mehanik1102

@CDLBone,Не берите дурного в голову. Не обращайте внимания на цвет конца электрода. Лучше обратите внимание на правильную и своевременную заточку электрода. И своевременно перетачивайте, если обгорел, макнули или прасадкой зацепили.

@copich,А можно поподробнее о манипуляциях при пайке ТИГ? Что и как греть, куда и когда припой сунуть?

произвёл телодвижения:

И по чугуну тоже красиво растекается?

Корочку надо иметь прежде всего для отдела кадров. А потом смотрят не на корочку, а на результаты работы. И бьют не по корочке, а по лицу.

Господа специалисты! А поясните мне, сирому, как происходит пайка с помощью РАДС? Классический процесс - берём горелку, греем детали, посыпаем флюсом (бурой), макаем горячий конец припоя (Л69) во флюс и сунем припой в зону пайки. Там он и плавится, соприкасаясь с горячими стенками деталей. И растекается по зазору под покровом флюса и смачивая очищенные флюсом стенки деталей. А как в среде аргона? Разогрели - это понятно. Припой сунули - это вроде тоже как понятно. Но - как только ввели флюс - защите аргоном конец. А если без флюса - как?

Не, не сложнее. Телодвижений больше, только и всего.

Так и я делаю, когда дырка в блоке, от шатуна, в основном. А вот с трещинами рубашки я так до сих пор не делал.

Из Википедии. И пойдёт теперь хозяин этого блока искать новый целый блок или специалиста с печью. Пришла в голову дурная мысль - А если вырезать часть стенки блока с трещиной и не вварить ли туда латку из стали корытом выгнутую?

И решился я заварить трещину от разморозки блока Форд. На холодную. Греть не в чем. Разделал, проварил кусочек мм 20 нихромом, постучал молотком, остудил. Начал варить следующий кусочек. После следующего кусочка треснуло. Выпилил трещину, заварил, постучал, остыло - треснуло опять. Жигулёвские блоки в такой ситуации не трещали. Чугун разный?

Кому то может оно и правильно, НО! Хромель - сплав, применяемый в термопарах ХА (хромель-алюмель) и ХК(хромель-копель). Хромаль - сплав, применяемый в нагревателях. Это разные материалы.

На токарном станке ТС пластиной обрабатывается хорошо (наплавлял нихромом посадочные места под шарикоподшипник на чугунной детали от какой то косилки).

Они обычно промаркированы. Внимательно надо посмотреть под разными углами на поверхность. ВК8 - самый распространённый материал.

Не, не крошится. ВК8 хорошо держит удар, достаточно вязкий. Вот по рукам ударить может, если расслабиться. А так - главное пожостче держать и сильно не давить. И не загонять в узкие щели.

Сегодня приспичило разделать чугун. Попробовал свой струмент. Режет. Много злобнее режет, нежели фирменный инструмент. Не садит сию фрезу чугун. Вот только руки должны быть крепкими!

И как его можно попутать с достаточно мягким и пластичным нихромом?

Ну... Это более редкие и дорогие сплавы. Хотя, при нынешнем бардаке нарваться можно.

Спираль - это более тонкий провод. Если 1,5 или более - оно в виде прямой проволоки мне встречалось. Можно использовать старую, со сгоревших нагревателей, только почистить до блеска надо. На базарах можно найти в виде бухты проволоки.

Это материал нагревательных элементов различных печей. Обычно в виде проволоки разного диаметра.

@vergaser,Сварка покрытым электродом в этом конкретном случае сильно грубая и потребует сильно больших усилий. А чтоб РАДС сварить, нужно очень хорошо вычистить поверхности, которые на выхлопной системе обычно сильно ржавые.

Полуавтоматом.

"Портянки" - совсем плохо. И одна из причин - ухудшение теплоотвода от подшипника в картер. А еще - небольшая механическая прочность. Шабрить - это правильно, но не всем дано, потому как кроме знания теории работы подшипника скольжения, надо еще и руки поставленные правильно иметь.

Изготовить нестандартные ремонтные вкладыши увеличенной толщины.

Хм.. Я только констатирую факты, имеющие место быть. Причем некоторые сообщения на сию тему уже удалены. И факты сии мне неприятны. Как то так! Но! К делу сварки металлов с помощью дуги или пламени сие никак не относится.

Пользователи, которые по понедельникам не подают.