sherwood

Да, имелось введу это. Попробую сегодня переключить аппарат в режим поджига касанием и замерить. Ну и продолжаем ждать подтверждение от специалистов.

Ты же понимаешь мне быстрее тут напечатать чем в инет лезть. Я подумал что напряжение холостого хода это и есть то напряжение которое должно быть на клеммах когда аппарат в холостую работает, а оно вроде и до 60В доходит. Ну тогда ждем гуру электронки они ща все разрулят.

Я понял, думаю ты хочешь что бы и я не спал всю ночь. Ну какое примерно должно быть? Меня как бы не интересует точно. Я замерил на своем аппарате, там его практически нет, 0,1В. Я понимаю что не могу как то серьезно обосновать, меня уже давно стало пощипывать от аппарата, вернее от соприкосновении о массу. Одеваю короткие перчатки и когда кладу руки на стол запястье касается стола и начинает пощипывать, для чего одеваю перчатки длинные. Так же если взять голой рукой за массу в которой закреплена деталь а другой рукой за деталь то тоже пощипывает. Одет в обуви которая на резиновой подошве и стаю на сухом полу. Думал это только меня так, ну разное сопротивление тела у разных людей разное, попросил потрогать соседа по гаражу, он то же почувствовал. Жалко тогда не замерил напругу, ну думал может влажность может так и должно быть просто раньше не замечал, но вот сегодня заметил что вообще не как не щиплет как бы я не трогал эту массу. Я понимаю что и от тела человека много зависит и от погоды, но меня интересует вопрос должно ли быть напряжение на аппарате на его + и -?

Пока много писать не буду, еще до конца не проверил, подскажите от высокой частоты на АС токе образуется шарик, ну то есть поставлю вопрос по другому, чем выше герц тем быстрее и больше становится шарик на электроде? И второе на зеленом электроде при любой частоте образуется шарик? Если да то кто объяснить почему на этом зеленом электроде за 1 час работы и примерно пару метров шва этого не произошло? И второй вопрос, на работающем (просто включенном) тиг сварочнике какое должно быть напряжение если его померить между плюсом и минусом?

А у меня и не всегда разрушается (оплавляется) электрод, чтобы это сделать надо продолжать процесс "сварки" которого нет и он начнет оплавлятся. Просто ты как то уклончиво отвечал что вроде есть у тебя вроде нет. Если нет то это даже хорошо, проще будет починить, понятно что на 14 прошивке такое не замечено, значит по простому просто откатится и все. Мне не когда этим заниматься, если не починят просто оставлю тут отзыв и все и продам аппарат, мне мое время дороже борьбы с организацией для решения этой проблемы. В жизни есть много других интересных дел кроме этого дерьма. В Питере был много раз, но в последнее время все ни как не выберусь, ребенку хотел показать. А что это за аппарат? Мне на память приходит только Мерс Е в 202 кузове.

Игорь, да это я так к слову. В коммерции нет ни чего человечного только деньги, будешь заботится о клиентах сам останешься без штанов. Поэтому и не перехожу на основной доход в этом деле, а иначе придется где то обманывать клиентов что бы себе заработать. По поводу отзыва аппаратов, так вроде в первых постах они уже за свой счет отзывали аппараты и пере-прошивали их по причине плохого поджига. Думаю все будет хорошо. Не очень хочется продавать этот аппарат и покупать другой фирмы например EWM. Это и потеря денег, сейчас продать что то дорогое за вменяемые деньги очень сложно, рынок перенасыщен и времени на все это.

0.5с. Подумал что его очень мало и электрод успевает обгореть? Но на 60Гц, этого нет, и более того при сварки нержавейки (а там такой же стоит) там бы не просто было проблема с электродом но и тут же на металле что то было и я это бы увидел. Если считаешь что мало, поставлю сегодня 1с. Я другого варианта не вижу как кроме перегрев электрода и это вроде глядя на картинку тока видно что при балансе 0 плюс сильно больше чем минус, при добавлении частоты время минуса в 1с сильно уменьшается, да он становится чаще но возможно этих коротких минусов не хватает. Ну а иначе какой можно сделать вывод что когда удается при старте расплавить ванну и дуга не срывается, добавляешь туда присадки и тут же дуга срывается. Сначала подумал что ванна поднялась и коснулась электрода но нет специально за этим последил, нет не касается. Причина в том что если быстро не расплавляется металл то электрод перегревается. Что там пусть специалисты разбираются. Я уже просто слишком много времени потратил на выявление этот проблемы, мало ли это у меня руки кривые, но нет какие бы у меня не были руки в аппарате есть проблема и ее надо устранять. Я как бы бета-тестером не устраивался в компанию Cebora и мне за это не платят, есть блогеры которые продвигают этот продукт, вот они и должны это делать, поставьте им 15 прошивку и пусть они ее тестят, нашли проблему сообщили о ней, отозвали аппараты у кого такие прошивки и починили, так работают компании заботившиеся о своем имидже и о старых и новых клиентах. Помню в каком то авто были изначально допущены неисправности в подвески, так они отозвали все машины этой серии и исправили это, вот это класс.

Да, можно попытаться как то подобрать сопло, вылет электрода, количества газа, скорость ведение горелки, но это же просто для того что бы что то показать, в работе разные условия и это не приемлемо. Да, горелка 20 но она NR у которой голова не не посредственно охлаждается водой, а соприкасается с корпусом горелки которая охлаждается водой. Из-за этого на длительной работе голова нагревается но это на длительной работе, а тут речь о том что уже при старте с новым электродом и холодной горелкой это происходит. И нужно делать шарик или нет, это все танцы с бубном, можно газу добавить 20л, можно пробежать шов с очень быстрой скоростью, например зажгли дугу и уже через 1с ванна и побежал, возможно в таком режиме можно наложить шов, но это же не всегда можно с такой скоростью работать иногда надо прерваться и вот тут то мы зажигаем дугу уже на конце шва а он у нас уже толще и нам на старом токе приходится немного задержаться вот тут то и происходит пердежь, а если добавить ток то это уже перебор так как и до этого был слишком большой ток.Так что все это попытка как то заставить аппарат работать, а не подбор параметров аппарата что бы получить качественный шов. И все эти потыги приводят в ответственный момент к браку, что и вышло у Вас. И каждый раз начиная что то делать будете думать перданет она сейчас или нет. Это не приемлемо. На 60Гц работает и не пердит, просто работаешь и все мысли направлены на шов и ванну. В инструкции к сварочнику не написано что я должен на частоте например 150Гц делать скорость шва сколько то см в минуту. Так что это не мои кривые руки а есть проблема в аппарате и как бы доказать обратное не возможно в данном случае. Тем более есть подтверждение от других владельцев что есть такая проблема.

Ну и хорошо, главное что у тебя работает, значит мой тоже либо починят либо откатят до твоей прошивки. Вот только что то стремно, пока двоякое мнение с 14 прошивкой у тебя работает у Валеры вроде нет.

Это ты наверное говоришь про то когда сделал шов и маленький постгаз или раньше времени оторвал горелку, а у меня еще до этого не дошло, новый заточенный электрод, и при первом же поджиге не получается начать сварочный процесс, после нескольких секунд даже ванна не успевает образоваться дуга срывается и все.

Ну или так. И если посмотреть на картинку с ослика при нулевом балансе видно на сколько много плюса на электроде. Вот прям архи сейчас посмотреть бы такую же картинку что на другом аппарате другой фирмы с балансом. Думаю вопрос бы сам отпал. Да и сразу что то не обратил внимание, Егор поставил электрод 3.2 и ток 25А я так жестко не испытывал, в том плане может на таком токе и таким электродом будет все нормально. Надо тоже попробовать, но это не к тому что нормально, а кто му что дефект не проявляется, не хватит такого тока для разогрева электрода, да и не представляю зачем на 25А ставить такой электрод если надо что то сваривать на таком токе.

В розетке физически и фактически -0. Но дело не в этом, мне лично все равно ноль там баланс в аппарате должен быть или нет, теперь точно понятно что электрод перегревается и начинает "пердеть". Оплавление электрода происходит если задержаться на этом "пердеже". Почти тоже самое если на постоянке горелку подключить к плюсу, только в таком положение происходи все быстрее, а тут не вооруженным глазом видно как электрод белеет и оплавляется. Логически сделать вывод что на электроде просто не хватает минуса.

Обязательно отпишусь. Думаю что нет проблем принять аппарат, вернуть мне готовы по пересылки, так как мне не удобно среди недели к ним ехать, сказали что нет проблем могут обратно отправить ТК. Но все равно спрошу. Звонил им по телефону указанном на сайте. Опять посмотрел на свои выкладки с ослика (ранее их выкладывал) то видно что при балансе -0 отрицательная полуволна сильно урезана, тогда наверное ты правильно заметил что при большой частоте просто не хватает минуса вот электрод и перегревается. Было бы хорошо увидеть показания с других аппаратов что у них по середине и что при крайних положениях, может те кто ремонтирую аппараты смогут поделится выкладками. Логически вроде если они бы сделали нулевой баланс действительно нулевым то наверное при добавлении частоты было бы все нормально. P.S. Завтра еще попробую погонять на больших частотах но баланс полярности загоню в минус 8 что бы сделать ровные полуволны, теоретически это должно как то повлиять.

Не тому написал, это я выбирал. И да удобство и комфорт стоит не на последнем месте. Тем более у людей этот аппарат работает без нареканий.

А кто то сказал что есть трудности? Например управлять летом авто без кондиционера не составляет каких то трудностей.

Спасибо. Значит все таки с 15 прошивкой есть проблемы. Только Вот Валера говорит что у него такое тоже есть, в у него тоже 14 прошивка, правда в меньшей степени. Спасибо всем кто откликнулся. Наверное в среду повезу аппарат в офис, покажу им проблему. Сказали надо оставлять, если проблема подтвердится. А кто его знает кто проверенный временем и имеет такой функционал. Везде одна реклама того или иного бренда. И потом чтобы сравнить хотя бы два аппарата нужно их иметь и не просто попробовать, а длительное время на них поработать. Это нормально, так при выборе не только сварочного аппарата, пока сам не попробуешь не поймешь. И потом эта фирма не "вчера" образовалась, а значит имеют хоть какое то представление в данной области, не то что просто тупо что то скопировали. А баги они есть в любом сложном оборудовании (людям свойственно ошибаться), главное что бы эти баги разработчик решал по требованию пользователя, а не тупо жри что имеешь, как может произойти с оборудованием которое например куплено с алика. Был выбор между EWM и этим, и перевесило именно удобство управления. Вот у людей с другой прошивкой все нормально работает, значит и мне сделают и будем дальше получать наслаждения от приятной работы.

Раз спрашиваете то наверное не понимаете. Лично я покупал аппарат из-за то что в моем первом аппарате не было функции регулировки частоты АС, так же не было функции холодной сварки и прихваток (это как бонусом), ну и режим микс и ХА тоже не помешает. А сварка банок это всего навсего проверка возможности аппарата и получение навыка, это же не просто наложить шов на толстой пластине. Режим ХА сильно в этом помогает, можно зажечь гугу не на присадке и потом так идти шов зажигаешь на присадке и расплаляешь (как бы наляпывая), а зажечь на стенке банки и получив ванну добавить присадки и так далее. Вот только режим частоты подвел с ним было бы куда легче, на 80Гц уж больно большая зачистка вокруг места сварки, а стеночка тоненькая, надо поторапливаться, так же если сваривать способом зажигая дугу на металле то там не очень хорошее место угол очень острый больше 90 градусов и дуга стремится работать то по одной то по другой стенке, а еще надо держать короткую дугу. Так что сварка банка для меня это всего лишь тренировка навыка сварки.

Как сказано было в одном фильме в котором у главного героя ворую дочь и потом пытаются продать в рабство шейху, а он находит того кто это устроил и тот под дулом пистолета говорит - Ни чего личного, это просто бизнес. Как говорится должны но не обязаны. У него тоже прошивка 14, по этому на видео на больших частотах работает. Не нашел больше ни кого у кого 15 прошивка. Но как бы мне все равно что они будут делать, откатываться или эту чинить, главное что дефект не плавающий а постоянный и много не надо, зажег дугу и через 5с сварочный процесс остановился в виде "пердежа". Плохо было бы если он был плавающий, вот тут да, замучаешься доказывать, проверят скажут у нас не проявляется и все. Я почему не смог сварить банку на большой частоте и спустился на 80, потому что сварочный процесс постоянно прекращался и дуга могла шарахнуть в сторону и прожигала банку, а должно быть на оборот, на большой частоте как раз самое то ее сварить. И ты на сколько помню тоже спустился с высоких частот. Может в 14 прошивке это менее выражено но в 15 работать не возможно.

Вроде разобрались, это с 15 прошивкой такое, у тебя судя по первым постам 10. Но все равно попробуй конечно.

Егор, дело не в загрязненном металле, а в том, что если немного застоятся на месте то (вот об этом я раньше и писал что есть догадка что электрод перегревается, Андрей наверное более правильно описал проблему) электрод перегривается от тепла который идет от детали и оплавляется или засоряется и происходит срыв дуги и "пердеж". И еще замечу что это не обязательно на 200Гц, это начинается от 80 и выше, просто на 80 это редко ну то есть надо больше на месте стоять, а на 200 это быстрее. Егор, если не сложно попробуй на своем, у тебя прошивка другая. Не надо ни чего сваривать и добавлять присадку, просто возьми алюминий даже тот который хорошо сваривается, поставь ток который примерно на нем может образовать ванну за 30с,(то есть маленький) зажги дугу и подержи на одном месте. Герц поставь 200 и обычный режим АС. Если у тебя такая же проблема то и 30с не надо будет ждать, секунд через пять это произойдет. Это да но это же не нормально, иногда надо где то задержаться, например ток для сварки нужный но когда ванна расплавилась и пихнул туда присадки ванна стала больше и металл в этом месте толще - не успел двинуть электрод и все - срыв и меняй электрод. Спасибо Андрей, теперь будет о чем разговаривать с сервисным центром. Точнее не серия, а прошивка. Не думаю что в аппарате физически внутри что то меняли. Просто сделали новую прошивку, возможно что то исправляли по желанию пользователей одно исправили а это поломали. Это нормально, такое и в компьютерных программах очень часто. Плохо то что они могут это мне поправишь, а другое сломать и сразу это можно не заметить а наткнётся на это много позже.

Ты у меня так сказать крайний случай, если в сервисе начнут включать дурку и говорить что попробуй электроды поменяй, попробуй газ поменяй, попробуй редуктор на баллоне поменяй, попробуй БВО поменяй или постучи по колесам свой тележки на которой он стоит то тогда к тебе, но думаю до этого не дойдет. Вот такая же дуга у меня бывает, но у него сварочный процесс продолжает идти, а у меня просто идет "пердеж". Если бы было как у него я бы вопрос ставил почему у меня так дуга гуляет и бьет сбоку. Да, че та как то сильно у него дуга бегает, это точно в аппарате дело? Мне что то думается что это в электроде дело. Гц, тоже вроде большое у него по звуку.

Спс. Для меня видео не нужно, достаточно будет слов. Только напиши какой электрод, вылет его, сопло, линза или нет. Ну или фото горелки этого места. А да и какие настройки будут диаметра электрода. Попробую все в точности воспроизвести как у тебя. И не один разок если все нормально, просто зажигаешь, даешь поработать несколько секунд, гасишь, зажигаешь на том же месте, даешь поработать несколько секунд. Нужно несколько раз что бы понять если у тебя все хорошо и аппарат стабильно работает, без осечек, значит у меня или изначально был брак либо что то случилось в процессе эксплуатации даже не на этом режиме, потому как на этом режиме я практически ни чего так и не смог сварить, постоянно перевожу в 60Гц и работаю.

http://websvarka.ru/talk/topic/13680-cebora-tig-180-acdc/?p=479200 Вроде такая же. Сдорово, можешь, попробовать на 200Гц, АС зажечь дугу и дать ей хотя бы погореть 5с с током таким что бы нельзя было расплавить деталь? Ну например на 3мм на 50А. Да, Игорь, речь про обычный АС где по мимо силы тока можно регулировать баланс он же баланс полу волн по ширине. И частоту Гц. Да, я понимаю что функция нужная, но ее регулировка должна быть после того как сварщик попробует что то сделает с деталью и поймет что надо добавить или убавить баланс или частоту. В моей проблеме я еще не могу запустить процесс сварки что бы понять что нужно для детали что бы ее хорошо сварить.

Валер, это понятно, я пока на обычном АС пробую, потому что что бы решить проблему надо уменьшить в ней количество неизвестных. Попробую найти настройку баланса что бы на большее время хватала электрода. Но это же не правильно подбирать настройки аппарата для того что бы он заработал, а что будем делать если вдруг мы подберем настройки на каком то режиме а при сварки окажется что нам надо больше зачистки например? Ставить толще электрод нельзя так как аппарат с ним не работает, значит запасаемся пачкой электродов и меняем их каждые 5см шва? Я конечно не сварщик и может сварщики на производстве так и работают а тут об этом не говорят. Согласись что это не правильно, сварщик должен выбирать режимы аппарата не для того что бы его хоть как то завести а для того что бы получить желаемый результат при сварки для выполнения работы.

У тебя специфика работы другая. Критичны малейшие отклонения. Попробую вычислить электроды которые начинают гореть в сторону и отложить их. Он если можно так сказать у меня в шаговой доступности. Но думаю не зачем это, проще приехать с аппаратом и разобраться. Но думаю пока сам буду разбираться, есть еще варианты которые нужно проверить и дальше в сервисный центр. Да, напоминает эту рутинную работу в автосервисе в 90-ые. Тогда было интересно и если можно так сказать не было проблем починить-отрегулировать любой карбюратор или впрыск (работая диагностом), при наличии спец оборудования а именно дилерских сканеров, милое дело. Сейчас уже это не интересно, так как уже давно ДВС изжил себя и ни чего нового в него не могут внедрить. Уже давно работаю в IT индустрии и не по видео в ютубе знаю что такое программирование, что тако программа которая продается на сторону и почему в ней есть баги, которые допущены программистом а которые сделаны намерено (коммерции, мать ее). У меня новая прошивка, такой не видел не у кого с кем общался. По поводу так сказать "амбулаторного" лечения, чем занимаются не опытные слесаря в автосервисах (не принимать к себе, это про тех кого я встречал на своем ремонтном пути) меняют все подряд, потому что не могут понять что именно сломалось. Да и не только в автосервисах в любой сфере деятельности есть люди знающие, есть посредники. Проблему кадров еще не решили во всем мире. Что касаемо моей проблемы, испробовал много вариантов и сопел разного диаметра и вылет электрода и диаметр и с линзой и без нее. Так же пробовал разные настройки диаметра электрода, в какой то момент показалось что нашел но потом понял что чем выше показатель тем сильнее поджиг и следствие разрушение электрода, что в последствии сказывается на его работе. Вчера даже удалось наложить примерно 10 швов по 10см на 200Гц, электродом 1,6мм. Вроде как им лучше работать, но он быстро выходит из строя, головка становится в два раза больше толщины самого электрода. И если пробуешь например на металле 1.5мм и делаешь рядом швы а потом на этом же токе и этими же настройками пробуешь что то наплавить на этих швах вот тут то и происходит эта фигня. Понимаю что метал уже стал толще и надо добавлять тог, но дугу то он должен нормально зажечь и держать ее до того пока метал не нонет плавится или сварщик не добавит тока, но дуга зажигается на может секунду и дальше срыв и "пердешь". Вот почему он на 60Гц это делает (работает) а на больших нет, такое ощущение что поджиг как то тоже меняется если мы добавляем герцы и вот тут что то не то с аппаратом. Щас пока есть другие дела в гараже, как немного освобожусь займусь этой проблемой.