copich

Посмотрев ... Оценив... Получается, что изделие из легких материалов не удачное предложение. Инерции будет не хватать. А ею тут пользуются. А за счет сбалансированности конструкции, они ею манипулируют. Поэтому либо черняга либо нерж. Но как понимаем, из последнего не бюджетно будет. Да же из черняги если делать с учетом затраченного времени и материала тут будет не мало. относительно, кроме тех, где они прыгают. Поэтому, все же есть небольшие но нагрузки. А так, да. По фото, видно черняга. А вот по видео, похоже на нерж.

По мне, самому приятно отдавать когда сам доволен. Правки нет. Поэтому предупреждаю, что могут быть проблемы. Хотя мои сваренные диски без правки ставили. Но и я потратил при этом с кувалдой и сваркой не один час ... Покрутил, посмотрел, стукнул ... и т.д. Выходит красиво. Самому нравится. Тогда и отдаю. А денег ... Ну тут 100р за см не получится ни когда. рубль- два. Может и все три. Это конечно и от диаметра зависит и от трещины. А так, да 500р вполне адекватная цена. Все же гарантировать надо. А вдруг переделка ... Да и по расходам, газ, электричество, присадок и т.п. ниже 500р. ну ни как не получается. Ну хоть тресни. 100р, если только чиркнул лектродом и пошел. Каждого клиента все равно не зацепить. Но и на самотек не нужно пускать. Главное быть на чеку и слушать клиента. А говорить по телефону стоимость. Дело не благодарное. Сколько раз уже убеждался. А трещины на диске, это не рядовое. каждая уникальная и по размеру и по труду. Можно так попасть.

из опыта могу сказать, что если усиление большое, т.е. навалено от души, то тут то не лопнет, но лопнет рядом. Ну это как бы сказать... Есть плавно деформирующаяся деталь, а в одном месте вдруг стало жестко и зафиксировано. Значит будет деформация распределяться рядом и больше. Получается, что там и будет ломаться. Вот такие диски переваривал. И при этом приходилось зачищать наваленное. Кому-то было хорошо, а мне двойная работа. Если трещина не по окружности, а поперек диска. Если трещина вдоль, то проще ситуация, можно и не зачищать, хотя бы с одной стороны (изнутри).

жидкость не жидкость, а температурное расширение ни куда не девается. Все материалы имеют разные коэффициенты расширения. Поэтому мы при сварке и имеем поводки, в некоторых участках сильнее в некоторым менее съеживается. Если изначально давление, внешнее более чем нормально атмосферное, то усадку будем получать меньше. Поэтому и получаем, что после сварки в стандартных условиях место имеет быть для скажем, для более рыхлого. Но на сколько это будет играть ... Я не знаю. По мне так, скажется больше, свойство самого материала, который нагрели и потом остыл. Ведь сварка это не литье. При сварке все равно не получаем такую же однородную структуру как при литье материала. Она по всей детали может и не однородная, но в зоне сварки (где надо варить) можно сказать, однородная.Вот в итоге и получается, что присадок должен быть с теми характеристиками, которые дадут получить максимально приближенное состояние материала до сварки. Но мы влияем еще на около шовную зону. Присадок на нее не влияет. А температура делает изменения в структуре. Поэтому, если сам шов и не лопнет, то может лопнуть рядом со швом. Но возвращаясь к давлению. Конечно, если бы сварка производилась под большим давлением, чем нормально атмосферное, то возможно шов получить более упресованный, если так можно выразится. Что возможно, сыграло бы в положительную сторону. Поэтому, возвращаясь к баранам. Думаю, что сам шов лопается когда технология нарушена, нет провара, ошибка в подборе присадка и т.п. и т.д. Поэтому за частую налепленный материал справляется с деформациями и шов не лопается. Если уж не совсем грубо все было сделано.

Давай так... Идем к стоматологу и делаем зубы. Даже если он будет рассказывать все, что он делает. Нам в итоге ни тепло ни холодно. Теперь объясню почему: - не каждый день это делаем, следовательно мы не знаем, что и в какой последовательности будет правильно - у нас нет статистики, следовательно даже если последовательность правильная, то не факт, что делает правильно - мы платим деньги, так зачем мне знать сколько грамм и и чего в пломбе замешано и как там идет кристаллизация Это я поверхностно, чтобы чуток приблизится к потребителю нашей продукции или наших услуг. А теперь возвращаемся к нашей реальности и приписываем сюда деньги. Получается, что даже заплатив МНОГО, не факт, что получишь качественно. Плюс действительность страны, т.е. состояние кошелька жителей. Вот и получаем, что сколько не плати, все равно обманут. Ну так может и стоит заплатить меньше... Вдруг повезет

все верно. Но, лично я хочу знать как мне сделают и чтобы предупреждали раньше чем сделают и сгребут бабло. А то, берутся, делают. А потом говорят: "А что ты хотел, сколько заплатил, столько и получил." Но в разговоре было сказано, чтобы качественно. И все перед началом работ. Но в итоге, отмазка одна единственная и у всех заученная... И получается, что я должен не только заплатить, но еще и разбираться во всех вопросах и еще присутствовать, чтобы не решили абы-как сделать. Мол, хотели как лучше и неожиданно стало получаться как всегда.

все верно. Но надо учитывать присадочный материал. Диски конечно разные, я про производителя и качество. Но не думаю, что давление сильно изменит ситуацию. Я про бочки (муковозы) где из алюминия варят и шов без усиления сделанный по правилам, может достигать 90% от прочности основного материала. Сам видел эксперименты и результаты. Поэтому если имеется запас по прочности, то эти 10% не соответствия, можно пренебречь. Поэтому не думаю, что следует разглагольствовать на эту тему, если мы понимаем, что плохо, а что хорошо и как делать по правилам. Другое дело, когда реально налепят. Я уже переделывал после лепил. Суть в том, что клиенту не важно кто делал и как, важно сколько заплатил и получил ли результат. А вот потом ... когда разваливается и повторно платить, тут клиент начинает охать и ахать. Но пока он с такой проблемой не столкнулся, то он думает, что только других касается, а его стороной обойдет. Вот и получаем те конторы которые процветают ... Дешево и ладно. Главное оборот доверчивых. А как мы все знаем, это практически нескончаемо.

ну не совсем так ... Смотря что и как варить и с каким присадком. А усиление шва для того и делается, чтобы вытянуть показатели. Но в целом, так. Диск лопается, может внутренние проблемы, может усталость материала. Но если сделать все качественно, то будет ходить и ходить. Тут ни кто не призывает делать плохо. Говорят о том, что делать и как делать. В другой теме (http://websvarka.ru/talk/topic/6557-ochumelye-ruchki-ili-prosto-kroilovo/page-1) можно наблюдать как делают как раз с ошибками (если это можно назвать ошибки).

в воздушной магистрале установлен датчик. Аппарат по нему судит о давлении в системе. Бывают с тремя контактами. Возможно контакты не верно установили. Один общий контакт, второй работает как нормально замкнут, третий как нормально разомкнут. Когда давление в системе то контакты должны замкнуться, когда давления в системе нет, то контакты должны разомкнуться.

Схемы нет. У меня нет. Может где-то и можно накопать. На трех фазном оборудовании, после выпрямителя 270В не может быть как и на однофазном. Если это напряжение между фазой и 0, то это много... В общем, может дело в питании? Автомат посмотреть, кабель, вилку с розеткой? Разрядник, у вас на фото, что вы обвели кружками красными, рядом белым пластиком обернут разрядник. От него витые два провода идут.

у вас не с пневмо поджигом, поэтому сопротивление и должно быть большим. А вот непосредственно провод самый толстый в плазматроне должен почти на коротко звониться с электродом (катод). Еще, провод на поджог дуги, он идет два в параллеле, они должны звониться на коротко на плазменное сопло. Вот он то может быть в обрыве. Его и следует прозвонить. (по вашей фотографии, красный провод в дополнительной защите) Черные провода (два тонких) это на кнопку. Про них пока можно и забыть. И 270В где? что-то ни к чему отнести не могу. Ни к однофазному источнику ни к трехфазному. Если это напряжение с выхода источника на плазматрон, то вполне понятно и правильно.

проверить питающее напряжение, если три фазы, то все должны быть. А далее смотреть плату управления. Возможно совсем подохла. Если есть контактор (а он должен быть ), то можно его рукой замкнуть, если напруга на выходе появится, то точно в плате управления проблемы. Плату управления смотреть вначале, что с кнопки горелки идет команда на плату управления. И нет проблем ни в горелке ни в проводах до платы управления. Питание платы управления, посмотреть. Ну а дальше саму плату ковырять.

я умею читать. Я имел ввиду, чтобы плазматрон был собран. В персом сообщении написано так, что напряжение измерялось при разобранном плазматроне. По другому ... если ручку разобрать и внутри замерять. Я предположил простой пусть, без расходки. Следовательно, замер произвести, чтобы нагрузка была. Я это имел ввиду. Так же, если есть другой плазматрон, то его подкинуть и может дело в самом плазматроне? Если внутри плазменного сопла видно разряд от работы осциллятора, то остается только сам плазматрон. А с чего все началось? Что делалось?

Может вторичный выпрямитель не работает как положено? Отключите осциллятор и при всем собранном проверьте напряжение с источника. Может просадка. И точно у вас 3,8 ? может проблема в манометре? Выставляете выше положенного... На плазмах меняется сопло. С разным отверстием. Был как то случай когда при большом давлении воздуха ни минимальном сопле не хотело работать, может и тут так же.

не зря. В любом случае, это то с чего надо начинать. Далее, то что вам посоветовал: @tehsvar. Это стандартная последовательность поиска неисправности в плазменных источниках.

там особо не разогнаться, почитав хотя бы пару форумов. Жесткие правила и жесткий расчет. да оно понятно. Но дело в другом... Ведь не всегда берут гроши. Берут по взрослому. А делают по детски. Вот тут и не срастается.Я к чему, есть понятие денег. Следовательно, чем дороже тем должно быть качественно. А получается, что дороже, что дешевле и тут и там можно получить кота в мешке. И главное, что клиент виноват, т.к. ДОЛЖЕН был разбираться. А еще хуже, когда могут пострадать другие. Ведь в медицине все тоже ...

это как таджики и нормально обученные монтажники, сварщики и т.п. Я понимаю, что 99,9% глушители варятся П\А. Это нормально. Но вопрос, как это делают именно в таких конторах? Я езжу на таких машинах, что забыл про глушитель как деталь автомобиля. Не гниет не ржавеет... Тем более не отваливается. Я понимаю, когда глушитель как у большинства авто, что он отгнивает 3-5 лет и либо гофра либо сам глушитель под замену. Там хоть электродом вари. Но когда люди заказывают спец выхлоп, то делают его не из гвоздей. Следовательно и варить его надо нормально. А то что одни не видят ... ну так и к электрикам относиться? Они тоже делают то что зашивается в стены или в короба. А то что непонимание клиента ... Ну так у нас к зубному пойдешь и тебе вылечат здоровый зуб, а больной оставят. Так что, опять клиент виновен? Так и тут. Именно это ответственность того, кто это делает и как это делают. И таким по рукам надо бить! И именно поэтому меня все это раздражает, когда лезут не туда, не зная ни чего. Ладно на себе, так на других тренируются. А в ролике, так это еще и реклама!!!

сколько слоев лака не делай, а торчащие концы ножек деталей так или иначе будут самыми плохо защищенными. А то что герметик легко отваливается, признак того, что его клали после того как покрыли лаком плату. А детали полу открученные ... Ну так, видимо кто-то, что-то не досмотрел или не доделал, на этапе сборки или ремонта. Но к хорошей защите это не имеет ни какого отношения.

@Левша, судя по фото, прозевали срок замены электрода (катода) . В процессе реза "необходимость замены", сопровождается фиолетовым свечением горения меди. Когда гафниевая вставка кончается. А оператор продолжает упорно резать. Если все делать вовремя, то ни чего подобного не будет. А лучше заранее менять расходку. У тех у кого однотипное им легче. Т.е. приблизительно можно прикинуть, через сколько метров нужно менять расходку. А у кого каждый раз разное, надо чаще откручивать защитное сопло и смотреть на состояние электрода. Ну а вообще, плазматрон не является таким как источник, вечным. Это в своем роде расходник. Даже учитывая тот факт, что резьба все равно изнашивается. Ну и перегрев (не соблюдение ПВ), так же негативно сказывается на продолжительность эксплуатации.

да.

так многие китайские производители "думают", делают. Не ставят герметизацию там где нужно. Охлаждению ни чего не мешает, влагу ни чего не собирает. А вот защиту, делает и я вам скажу из опыта, очень важную. Особенно если аппарат отработает пару-тройку лет в грязных условиях.

искрить на ограничитель не должно. Возможно у вас проблема в защитном колпачке... Замена только катода и сопла, это не достаточное условие для нормальной работы. Остальное, тоже нужно менять. И все сразу. Тем более, что появилась проблема.

В таких конторах, обычно так и делают. Я к этому уже давно привык.

те что торчат, те что к кольцу, ДА. Оба должны на кольцо прижиматься. Если одни из или оба не контачат, то кнопка размыкается и нажатие на кнопку игнорируется. Кнопка на плазматроне. Распиновку проверить элементарно если понимать принцип действия. Два провода в плазматроне отвечают за кнопку. Центральный провод, толстый, отвечает за резку, он должен звониться на электрод плазматрона. А еще два провода, они обычно между собой замкнуты, отвечают за работу пилотной дуги и должны прозваниваться на плазменное сопло. Вам, @tehsvar, в кратце ответил верно. Правда я и сам не сразу понял ход его мыслей

а почему не расценивать как точечная сварка - в итоге получаем сварочную точку, у которой имеются параметры, основной как - ядро. Я думаю, что нужно более данных в виде уточнений, о чем же идет речь.