copich

дело не в клапане, а в источнике , а еще точнее в плате управления, она не адекватно работает. А клапан работает так как им управляют Это так... мелочи... уточнения. Удачного решения ваших проблем и успешного использования вашего оборудования!

схемы нет. Не помогу. А по какой ноге управление, согласно даташита, не велика разница, если так можно выразится: https://www.farnell.com/datasheets/19849.pdf

да ладно. Вы серьезно? Значит можно верить надписям на заборе?

с контролем высоты дуги, вы путаете. И с пневмо есть пилотная дуга. И контроль дуги не работает на пилотной дуге, он работает от рабочий дуги. И вот тут, если с HF поджогом, то можно попалить контроллер, если нет специальных мер. В вашем случае, возможно источник именно так себя ведет. Хотя я так ни чего не понял. Распишите подробнее. От вас прямо клещами информацию вытаскивать приходится. Например: если две не большие детали и поджог один, то все адекватно работает и режет, т.е. от одной переходим к другой и всегда поджигается дуга? И если деталь большая, то при повторном поджиге дуги на той же детали но в другом месте, дуга уже не зажигается? И при переходе на следующую деталь, все тут же работает. Т.е. дуга не загорелась, но станок продолжает алгоритм реза и переходит к следующей детали. Тогда скорее всего, нет команды с контроллера ЧПУ на плазму. Это надо хотя бы тестером посмотреть или соответствующий индикационный светодиод на контроллере ЧПУ, если таковой имеется. Возможно при создании рабочей программы (т.е. Управляющей Программы) нет команды на повторный поджог дуги. В вашем коде я не вижу две детали и не вижу запуска плазмы повторного. Следовательно... РАЗБИРАТЬСЯ ДОЛЖЕН ПОСТАВЩИК!!!! Я не понимаю, почему поставляют не рабочее и люди бегут в интернет. Мне не жалко помочь, если смогу, но в данном случае вы не хотите подробно все расписывать, но хотите решения вашей проблемы. Нужен подробное описание, что делали, где копали, что наблюдали и прочее и прочее. Хотя бы сигнал проверить от ЧПУ до источника, когда должно быть поджигание дуги и тем более когда повторная команда на поджиг должна быть.

уже спросили, это было или появилось? Если новая деталь, и их много, каждый раз поджигается без проблем? Если только на одной детали, то попробуйте поставить паузу, чтобы продувка на источнике закончилась или немного времени было на остывание. Может источник ваш блокирует повторный поджог. А лучше проверить сигнал между источником и ЧПУ, может сигнала нет. Если сигнала нет, то в программе искать проблему. Если сигнал есть, то в источнике. Может его нужно перевести на режим какой-то может он с рождения по другому не может. Вариантов полно. Начнем с имеющихся вопросов Ждем ответы.

от блока зависит. 4043, это кремниевый пруток. А если дуга горит с зеленым оттенком, то блок сплава магниевый, значит и пруток иной нужен. много расплавленного дает большую усадку и следовательно трещины. Поэтому в два прохода. Т.е. не сразу все и вся, а с поэтапно, давая жидкому остыть до твердого состояния. И можно продолжать дальше. Так же потом с разглаживанием, если очень большая (широкая) ванна, то есть шанс трещать при остывании. Дугу гасить как можно дольше, чтобы плавно температура снижалась и желательно не на шве, а уходить на основной материал. А в целом уши всякие, мне больше нравится МИГ\МАГ варить, проще, быстрее и меньше хлопот от всякого рода трещин, кипения, выделения водорода и т.п. И даже по проволоке не так критично получается, 5356 или 4043. Хотя в основном только 4043 применяем, чище шов и сама сварка. Если возвращаться к ТИГ, то важно правильно подобрать присадок, т.е. 4043 может именно такой результат давать, или 5356, если то что варим не соответствует присадку. Хотя при этом не всегда, не постоянно. Опять же зависит от размера получаемой ванны, объема самого изделия (температура изначальная - температура после сварки). Ну и дугу гасим медленно медленно, может секунд 5-10 и уводим на основной материал со шва в сантиметра-два.

что-то не клеится: а вот это видели? https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828 А в целом, по даташиту надо посмотреть, что на ногах должно и чего не должно быть.

Не понятно зачем менять шунт и тем более искать оригинальное напряжение падения на шунте, если родной не устраивает А если родной устраивает, то можно попытаться его отремонтировать например серебряным припоем. Переходное сопротивление маленькое, температура плавления высокая. Прочность соединения будет не хуже оригинала.

Если есть возможность, то конечно лучше обзавестись 380В. А по вашему вопросу, зависит от в целом картины. Если СНТ и т.п. или даже пусть деревня, то важно понимать какой трансформатор стоит и сколько можно выжать. Какая сеть по столбам и т.п. Нужно более обширно смотреть на вопрос. 4кв меди, конечно у вас практически любой аппарат будет работать. И главное, если с сетью плохо, то надо понимать на сколько и что можно сделать и чего нельзя. Дело в том, что на китайских аппаратах много чего написано, но если брать электрод тройку, то кушают приблизительно все одинаково, не важно что на дисплее будет написано, важно что в реалии получается. Поэтому если с сетью плохо, то надо решать проблему либо с увеличением мощности подводимой, если такое возможно либо брать сварочник с PFC и выходным током до 150А (реальным, а не китайским).

и да и нет. Если в лоб рассматривать, то вы правы, все с Китая. А если глянуть глубже, то что идет именно на наш рынок, уже не просто абы что, а все же проверенное и с гарантией от завода, но при этом делают уже наши. Т.е. не просто продал и забыл, а все же с дальнейшей перспективой на дальнейшее сотрудничество. Поэтому идет все же уже более или менее проверенное и с каким-то шансом на успех. И по китайским аппаратам, с прошивками имеются всякого рода нюансы. Так что... Я бы не рискнул, слишком не бюджетное это дело, ошибиться.

не много но лазить по верхам приходится, сейчас идет стройка. И мне ресанта не зашла... И тот есть и другой. Так уж сложилась судьба. Есть что с чем сравнить да еще и на собственном опыте. А бабы с низкой социальной ответственностью, не интересуют. Опять же, так сложилась судьба. Музыку, да, я не против, иногда способствует ускорению рабочего процесса, так сказать, ритм задает. И в итоге, если есть выбор, ресанта и т.п. даже пусть фораж будет или брать ккемпаря или его братьев, то я за Европейское ЗЛО, а не за китайское барахло. Если уж ощущаешь разницу, то надо получать удовольствие, а не скрипеть зубами. Портится все, рано или поздно.

каждый оценивает по своему карману. А вот мне лично кемпарем приятнее работать и не потому что он дорогой или цвет оранжевый, в грязи не затопчат. А потому как он держит дугу, как он ее разжигает, антизалипание как работает, что выбрасывает в сеть и т.д. и т.п. Поэтому, если жаба душит, то и маску не надо и костюм сварщика. Это все рано или поздно приедет и надо будет новые покупать. Да, краги тоже не нужно покупать. Кожа человека она что ... ну несколько ожогов, поболит и новая кожа будет. Сплошная экономия. А еще лучше и стройку вовсе не начинать. Там же арматура в бетон заливается, да лестницы с крылечками из металла рано или поздно сгниют. Сплошное расстройство и измотанные нервы.

Если бы я не знал, о чем говорю, то и не говорил бы. А Аврора какая в сравнение ставится?

Начну с конца: - насос сильный. мне лично не понятно это. Если система пустая, т.е. без воды совсем и только все запускаем с нуля, то любой центробежный насос не может стартонуть, ему нужна помощь. А если в системе была вода, то смена горелки, ни как не повлияет, он прокачает ее легко и не принужденно. Возможно, делаете что-то не так, либо смотреть саму помпу надо. В общем не верю в это, что насос слабый. - возможно. Не помню. На некоторых используется смазка с повышенной вязкостью, чтобы крутилось с усилием. Такую смазку можно купить. Как называется не помню. Но в продаже есть. Наносится на сам переменный резистор. - с отстрелами не подскажу. Для данной модели надо смотреть. Скорее всего от режимов зависит. - практически для любого транса, т.к. крутилки плюс \ минус дофига, не позволяет особенно точно настроить параметры. Хотя если сделать пометки, все же режим повторяемый. Но с инвертором конечно не сравнить. - индуктивность меняется сменой выходной клеммы кабеля массы. Это трансформатор и дроссель имеет разное количество витков. - тонкую настройку, я не попадал в такое, что нужно между. Точнее я не сварщик каждого дня, поэтому в основном подстраиваюсь сам лично, если надо побыстрее вести или медленнее. Но количество ступеней не заоблачное, это точно. С плюсами, как-то промашка вышла. На своем опыте: - транс хорош для сварки черных сталей - менее капризный к условиям работы. Т.е. выдерживает жуткие условия и при этом работает более 10 лет. Инвертор все же лет через пять начинает чудить, надо платы лачить, надо чаще продувать. - масса дросселя играет не малую роль. Поэтому дуга горит (на мой взгляд) иногда даже веселее чем у инвертора. Дуга мягкая и приятная. Но это не свойственно всем трансам. Все же при производстве трансформаторных источников, важно из чего они сделаны. - прост в эксплуатации. Легче разобраться с настройками. - транс бывает разный: тиристорный и со ступенчатой регулировкой. А так же с синергетикой и без. Так вот, с плавной регулировкой, уже куда приятнее в работе и можно оснастить пультом, как на инверторе и не бегать переключать режим сварки. Плюс настроить более тонко и точно можно. Конечно, если задача однотипная, сварка черняги, то транс до сих пор, на мой взгляд, продолжает быть актуальным. Особенно в условиях грязи. Если задача часто меняется и тем более, нужно еще разные материалы варить в виде нержи или алюминия, то конечно тут интереснее становится инвертор. Массу одного и другого в расчет брать не буду. И трансформатора просто нет конкурентов. 500 А одному не поднять. А инвертор пусть и тяжелый, но одному справится можно с погрузкой, разгрузкой, перевозкой и т.п.

два параметра важны, не только длина горелки но и диаметр проволоки. Чем жирнее, тем ее сложнее толкать. Если в лоб ответить на ваш вопрос, то да, 5 метровую протянут. А если призадуматься, то надо посмотреть, какой моторчик стоит, диаметр роликов, диаметр проволоки. И если диаметр проволоки не максимальный для аппарата, то моторчик должен протащить. Следовательно, должно работать, хоть 4 метра, хоть 5. И даже на 6-ти метровой должно работать.

Как можно ответить на ваш вопрос, если они от партии к партии имеют отличия. И у каждой партии свои особенности. И одно название вовсе не означает, что все одинаково работают. А новинки, можно посмотреть б\у, бывают хорошие ценники. Много крутилочный аппарат, морально устарел и по функционалу слабоват и все же не удобен в работе (ИМХО). Но тут конечно, дело ваше. На ваш главный вопрос, я ответил, надо смотреть именно то что вы планируете покупать, т.е. щупать. Сгореть от утыкания электрода не должно, но не гарантированно

Если опытный сварщик, то утыкание электрода рано или поздно происходит. И если аппарат этого боится, даже и задумываться не нужно о его приобретении.

мало знаний у вас... Разжевывать приходится... Диоды, выходные, прозваниваются тестером на ура. Сопротивление в одну сторону порядка 300 Ом, в другую бесконечность. Значит хотя бы один рабочий. Этого уже достаточно. Вести почти впритык... Вот тут надо вам посмотреть и изучить этот вопрос. Может как раз и нужно касание. Есть плазматроны, которые контактно режут. есть на расстоянии. Но с HF поджогом я давно дел не имел и не знаю, что и как сейчас. Раньше только на расстоянии. Но с пневматическим поджогом, если рез контактный, то при удержании дистанции, либо не режет совсем либо горит сопло. В общем, надо смотреть. Я видео глянул, где вашей плазмой режут, но не видно пилотной дуги. А так же не видно как режет. Хотя он ведет по металлической направляющей. Давление выставить 5-5.5, больше не надо, меньше тоже. Касательно тестера... Я говорил, нужно отключить HF, чтобы не спалить тестер, но при этом имел ввиду, что и дугу не нужно зажигать и не надо тыкать в плазматрон ни чем. Нужно замерить напряжение с выпрямителя. Нужно делать аккуратно, т.к. порядка 300В должно быть. Так же, если начать резать, то осциллятор отключается? Что показывает дисплей? Что с входной сетью, т.е. 220В? При переходе от пилотной дуги к дуги резки что-то меняется? Или плазма толком не режет? Т.е. может и вовсе не резать, только пилотной дугой разбрасывать частично разогретый метал или даже и этого не будет... Может источник не переходит из одного режима в другой? Может ОС имеет проблему?

Что? Что такое проточенное сопло? Если аппарат имеет проблему, то надо смотреть не лампочкой тогда, а нормальным измерительным прибором. Например взять тестер в руки, отключить осциллятор, чтобы его не сожгло и замерить напряжение дежурной дуги. Посмотреть, что падает на баластном резисторе. Следовательно проверить вторичный выпрямитель, прозвонить. Может диоды не в КЗ, а в отрыв ушли? Был случай когда перепутали полярность осциллятора, дуга на загоралась, трещала, но дуги не было. Еще с воздухом, посмотрите, нет ли в системе воды и масла. Так же нужно посмотреть состояние расходки после таких плевков. Что получается на электроде и сопле. Так же проверить давление воздуха. Может в канале уже давно запеклось масло и проходное сечение не достаточное и воздуха дует не достаточно... Или наоборот, высокое давление, может сбивать дугу. Возможно такое же, плевание как у вас. Ну кажется на этом все Еще немного... А вы как режете? Какое расстояние держите между деталью и плазменным соплом? Кабель массы точно сидит хорошо на железке?

жаль

@ahlom19, а резать пробовали? Есть российского производства, СИБИРЬ. У них такая же дуга. Как сообщил производитель, чтобы народ не баловался, так сделали. Если разгорается основная дуга и режет стабильно, то возможно так и должно быть.

абсолютно. Сварки нормальной не будет. Для раскисления нужно СО2. Поэтому берите 80\20 и не задумывайтесь. Единственное, о серо-золотистом шве не стоит думать в таком случае, если протяженными швами варить. На прихватках ... может и получится светлый. На чистом аргоне будет стрелять и прочее, но нормально не будет варить. Чистый аргон и нержа только - ТИГ. Как вариант, можно ТИГ горелку подключить. Все выше сказанное не к аппарату относится, а к технологии сварки нержавейки П\А методом. Ни какая программа в аппарате не поможет.

Это как? не нужно мерить и температуру аппарата или температуру на Марсе. Вам я уже советовал, если нет опыта с тиристорами, то посмотрите схемы ВДУ аппаратов, думаю много понятнее станет. Все по образу и подобию. На советских схемах встречаются и осциллограммы. Да и на форумах больше людей, которые ВДУ знают и чинят с закрытыми глазами. Проверять тиристоры надо не тестером. Тестер, это всего лишь первая стадия их проверки.

@amur_levsha, если у вас П\А и лазить вам высоко и далеко не надо и заборы варить, то в целом у вас будет использоваться П\А. ММА сварку и не включите. ММА нужна, чтобы баллон не таскать, это главное. Поэтому, есть ММА или нет его на борту, не особо вам принесут счастья или разочаруют. Другое дело иметь еще и ТИГ как плюшку. И если пойдут заборы или лезть высоко, то в любом случае, такой ГРОБ как П\А аппарат за собой не потащите, лучше приобрести нормальный компактный ММА аппарат. Я сам недавно поэкспериментировал с таким. И габариты далеко не последнее место имеют. Либо провода по несколько десятков метров надо использовать, что тоже не совсем удобно.

Когда он выключается, сообщает о низком напряжении. Контроль работает питающей сети. Канал, кажется до 1.2 идет. 1.0 точно проходит. Конечно продувку, продувочным пистолетом, особенно поглубже между радиаторами. Это место максимально собирает пыль, ну оно и понятно, место туннеля. 6 Атм и не бояться. Лишнего не отвалится. Уж за мой личный опыт я много чего продувал и продуваю... В Европе нет таких баллонов как у нас, поэтому и переходник под их баллоны. А у нас, купить переходник не слишком сложно но и не просто. Ценник до 300р, не великие деньги. И насчет компановки... всем не угодить. Насчет удобства и не удобства... Шариковая ручка, всем ох как не мало проблем доставляла, когда учились писать поэтому практика и использование аппарата все поставит на место и все будет очевидно.