copich

так так же написано, что товар возможно не поставляется в вашу страну. А что за сообщения и где, тут не подскажу. Обычно в почте и можно посмотреть, что за ответ был.

частности других не интересуют. Да и если дал себя обмануть, то сам и разгребаешь. Другое дело, если у продавца много обмана, то он просто уходит с рынка либо возвращается с другим именем продавца. Несколько продаж успел сделать и ладно.

это в основном, что если в аппарате нет хорошо рабочего антизалипания. Если антизалипание работает точно и адекватно + форсаж дуги, то применение нормальных электродов будет в целом не плохо себя показывать. Только конечно на сварку электродом 4мм, не нужно рассчитывать. 3-ка это самое большое при просаженном напряжении. Из личных наблюдений. В некоторых аппаратах есть антизалипание реализовано по принципу "притухания" самого инвертора, слышно как замкнув электродом, тише работает вентилятор внутри аппарата. На таких аппаратах сварка на просаженном напряжении просто не возможна.

не знал. Да и честно, не было большой нужды в этом разбираться. У ресурса давно не лучшие расценки по доставке в нашу страну. Да и по Европе ценник давно транспорта поднялся. Раньше было интересно, сейчас совсем стало не актуально. Тем более покупать маску. Экзотическую плату для ноута, телика и прочее, может еще стоит подумать. Но нужно ведь и прикинуть риски. А они всегда существуют. Бывало, что приходилось отправлять обратно, взамен присылали уже рабочую. Но тогда с перессылом было куда проще. Ну а если подробнее, хорошо, вы покупаете через стороннюю компанию. Вот если товар пришел в не надлежащем качестве, что потом, как спор открывать и если потребуется возврат товара, как возвращать?

возможно ремонт поможет. Если сделать с умом, то и будет работать добросовестно. Все зависит что сломалось. Я так делал из бюджетного довольно не плохие аппараты в итоге. Т.е. устранить заранее заложенные бюджетные решения менее бюджетными. Ведь дешево это всегда, что-то поставлено дешевое. Недавно пришел клиент с починкой бюджетного аппарата. И стоимость ремонта в 3000р, его не устроила. А куда дешевле если только один транзистор 800р. ? А в том аппарате их было 2шт. И это не считая, что еще явно будут другие проблемы. Ну и за потраченное время... не считая помещения, расходных материалов... Т.е. покупая аппарат в 5000р, нужно понимать, сгорел после гарантии, проще выкинуть.

@Yur81, не хватает фото результата, а еще до сварки стыка, как состыкуются детали между собой.

ну так и смотреть цепь по ОС. Либо срабатывает защита по току. Либо ... В общем, если есть понимание как работают аналогичные аппаратики, то ни чего сложного разобраться с ним. Схема нужна если сгорает дотла какой либо элемент. Если включить аппарат и не касаясь электродом, какое напряжение на выходных клеммах?

@graycat, по вашим ссылкам, НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ. Поэтому вам и не отвечают. Либо ищите пути поставки в другую страну и от туда уже до вас (если есть друзья в тех странах куда продавцы отправят) либо ищите других продавцов.

интересные крестьянские дети. Диагностика заключается в том, что хотя бы на что-то укажут. За это деньги и просят. А просто так срубить денег, за то что аппарат только вскрыли, это класс! Зачем ремонтировать, бери деньги за "диагностику" и ладно.

ранее не то что нынче. В одном и том же корпусе могут быть отличия и далеко не в лучшую сторону. Об этом нужно всегда помнить.

ну да ну да... А если горелку согнуть в нескольких местах и горелку взять не 3-и метра, а метра 5-6. Что тоже не будет разницы? А даже горелка 3-и метра, по алюминию диаметром 0.8. Тоже не будет разницы? ну да ... фигня это 4-е ролика.

подробной схемы я не видел. А блок схема она для всех одинаковая. Создайте тему в разделе ремонта, скиньте информацию, что у вас есть, т.е. что аппарат выдает и какие симптомы, может что и подскажут.

да, для этого как минимум нужна смена полярности. если попробовать и понять, что такое ТИГ, конечно проще купить горелку. Если работать именно работать в ТИГ, то лучше иметь нормальный аппарат, где будут фишки как пост продувка, импульсный режим и прочее и прочее. А если еще и АС режим, то будет расширение возможности решаемых задач. "Хороша ложка к обеду" . Сейчас может нет таких задач, но если будет инструмент то и задачи начнут появляться. Возможно но конечно не факт.

от куда такие данные? ну да, а написано 250А . И что тут честное?

тут проще будет позвонить в сервисный центр и уточнить вам информацию. Но если на аппарате нет разъема для подключения газового штуцера и нет разъема для подключения кнопки горелки, то горелка должна быть вентильная. Следовательно старт дуги чирканьем, а гашение дуги по средству обрыва дуги как на ММА сварке. Поэтому возникает вопрос, а оно вам надо? Без постпродувки даже на черной стали у вас будет окисленный метал, не говоря про нержавейку. Оно как опция есть, но пользоваться этим будет в целом не возможно.

тут зависит от необходимой производительности. МИГ будет просто быстрее. ММА можно но грязное это дело. В ТИГ куда красивее, но шибко медленно.

это вы говорите про то что видимо, что-то слышали. Ну тогда: 1. к горячекатанке будут проблемы приварить. Да есть режим некий и ее (окалину) возможно пробить (но не в ТИГ). Но лучше место зачищать. 2. для вашей задачи тут нужна плазменная сварка. 2мм стали ТИГ пробьет но в нижнем положении. В вертикальном положении, т.к. ТИГ имеет дугу формы свободного горения, а не концентрированную как в плазме, то метал будет стекать. 3. в плазменной сварке есть режим не просто одного импульса, есть несколько разных дополнительных возможностей, что дает положительный результат. 4. конечно плазма не стоит как инвертор да еще китайского производства. 5. Поэтому если все выше для вас не аргумент, можете попробовать и я очень хотел бы увидеть результат. По отрицательному результату я не нуждаюсь в фото и других методах фиксации. А вот положительный хотел бы увидеть. 6. если уж бюджетно, то ваш выход, сверлите отверстие и МИГ сваркой делаете сварку. Да, потом зачищать, но за-то дешево. Даже в плазме будет некий след который конечно проще шпаклей, чем болгаркой, но след будет. 7. На сайте AWG tech посмотрите информацию, там про плазму. Кто делает МИГ, тут ни чего интересного, возможно в интернете такое найдете под: МИГ клепка или что-то типа сварная клепка и т.п. Но без отверстия не получится. Либо остается лазерная сварка или машина контактной сварки. Но 2мм + 2мм ... в последнем случае масса будет большая и жрать как маленький заводик. Внахлест, я имел ввиду, не листы метала. Там понятно. А на профиль приложить лист например до середин профиля и по кромке листа делать точечные прихватки к профилю. Второй лист встык к первому и прихватки делать между собой. А если пробивать лист на сквозь, то ТИГ тут не прокатит. Только сверлить и как выше описал. Если это контейнер, то обычно еще на герметик листы сандалят. А если в жуткие условия, то и ржаветь не должно, значит вообще оцинковка. А там ни ТИГ ни плазма ни МИГ не помогут. МИГ он конечно проще будет, но цинк выгорать будет.

зависит от ваших требований к изделию. если плотное сопряжение сопла к металлу, то газу надо куда-то выходить. Прорези именно для выхода газа. А какое соединение вас интересует? Сверху лист, снизу труба и вы хотите пробить 2мм стали и приварить к трубе? Или лист стоит углом к трубе или лист имеет небольшой внахлест на трубу или ... В общем чего гадать, нужны вводные данные. ПЫСЫ. Чернуха, она такая разная бывает ... 09Г2С, Ст3 и т.п и это все чернуха... а так же: ПС, КП, СП, да еще и холодно катанная и горячего проката если не брать в расчет покраску и окислы на поверхности.

материалов полно, то что для печей используется. Вам любой не горючий материал подойдет с тепловой изоляцией. это уже не столь критично будет, т.к. площадь к возможному возгоранию резко уменьшается. Плюс искры не могут попасть в настил пола. А если столбы еще газовой горелкой обработать, получить поверхностный угольный слой, то и гнить не будет и к возгоранию устойчивый. Да и влажность будет свое дело делать. Конечно, работать не столь комфортно, но с точки зрения безопасности будет лучше. Я сам по возможности улицу выбираю. А столешницу можно так же деревянную, если обшить той же оцинковкой. Горение только с кислородом. Линолеум это как и ковер, самое худшее. А если плитку использовать, то у вас пол из дерева долго протянет без проветривания? На листе железа или линолеум будет конденсат и дерево будет под ним гнить. Лучше совсем ни чего чем такое покрытие. Либо пол должен быть черновым и снизу иметь возможность проветривания.

я так понимаю, что это не в местах подготовленных под сварочные работы. В противном случае, когда же варить с учетом время на обед А так, полностью согласен, как и ведро с водой и прочее и прочее. Но у кого не горючая кошма есть? А также багор, лопата, ящик с песком ... )))

Если рез с края, то в целом можно и в очках. Только надо учесть, что если дуга горит на расстоянии, то жесткий ультрафиолет вашей коже будет давать наверное все же не здоровый загар. Если резать не с краю, а делать пробой (прокол), то искры будут лететь вверх. Тут нужна сноровка. Поэтому выбор защиты будет зависеть от задачи и от модели плазматрона. А еще по вытяжке нужно понимать, чем вам дышать... Пыль от плазменной резки оооочень мелкая.

Как уже выше сказали, лучше в таком случае свои эксперименты на улице проводить. Однозначно прикупить огнетушитель, а лучше два и с манометрами, чтобы контролировать давление внутри огнетушителя. Обычно загорается когда к этому не готов. По ТБ, в радиусе 3-5 метров не должно быть ни чего горючего. Если уж хочется в бытовке, то тоже как ранее сказали, нужна будет вытяжка. Реально без вытяжки и 30 минут не получится поварить, дым от электродов он такой, черными соплями еще сутки сморкаться будете. А представьте, что будет внутри легких. По бытовке еще, на пол положите квинтет алюминия. На стены, что могут быть в брызгах, так же пойдет алюминий. Можете положить и жестянку из черной стали или той же оцинковки, если уж совсем бюджетно. Обязательно рассчитывать время сварки так, чтобы после работ у вас под контролем было время 2-3 часа. Закончили работу и проверяйте на образование стороннего дыма. Увы но это жесткие правила, нарушение которых может отрицательно повлиять на срок жизни бытовки. Еще желательно проверить всю проводку, чтобы нежданчика не всплыло. Т.е. степень затяжки проводов в автоматах и правильность выбора сечения проводов. А так же правильность выбора автоматов. Лучше пусть автомат выключается, чем провода будут перегреваться.

Не понятно. Не должно быть такого. Хоть на одном местет стой и держи горелку, на количество брызг это не должно оказать влияния. Я в синергетике после ремонта любого аппарата и даже китайского проверяю его без газа. Нет смысла газ подключать, если знаешь как должно быть. Да, имеем окисленный метал после пробы. Но хоть стой на месте, хоть веди горелку, на брызги не влияет. В импульсном режима, аппарат адекватно без газа не проверить, процесс несколько другой.

чтобы вам ответить более адекватно, нужно фото режима, фото того что получается. В целом суть ясно но есть тонкости. Выбрав нужную толщину, вы подбираете скорость подачи проволоки. Так вот чем больше подача, тем ниже дуга будет. Следовательно и более холодный режим. В сварке стали, количество проволоки надо подбирать под ваш режим, скорость ведения, высоту положения горелки, наклон, углом вперед или назад ведете. Так же, выбирая толщину материала, на экране отображается два параметра. Один основной - толщина материала, но есть и промежуточные значения, для одной толщины материала есть SWP. Разные SWP имеют несколько отличающиеся режим сварки. Т.е. для одной и той же толщины от 1 до 3-4 разных SWP. Они как раз возможно и смогут вам помочь. Так же, если варите в импульсном режиме, то это более чем актуально. Если варите без импульса в синергетике, то будет доступен режим коррекции индуктивности. Надо использовать весь доступный функционал, тогда точно подберете под себя, что вам надо. Сварка черной стали, штука специфичная. Вначале как на алюминии метал холодный, далее он прогревается и если вести достаточно медленно, то на не большой толщине можно получить разогрев детали такой, что стенки начнут проваливаться и появляется вероятность провала как и образование дырки. Для компенсации этого, можно воспользоваться ХОТСТАРТОМ или ФРОСАЖ, как вам понятнее, т.е. включаете на старте ток в процентах 20-40 больше настроенного и время ставите, например 2-5 секунды и время возврата к исходному току так же в 1-2 секунды. Тогда вы вначале разогреете метал, а после уже разогретый чуть меньшим током варите дальше. Конечно тут надо учитывать качество подгонки кромок. Если то зазор то нет то опять зазор, тут уже надо смотреть, что вас будет устраивать и что можно поднастроить в режиме сварки. Где зазор, там либо большое проплавление с возможностью дырки либо где нет зазора, там будет более высокий валик образовываться. Можно что-то среднее подобрать, но зависит от величины зазора. И конечно не нужно забывать, что рука сварщика тоже должна обладать некоторой стабильностью, чтобы как можно плавнее, без рывков было перемещение горелки. Надеюсь вам сможет помочь данная информация. В противном случае, предоставьте больше вводных данных. При возможности проведем у себя тест и выложу свои выкладки полученного.

либо зануление, но тогда должно быть правильное подключение, именно в нужном месте подключение 0 и фазы.