copich

и еще деталями снабдить?!

так кнопка должна быть нормально разомкнута, на сколько я понимаю. И когда замыкается кнопка, то происходит поджиг дуги. от куда А и Е? Если перекидывать то А и G менять местами. это нормально. не понимаю чего хотелось бы. В любом месте где бы то нибыло, резистор у кнопки или резистор у аппарата должны дать абсолютно одно значение. Из описанного, 10кОм и есть оптимальное решение. Это R2. Надо разобраться с R1 (переменник) с контактами и подключением. Если менять А и Е то так и будет, как описываете.

На всех схемах, которые тут проскакивали и приводились то на них везде указано А E G, а контакт F используется когда имеется блок водяного охлаждения.

Берем тестер в руки. Между двумя должно быть 10кОм. Это два противоположных контакта у резистора. Далее ищем средний контакт. Между крайним и средним должно быть изменение сопротивления, когда двигаем ползунок. Обычно с 0 до 10кОм. Следовательно второй крайний должен давать с 10кОм до 0. Значит правильно определены концы резистора. Я этот резистор (на фото) не помню и не знаю. Но есть тестер и следовательно можно легко определить концы. Следовательно, если резистор будет вместо увеличения тока давать уменьшение, то его просто перевернуть на 180 градусов или поменять местами крайние контакты. Например: если контакты крайние все же 1 и 3, а контакт 2 является средним, то подсоединить так: A - 1 G - 3 E - 2 Если будет реагировать не правильно то: А - 3 G - 1 E - 2 Далее, если будет проблема по регулировке максимального значения тока, то как предложил Алексей, методом перебора в аппарате ищем нужные концы. Но главное когда подключаем резистор, то надо проверить напряжение между 1 и 3 контактами. На аппарате, надо найти значение максимальное. Т.е. побегать по контактам тестером и найти максимальное значение. Это и будут контакты 1 и 3 для резистора. Далее уже искать средний контакт. Задержка на педаль может вызвана параметрами на аппарате. Т.е. если включены на аппарате задержки пред продувки и рампа увеличения тока, то и будет сказываться на педали. Я предполагаю. поэтому тычу пальцем в небо. но это те действия, которые я бы сам сделал. от куда F? Его ни в одной схеме не используют. Кроме если нужно водяное охлаждение. Кажется. По памяти говорю. Но в любом случае не для регулировки тока. И по резистору, если больше ставить номинал R2, и нет реакции, значит не надо его больше ставить. Если меньше поставить, то вот это надо посмотреть, что будет.

скорее всего это не причем. Пока нет HF и это очень кратковременно, то кривая пайка и проводки не повлияют на работоспособность в целом. можно попробовать 1кОм, 1Мом, Сжечь ни чего не сгорит, а вот если будет результат, то будет понятно в какую сторону идти.

Тыкать в разъемы самого аппарата, т.е. по картинке. В вашей ошибка. "Е" нет. На картинке от педали, зеркальное расположение контактов, т.к. они указаны для педали. Следовательно втыкать в аппарат согласно буковок. А один контакт потенциометра, G противоположный контакт потенциометра и E - это ползунок потенциометра. Ну так ткни пальцем Привет. Если есть фото, то скинь. Видимо есть трудности в понимании.

вот вот!!! А вывод, ток регулируется аппаратом. Напряжение выдается. Следовательно аппарат заработал и скорее всего будет пока работать. У моего глюк: после включения максимальный ток. На крутилку не реагирует. Стучать по корпусу бесполезно. Но пара включений и аппарат уже на все реагирует и регулирует. Так что у них это бывает. Ну до своего пока руки не дошли. Как говорится: сапожник без сапог.

пока этого должно быть достаточно. Главное посмотреть распиновку на самом аппарате. И согласно ее делать подключение. Согласно и другим комментариям, ошибка в подключении (расшифровки распиновки).

что тестер показывает? Какое напряжение? Т.е. не сопротивление мерить, а когда включен аппарат и нажимать на педаль, то что на каких клеммах? На контакте Е должно быть плавное изменение напряжения. Второй контакт либо G либо А. И кстати, что между А и G? Какое напряжение? А еще, желательно мерить на контактах внутри аппарата.

подключить лампочку на выход 220В 100Вт и смотреть что будет. Крутилкой будет меняться яркость свечения. Лампочка конечно - лампа накаливания. В любом случае надо искрить. Если не будет дуги, то дальше искать. А если будет нормально работать, то значит это нормально для данного аппарата.

так я не понял, на аппарате переключили - управление с педали? это как он задает? В схеме он даже не переменный. В некоторых аппаратах подключение педали осуществляется таким вариантом: на аппарате нет переключателя (педаль\панель). задаете на аппарате максимальный необходимый ток. Следовательно максимально нажатая педаль будет выдавать ранее максимально установленный ток. Если есть переключатель на аппарате, то ток не нужно устанавливать. При переключении на педаль, аппарат сразу показывает минимальное значение на дисплее. Педалью регулируете ток. Тут я не знаю как происходит. Если нужно чтобы я помог, то нужно больше информации. А если не нужна помощь, то и ладно.

Резистор 002 - не вижу смысла в его наличии. Но в любом случае, если кнопка работает как положено, то пусть будет. При условии, что все подключено согласно схемы. А по регулировке тока, то на аппарате должен быть переключатель, от куда делать регулировку тока. В противном случае как аппарат будет узнавать, от куда регулируют ток? А еще, чуть ниже (по приведенной ссылке) есть схема без второго резистора. P.S. посмотрел морду аппарата, там кнопка переключения - pedal\ torch . И дублирующий светодиод, что ток регулируется с панели.

напряжение ХХ на выходных клеммах написано на табличке, на самом аппарате или в инструкции.Нормально это или нет... Ну... у разных аппаратов и моделей они разные бывают. Даже у одного названия но разной версии производства есть отличия и сильные. Через две секунды ... Ну так это нормально. Аппарат вошел в рабочий режим. Если напряжение на выходных клеммах есть, то надо проверить на сварку или подключить нагрузку. ММА аппарат выдает постоянное напряжение ХХ и оно не зависит от крутилки на морде аппарата. Проверить крутилку либо в процессе сварки либо подключив баласник либо тестером. Что еще проверить?! Так если заработал, то больше не чего проверять! Удачи в работе, так сказать. Но если варить не будет, то пишите, будем дальше искать, что проверить и куда копать.

Есть и большие и малые предприятия, где беруши рабочим выдают и распираторы и перчатки и т.п. А есть где даже просят, но ни чего не дают. Все зависит от руководства и от рабочих. Там где выдают то многие из-за лени не берут и потом их штрафуют. В общем не везде и не все равное. Особенно по ЗП

так это и есть часть вопроса

@Aleks085, если грубо то наплавка осуществляется тем же материалом что и основное изделие либо максимально приближенное по характеристикам дли ТИГ и возможно немного с другими свойствами для плазмы и лазера, т.к. температурные условия наплавки совершенно другие. Но вопрос по турбинным наплавкам сложен и много факторов определяющих тип используемого материала.

схемная реализация инвертора может существенно повлиять на поведение аппарата при определенных условиях, такие как удлинитель, качество соединения клеммы массы, качество электродов и самого метала и пр.

@misha88, согласен! Пора завязывать со старым (прошлым). Страна советов была. А теперь пора действовать. К столбу и то докопаться можно. А в видео, автор сделал большую работу и разжевал для тех кто ни чего не понимает, что такое электроны, атомы, ионы. ну дык из личного... Для толстых алюмяшек, мне очень понравилась технология на обратной полярности плазмой. Конечно в ТИГ электрод такого не выдержит. А вот для тонких толщин 0.2-0.8 только АС. На обратной полярности такое особо не поваришь. Т.е. в каждом случае есть свои как плюсы так и минусы. Сварка алюминия на переменке что-то среднее, т.е. универсальное и доступное. Но конечно не на сундуке, а более интересными аппаратами.

по факту может отличаться. надо смотреть что написано именно на самом аппарате. Там чаще верное пишет по напряжению ХХ. А вот по току ... Конечно 56В может и показывать китайский тестер. Надо проверить на другом, как вариант. Т.е. сам тестер может обманывать и не каждому можно верить. Если в реалии напряжение ХХ 56В, то ни чего не удивительно, поджиг будет немного затруднен. 56В ни туда ни сюда и при условии, что все варится. Бывало, когда пол моста у сварочника выбивало и он выдавал половину выходного напряжения. Но он тогда не варил, при этом напряжение ХХ было но конечно занижено. Поэтому скорее всего это схемная реализация, если тестер правильно показывает замеренное. БСН - блок снижения напряжения. Это когда на выходных клеммах порядка 12В, а то и ниже. В таком случае вас напряжением трясти не будет если влажные перчатки и т.п. полезная штука, когда правильно работает. При касании электродом, напряжение сразу подымается и дуга зажигается. В общем для некоторых сварщиков это есть необходимость. И еще один момент, как сказал Алексей (Техсвар), проверьте удлинитель и т.п. Это не мало важный момент. Для одного аппарата это может и нормально, а вот другому катастрофически мало.

хотелось бы на это взглянуть. транс 10 кг, а выходной ток 500А при этом даже если это питание 380В. Конечно ПВ важно знать

это китай, тут может что угодно как быть так и не быть. https://market.yandex.ru/product/11872051?clid=502&hid=284394&nid=55598

читайте datasheet по микросхеме. Есть отличия! И в разных версиях могут быть отличия.

ее разогнуть видимы попытались, вот она и сломалась. Поэтому собственным телом точку ТИГом сделать в хвостике и не париться. А если по уму то делать анализ стали и тогда по справочнику подобрать режим закалки, отпуска, нормализации. Сейчас сложно но уже можно найти заводы где есть анализаторы стали.

@bala, @selco, я касательно видео хочу спросить. Дошел до момента сварки алюминия. И услышал, что для сварки нужно производить смену полярности. Так а как же сварка алюминия на обратной полярности? почему сварка не возможна? В целом видео познавательное и должно помочь в понимании, что происходит и как. P.S. видео материал достоин учебного заведения. Не знаю на сколько это нужно сварщику. На сколько надо знать кто бежит и куда?! если электрод качественный и газ не мешанина, то при достаточном количестве пост продувки после сварки (5-10 сек), а то и более (зависит от сварочного тока и диаметра электрода) электрод должен быть светлым. Если в начале поджога дуги не хватает предварительной продувки газа, то при первичном поджоге будет некоторое кратковременное разбрызгивание как свариваемого метала так и вольфрамового электрода. Конечно все это действительно только при отсутствии сквозняков и старых шлангов с плохими соединениями, которые могут приводить к засасыванию кислорода. Это все по чернению электрода. а по шарику, все правильно вам выше сказали, очень сильно зависит от баланса дуги, который в свою очередь зависит от качества газа и прочее о чем я выше написал. Если что-то будет вне нормы, то окисляясь электрод будет себя не стабильно вести и шарик при одном и том же балансе может быть больше или меньше. Для АС качество газа и отсутствие подсосов, и сквозняков в первую очередь.

последний раз пишу. Больше не буду. Упертый вы человек. Попробуйте прочтите свое же сообщение. Что из него можно понять? Вот смотрите. Я приехал на заправку, заправился и уехать не могу? Вы можете сказать почему? Много идей, да? А ведь просто, я ключ не вставил в зажигание и не повернул его. Короче, без подробного описания, что куда подключали и что имели и без подкрепления фотографиями мест соединений и т.п. ВАМ тут просто не возможно ни чего подсказать. Я думаю, что у Алексея так же нет дара предвидеть, кто что делал и как подключал. Я лично не умею. Удачи в вашем поиске! P.S. вы просите помочь бесплатно и люди охотно идут вам на помощь. Но вы продолжаете упираться и не предоставлять информации. Ну так обратитесь к мастерам, которые с вас слупят денег и ни чего не сделают. вот например: Зона сварки . Они обожают таких клиентов.