварить. Единственное место проблематичное, где должно быть герметично, с такими толщинами разделка нужна... Хотя все зависит от требований...

@Luza, а где плюсы? Из минусов и минусами нельзя назвать. Ну если не брать в расчет отсутствие смен волны АС. Но нужно ли оно?! Это отдельная тема. Как часто на форсаже нужно переключать форму волны? По остальному, вроде бы только плюсы И насчет , новые тапочки не такие удобные как старые и развалившиеся Так что, время все расставит по своим местам. С удачным приобретением!

Молодцы!

именно. А скрутка нужна для удобства фиксации проводов между собой. То же самое делали при монтаже в одном из зданий аэропорта Шереметьево. нет. Аппарат, подложить на пол, чтобы не прожечь если будут искры, а они могут быть и в бой.

Шофер легко поддается на провокацию и хочешь в гонки, хочешь рогами упираться будет... В общем со сварщиками другая проблема, самые ленивые Извините кого если обидел. Вот привыкли к красному цвету, все, привезли другой аппарат и даже лучше, но вот старый для сварщика лучше. Ну плюс минус, в общих чертах. А теперь к делу. Берем, настраиваем аппарат и если в целом задача более менее одинаковая, то сварщик настроив П\А будет на этом режиме все и вся варить. Тонкое, будет короткими швами, толстое, в стандарте. А где видовое, может и делать чашуйки. Правильно настроенный дабл, в некоторых местах и упростит сварку. Но чаще всего, это тупая потеря производительности. Получается, что тем, кто сидит на объеме, ну ни как не нужен двойной импульс. И бить себя в грудь, что без него ни как. это как говорить, что если нет мерседеса, то все остальные машины не машины. Ну как-то так. Поэтому, если есть в П\А импульс, то им по моим наблюдениям, даже не 50% сварщиков пользуются. А уж и про двойной импульс и говорить не приходится. Есть рут велд (сварка корня шва). Вот тут немного другая тема. Люди берут именно под эту задачу П\А и конечно пользуются этой функцией. А заливку разделки, могут даже и без пульса уже делать. Это суровая реальность. Не беру частности и различия в сварщиках. Есть те кто ни когда не останавливается на развитии. А есть те кто и до сих пор не слазят с покрытого электрода. попробуйте. Реально приятно будете удивлены. Но дополнительные настройки отнимают драгоценное время. Шов хорош. Но пара дополнительных параметров, так или иначе напрягают.

а почему кроме? На внутренних углах, тоже есть, что посмотреть. Например стабильность дуги и характеристики аппарата, покажут равномерность прогрева материала и шва. Если дуга пляшет, то и шов на внутреннем угле будет не по "ниточке" на каждой плоскости.

не важно кто клон, а кто не клон. Важно у кого какая комплектация и с какой прошивкой. У Китая проблема в том, что название ни чего не означает. А так же визуальное сходство не гарант сходства внутрянки и следовательно нет гарантии качества сварки и повтора настройки. Как бы красиво не стелили и как бы красиво не пели, с Китаем только одно может работать - НУ КА ПОКАЖИ. А то как в 90-х, кручу верчу, обмануть хочу. Поют одно, а всучают другое.

фото - видео. А то на заборе много чего написано, тоже ... Из того, что мне "бримы" попадались ... честно, совсем ни куда, особенно по алюминию. Поэтому, если прямо так хорошо и красиво ... может я рукожоп и настроить не могу, поэтому буду учиться и тренироваться Лично я, точно жду процесса и результата.

в сопло дунуть надо Поправят больного и снова в бой! Главное, чтобы без повторов или новых болячек.

не слетит. внутри аппарата это и есть "переключатель". Переключаете и кабель массы в другую клемму втыкаете на морде аппарата и понеслось ))) Удачи!

не подскажу. Наверное в данном случае по габаритам по посадочным. А в остальном все едино нормально разомкнутое состояние... В сварке других не встречал. А вот размеры разные и если пайка на плату, то городить огород, не комильфо. https://www.chipdip.ru/catalog-show/encoders из часто мне попадающегося https://www.chipdip.ru/product/ecw1j-b24-bc0024l P.S. обратите внимание, что есть энкодеры с кнопкой. Я вам пример дал, без кнопки.

@Andru_parus, жестоко.... Принесли на ремонт... Смешно. Я так и не понял что вы замеряете и когда. не рабочий потенциометр воткнули? Или что? В целом, можно воткнуть и 5 кОм и 10кОм и может даже 1 кОм. Меньше точно не имеет смысла. Но и спалить вы скорее всего не спалите. Другое дело, адекватность регулировки пропадет. Но это к теме ни как не относится. Меняется ли напряжение на "выходе" резистора (между средней ногой и одной из крайних)? Если да, то скорее всего у вас сгорело что-то еще, т.е. надо смотреть плату управления. Если напряжение не меняется, то возможно и сам резистор виновен. Если напряжения просто нет, то возможно и опять же плата управления ни чего не выдает и надо с ней разбираться. Принесли в ремонт с выломанной частью, это далеко не означает, что ее поставить и все заработает. Так что, ищите дальше, копайте глубже. P.S. и судя по управлению аппарата, мне кажется что там энкодер. Могу и ошибаться. Но цифровое управление (кнопками) обычно как-то предполагает и энкодер. Хотя могу и ошибаться. Но если энкодер, то какой резистор не ставьте, ни чего у вас не будет он менять. Регулировка одним регулятором ток сварки и скорость подачи проволоки, как-то не удобно если это переменный резистор.

@Zuper001, плазма в целом всегда нужна. Когда она есть, только польза от нее. Хотя она не заменит УШМ и автоген. Т.е. это некоторое дополнение но не замена. Дешевая плазма может боком выйти. А более дорогая плазма, уже видимо не ваш вариант, за бюджет завалится. Расходка, ее расход зависит от чистоты воздуха. Поэтому на масленый компрессор и тем более поршневой, нужен комплект фильтров. Масло и вода в системе это быстрая смерть расходке. Компрессор тоже нужен не маленький и с расходом воздуха обеспечивающим от 150-200 л\мин и ресивер литров на 500, чтобы влаги не образовывалось. Либо еще один комплект фильтров на входе в плазму использовать. Плюс вам уже сказали, что можете получить не прямые полоски, а в виде изогнутого меча. Рихтовать такое это еще та мука. Или может даже не возможно. От скорости реза будет сильно зависеть. А скорость реза, на дешевой плазме вы может и не выжмете по причине не достаточного тока реза. Маленький ток, медленнее режете, больше нагреваете, сильнее коробит. В целом это так выглядеть будет. Плазма, перекроит расход по дискам у болгарки и конечно по безопасности. Но если полос много и одинаковых, то скорее всего надо смотреть в сторону гильотины. Должно быть бюджетнее в итоге. По зачистке кромки реза, тут сложно однозначно ответить. Если под покраску, то на окисленной поверхности, краска тупо не будет нормально держаться. Зачистка будет необходима. Да и под сварку будет мешаться. Хотя смотря какой слой и чем варить. Если П\А то зальется. Если под ТИГ, то точно кипеть будет.

Канал из стали (лайнер), ок, вытащили и выкинули. Хвостик для алюминия 100мм, ок. Но зачем для стали 25мм, хоть убейте не пойму. Наоборот, я бы еще как-то понял. А вот для стали использовать более короткий, не понимаю. Более короткий для алюминия он как-то более понятен. Да и зачем вообще отрезать для стали? не докрут горелки, на мой взгляд не совсем верное решение.Канал тефлоновый практически соприкасаясь с роликами, обеспечивает полное отсутствие контакта переходной трубки с проволокой. При сварке алюминия это очень важно. не раз замечал СТРУЖКУ от алюминиевой проволоки. Даже латунная трубка, очень хорошо снимает стружку с алюминиевой проволоки. И если работать с AlSi3 и диаметром 0.8, может часто доставлять хлопоты. Поэтому, однозначно не должно быть ни чего металлического между горелкой и роликами. Для сварки стальной проволокой если канал под сталь, то ни чего не торчит и достаточно большой зазор в медной трубке, может стать причиной залома проволоки или превращения ее в волну, что в следствии затрудняет проход по каналу или виляние проволоки в зоне сварки. Поэтому, как вариант, делать трубочку изначально универсальную, медную с тефлоном и канал обрезать под корень как в случае стального канала. Я вот такое встречал. Чтобы не вытаскивать каждый раз переходную трубку при смене горелки. Либо что-то не уловил в ваших словах. Не раскусил идею.

я то понимаю. Но много аппаратов встречаю с пережатым тормозом, следовательно и прижим на роликах перетянут. Т.е. настройка прижима все равно должна быть связана с настройкой тормозного механизма. Это мое личное мнение. Плюс пружинку откусить, это еще то удовольствие, встречал на заводах такой инструмент, что проволоку не кусает а передавливает. Следовательно и пружинку он не откусит без деформации. А люди потом удивляются почему проволока не идет или застревает. Насчет 100мм для алюминия понял. А 25мм для стали упустил. @niis2008, можно подробнее где и что и о чем? На сколько понимаю, под сталь канал идет целиком пружинкой. О каких 25мм может идти речь?

с газом точно нет проблем? Не встречал, чтобы аппарат то варил то нет. Либо варит либо не варит. Индуктивность возможно как-то влияет но ... Не понятно как и на что. Может видео сделаете, что вот результат, вот крутанул и пошло... Может дело с проволокой? Лежала давно и влагой пропиталась не равномерно, вот и результат плавает... Может сквозняк? Спросите, Алексея лучше, может и если в аппарате дело то может сразу будет рекомендация, что вы сможете сделать, а что не сможете и потребуется рука мастера. Я недавно столкнулся, у клиента проблема, плавно гаснет скорость подачи проволоки. 10см шва все Ок и потом все медленнее и медленнее. Да еще и тока падает. Я лично с таким впервые столкнулся, оказалась элементарная банальщина, ролики начинают проскальзывать да при этом равномерно, все сильнее и сильнее. И плывет режим сварки в итоге. Так что может, что-то и элементарное, а может то что вы сами не решите.

@niis2008, очень интересно, но ни чего не понятно Шучу. Единственное, что смущает, что остается не совсем постоянным, это тормоз катушки. Он повлияет на настройку прижимных роликов. В зависимости от катушки (размера) и от тормозного механизма. потребуется корректировка параметров прижимных механизмов. В остальном, все четко и правильно, особенно с правильным обрезанием канала и еще он не уделяет внимание на обрезку пружинки, я бы то же на этом заострил внимание, нужны качественные бокорезы.

и давно она стала у этих аппаратов мягкой? Вот ни разу не встречал. И "пердит" и не всяк раз срабатывает антизалип и т.п. ... В общем, это так, если сосем нет ни чего или если уж дешево починить. Типа гуся и фубаг, лучше не рассматривать. а что смущает? Новичок не потянет? Речь шла о том, что работают во всех режимах и в жестких условиях. Поэтому и советуют для людей чья жизнь каждый день связана со сваркой.

В даташите, питание от 8В . 9 вольт вполне рабочее напряжение для нее. Ну и если есть подозрения, то глянуть питание, от куда оно идет. На самом деле с китайским оборудованием часто приходится удивляться. Как и с японским. У них свое видение на мир. Я так в свое время с одним теликом подзастрял. Плату в итоге новую ставил. Свзяку из нескольких микросхем сделали. Т.е. блок питания в целом из нескольких ШИМ и их связали еще обратной связью еще одной микросхемой. Конечно замена всех микросхем ни к чему не привела. Да и плата многослойная ко всему прочему была. Поэтому, желаю удачи в поиске проблемы. удачного ремонта!