Лидеры

Сделал сову на заказ.Размах крыльев 80см,высота 50см. Вот бывают работы от которых плюёшься.Получилось какое то авно.Заказчику сказал что больше в жизни не буду делать сов. Вот рыбы это другое дело.

Покажу несколько типов своих печек.Это компактные небольшие нагревательные устройства для гаражным мастерских.В идеале,хорошо бы иметь электрическую печь мощностью а-10Квт и объемом 1,2-15куб,но для гаража это обременительно. Итак,шлифованная плита 400 / 250 /40 мм,под ней устанавливается инфракрасная горелка.Нагревается очень быстро,туже головку можно или нужно),как будет угодно,шпильками притягиваешь к плите,что снизит коробление(только притягивать головку шпильками к плите надо пред сваркой,когда она нагрета до нужной температуры) и поворачивая под нужным,удобным для сварки углом,варишь.Если деталь начала остывать-плиту в горизонтальное положение,горелку под нее и продолжаем нагрев,В общем-то,варить можно не выключая печки. Другая печь напольная:устанавливается инфракрасная горелка нужной мощности по выбору- она передвигается,скоба позволяет фиксировать деталь в нужном положении для удобства сварки. А третья -керогаз ),мощность кровельной горелки.Так же нужно иметь несколько кровельных горелок на штативах,которые можно зафиксировать в любом положении...и пирометр . Говорю о выверенных вещах в условиях гаража.

добрый вечер всем !!! привозили сегодня с фольксвагена от кулисы запчасть отломал был палец,проверил на дугу можно залечить все подготовил , примерно выставил прихватки и обварка

Постепенно вводим Эвики в работу....

Можно и так , я вот тепловой пушкой грею и из нее как раз около 200гр вылетает воздух , конечно ГБЦ где то до 170 180гр греется но зато равномерно и примерно 20мин хватает с лихвой . Но у меня пушка не "прямого нагрева" то есть выхлоп идет в дымоход , а вот пушки "прямого" нагрева (без дымохода) те выдают на выходе 300гр. воздух ими быстрее да и дешевле они в разы .

Автомастерская обычно использует 0.6-0.8 проволоку. Поэтому нужно иметь диапазон регулировок, а не ловить режим на минимуме. Корпус аппарата относительно большой, что заставляет занимать больше места и тяжелее его таскать. Если варить раму прицепа и т.п., то там толщины все равно не большие, более 1.0 проволоки не понадобится. Плюс сварка алюминия и пайка проволокой CuSi. Для поставленной задачи, более мощный аппарат, не более чем выброшенные деньги на ветер. 3-х фазник нужно рассматривать, когда сварка проволокой 1.0-1.2 и это в течении всего дня и только иногда на перекур сходить да обед. Если 1.2-1.6 то это 400А и 500А.

Доброго времени всем,может скажу глупость,не зная условий вашего региона,ко всему выше перечисленному,если есть возможность,посоветовал бы микс гелий 50/50 использовать,если мощность аппарата слабоватая.

даже набрав чуть больше сотни и поставив к 200А картина изменится в корне.

Когда работа с ГЦБ,то выставляю таймер на 250 градусов.Из расчета пока открыл крышку печи,пока перенес на стол и пока уселся на табурет. Так что верно - 200 *С самое то .

@Vovan64, Сто раз уже было говорено-температура подогрева 180-200С. При более низком подогреве,водород не успевает выделиться из ванны,так как растворимость водорода в алюминии изменяется скачкообразно .Подогрев увеличивает время существования св.ванны в жидком состоянии.Не надо никогда переплавлять поры-результат будет еще хуже.Присадку лучше ф2,4 -3мм. Хорошо подогрейте,ток не ниже 150а и все будет нормально.

Будни своего тела.Летающая тарелка( Курт,простите,я реально не знаю как оно называется!) была когда то из нержавейки,хотя уже и не скажешь.Усердно лупил кувалдой,ровняя,румунская сварка полопалась( слащавый он какой-то ,румун одним словом. Брат 2).Подварил на всякий случай,хотя ей по ходу не долго осталось.Ключи для кручения из-за за угла,пыпки разные и корыто своим телом.Корыто как то...как-то лучше я думал получится.Но болгаркой я владею хорошо)

Ну этого я тоже толком не знаю , знаю и у меня где то есть в книге что в СССР выпускали спец заточенные под гелий . Кстати вроде вот Ржев их делал и сейчас делает http://www.el-mech.ru/products/svarka/svarka_2.html Ево подправили , на постоянке не было проблем , Селко похоже под усе заточен но так и должно быть цена его это заставляет блюдить.

Антон , да скорее не осцилляторе и его мощи дело , источник должон быть "заточенным" под гелий так как напряжение на дуге намного выше . На DC токе нет проблем в принципе а вот на АС токе не каждый справляется . Вот Ево да справляется но поджиг на - DC (минусе) на плюсе горит электрод , да и дуга в некоторых моментах уходит в какой то "ступор" и не плавит но горит . Сейчас уже усе поправили и адаптировали под чистый гелий . Форсаж тот вообще не смог зажечь и это не удивительно у него поджиг на + DC и ляктрод уже во время поджига в гелии горит. Селко , показал себя лучше всех с гелием дуга стабильна и делает свое дело , но поджиг (у него по диаметру ляктрода) лучше на меньшем диаметре ляктрода , а вот на 2,4мм уже с первого раза не зажег ну и это понятно пошел как и на фОРСАЖ подгорать ляктрод. Да конечно решает и уже смесь ГЕЛИЙ 75% - АРГОН25% работает отлично то есть мощная и проплавляющая дуга почти как в чистом гелии и нет проблем с поджигом и подгоранием ляктрода

Ну сейчас активно лечат сети и у нас уже вылечили до нормы. Что касается просаженной сети для полуавтомата , то думаю особо не страшно и мой Мобимиг180 работал от 160 вольт и довольно прилично только надобно если по толщине материала ток выбираешь то ставить поболее чем надо с хорошей сетью . Конечно если нет в аппарате защиты от низкого напряжения , вот в Селко она есть и при 200вольтах он уходил в защиту оставляя работать только вентилятор , да еще на "корочку" записывал сие безобразие , и итальянцы первым делом вежливо попросили отремонтировать сеть и думаю они правы 100% не стоит насиловать электронику "тухлым" напряжением . Ну а ЕВМке сам бог (завод) велел от низкого работать. Кстати про 5 ампер от ЕВМ в режиме МИГ-МАГ , и думаю это они перегнули палку сильно , так как в ТИГ и то 5А практически не востребованы. Но могу и ошибаться , и у кого есть ЕВМ , попытайте . На Меркле с 25А начинается отсчет , но иногда и 20А фиксирует , Хелви от 20А начинает .

@Сергей64, С этого и надо начинать.Возьмите нихром 80/20 да наплавьте-такой инструмент в руках,а вы ЦЧ4 ...,думал,вообще безрыбье )

Ещё я смотрел что берут электроды цч4 отбивают обмазку и этим прутком TIGом варят как такой вариант? --- С таким же успехом можете оббить обмазку с МР3...получите точно такой же пруток)..там все дело в обмазке. То,что говорят "старые камазисты" -они правы. Аппарат аргоновой сварки у вас есть? Вы внимательно читали,что я написал:заглубить ниже резьбы на 4-5мм.

@Дед мазай, бывает. Только, старые малярши

Лучше будет - вырежете остатки резьбы и наплавте чем нибудь подходящим:панч или мнжкт .В принципе,но есть определенный риск,заглубиться ниже резьбы на 4-5мм и наварить ЦЧ 4,да и полуавтоматом Г2С тоже можно.Надо иметь в виду,то,чтобы граница резания была выше зоны отбела и зоны мартенситной подкалки. При отсутствии материалов для сварки чугуна,я бы наваривал полуавтоматом.Довольно часто на производстве приходится исправлять дефекты после станочников на ст.40х,ст,45 и чугунах -это касается только наплавки.

В общем то вот так вот получилось, это по методике @Psihogen, только току 140а было. Корень затем перекрытие одним проходом. По внешнему виду напоминает перекатывание сопла тиговское, вроде ничего, а если металлической щёткой полирнуть...Один минус второй проход - 200мм за 3,5 минуты, медленно. @Глобул, Нитками не будет такой плавности, потом, если в серию пойдёт буду техкарты рисовать, порошок и нитки попробую, ибо чет другие сварщики у нас, из тех которых мне предлагали, да и пока я по производствам ездил попутно смотря на швы, меня печалили.

спросил у наших стоимость заправки гелия, что то передумал менять баллон - для шариков 12т/р а марки А - 22т.р т.е в переводе на евро -160евро и 293евро. Вопрос - а стоит ли головка таких денег, конечно весь баллон не уйдет но потрачено будет не "стакан"...

@Учусь, у4 нитками сделай. Не буду писать многа букав -- сам разберёшься, там ничо сложного, но @PecToPaH, тут дал единственно верное решение -- нитки.

Доброго дня,да конечно часто,это происходит из-за несоблюдения параметров ширины резины по отношению к ширине диска. Приветствую,хочется сказать,что если диск не содержащий магния,заварен присадкой содержащий магний,так именно и произойдёт,трещина будет рядом со швом,другие используют такой способ при даче гарантии на шов.Когда сварка происходит рядом со старым швом,ситуаций много,иногда переделываю иногда нет,зависит от качества предыдущего мастера,желания клиента и вообще всегда беру номер телефона клиента,чтоб при возникновении каких либо нюансов,был шанс обговорить их с клиентом,так как инициатива иногда может сыграть против инициатора. Очень правильно,что клеймите свой шов,так как при возникновении каких либо споров,предьяв,оно вам очень поможет. Интереснейшие наблюдение,никогда не обращал внимания,часто приносят диски в руках,но теперь благодаря вам,тоже обращю внимание,в качестве спортивного интереса ,знаю что по чаще случаев мнутся диски правые,так как водитель мошинально уходит от удара.,а вот какие трескаются не задавался мыслью.

Во время самой сварки греть не пробывал.Ведь сама ГЦБ тоже нехотя подогревается самой сваркой. Вы же готовите места сварки,выбираете фрезами\прочим.Все точки известны и понятны.Как Сергей Крех(форумчанин наш) писал,что иной раз много раз в голове прокручиваешь все движняки,пока деталюха греется в печи.Сама подготовка\выборка\моральный настрой отбирает больше времени,чем сама сварка. Если образно,то металл от плавного подогрева медленно раскрылся и плавного остывания после сварки - закрылся.Про хим.процессы не знаю,но такой подход им не мешает.

Правильно думаете , убирайте до чистого металла поры не оставляете даже самую малую пору , иначе он опять усе испортит и "размножится " при сварке . http://websvarka.ru/talk/topic/10443-svarka-aliuminiia/?p=353797 http://websvarka.ru/talk/topic/10443-svarka-aliuminiia/?p=322784

Был дракончик.Делал в 2015 году. А рыб мне просто нравиться делать.Это же хобби а оно должно доставлять радость.

Если взять обычный полуавтомат без синергетики, где только две регулировки - ток( скорость подачи) и напряжение, то на каждый вольт от нижней границы до верхней вы можете выставить любое колличество ампер, опять же в рамках границ выдаваемых аппаратом. Только загвоздка в том, что сварка определенным диаметром проволоки, способна происходить в ограниченном диапазоне соотношения силы тока( скорости подачи) и напряжения. Опытный пользователь подстраивает эти параметры грубо на глаз и точно по дуге. Неопытный в двух регуляторах может потеряться. Ибо вариаций вообще куча, а рабочих вариаций не так много. Для облегчения выбора, производители стали оснащать бюджетные аппараты такими таблицами. Можете посмотреть, там есть ответы на ваш вопрос. Каждой толщине проволоки свой диапазон напряжения и скорости подачи( силы тока). Все что мимо не даст номально варить. В дорогих аппаратах подобные таблицы зашиты в мозги. И вы выбираете нужную программу исходя из газа, типа проволоки и толщин материала, а аппарат сам задает рабочий диапазон. В габаритах которого вы еще можете вносить корректировки по вкусу и ситуации. Потому нет необходимости писать в названии аппарата вольты вместо амперов. Они сами собой подразумеваются при определенной силе тока. По которой проще ориентироваться при выборе. И что до тонких материалов и мощных аппаратов -если в синергетическом списке они есть, то работа с ними само собой подразумевается.

Сова симпатичная. Может немного другой стиль для сов подобрать, а не ставить на них крест? А то всё рыбы да рыбы, и все с ротором. Это не то чтобы плохо, рыбы офигенные. Только, как то слишком узнаваемые. Можно ещё летучих мышей сделать, например.

@selco,Валерий,у меня проблемы и на постоянке и на переменке.Не совсем понятно,как напряжение на дуге влияет на поджиг и как именно источник должен быть заточен.В любом случае предпосылок к замене источника пока нет,будем работать на том,что есть,но все же интересно.Микс наверное закажу пару баллонов.)

Так-то хренотень абстрактная, материал- в нашем случае АМг2М, толщина 3 мм. Эвик, да, огонь , парни осваивают машину быстро, компьютерное поколение, да это и фанатики сварки... уже мелькали неоднократно в фотках на форуме...

Это зависит не от сварщика, а от требований к нему, то есть правы америкосы в главном: bad action is bad direction (бэд экшн из бэд дирекшн) плохая работа, это плохое руководство, и больше ничего. Медленно греем металл в одном месте, при этом наваливая кучу наплавленного, при этом получаем ещё и прослабленный шов по высоте усиления. Зато чешуйки красивые. Саня, нырнул ты на гаражный уровень, побултыхался, и хватит -- всплывай давай. Там должно быть четыре нитки на 200 амперах минимум.

5А это мы про МИГ говорим или все же про ТИГ? 5А применимо к ТИГ. К МИГ я как то привык напряжениями оперировать. Т.е. у МИГ обычно пишется минимальное напряжение и максимальное. Ток 5А для МИГ ... Это какой проволокой надо варить? Неее, может и ошибаюсь... Сейчас не до этого, чтобы смотреть у кого и какие параметры указаны. Я расписал из собственных соображений. Для тонких толщин проволока под алюминий 0.8 вполне нормально себя ведет. Я к ней даже больше привык чем к 1.0 и толще. Насчет того что ее не любят, ну так как говорится: "вы ее не умете готовить". Ни чего не путается и подается стабильно и это я говорю про AlSi, а не про АlMg. Ну а теперь о главном. Для тонких толщин, такие как жестянка авто и элементы кузовов из алюминия, все тонкое. И варить проволокой 1.0 будет проблематично. Точнее можно конечно, но оно надо? Потом зачищать болгаркой. Или делать так, чтобы весь толстенный слой уходил вглубь. В общем, я лентяй и делать себе дополнительную работу, я не люблю. И "насрать", а потом вычищать, я не люблю и облегчаю себе работу, делая оптимально перед, а не после. Потерянные 20-40 ... Да хоть все 100А при сварке жестянки в целом не нужны. Спросите реального сварщика, а не такого как я. @BUTCHER, прошу проконсультировать в этом направлении из личного опыта. Т.е. когда нужны эти необходимые амперы. @Steelcar, поэтому запас может и нужно иметь, но если этим не пользоваться, то в итоге пустая трата денег. Даже если раз в жизни понадобится, то общая переплата за аппарат не отобьет этих вложений. А насчет перекоса фаз ... Ну с этим не поспоришь. Конечно трехфазик в этом плане будет приятнее для сети. не во всех режимах они одинаково хороши. Сказать, что разово можешь, это не тоже самое, что легко и постоянно. не обижаю. Подхожу к делу с пониманием. Из личных соображений есть понимание, что тут лучше, а там другое... Как электрод в ТИГ. Можно одним везде и всюду, а можно каждый раз менять, 1.0, 1.6, 2.4 и т.п. А можно один поставил 3.2 и лупишь... Понятно, что 1.0, в некоторых режимах как присадок в ванну будет вливаться

Игорь, когда варил сало, даже задней мысли не возникало сьездить за 3-х фазником, так что не обижай некоторые однофазники.

@VIG, раньше когда фотографией увлекался тоже своим часам фото сессии устраивал хорошие часы... были

@selco, Валер, заезжай, буду рад повидаться. Про стены и так расскажу и покажу, и про кран-балку, и про подъёмник, и про много чего ещё. Сделаю здесь тему, думаю, будет интересно.

@Steelcar, смотря что за трехфазник. В особо мощных, может не быть программ под проволоку 0.6 и 0.8 AlMg, AlSi. Соответственно и роликов тоже.

@Георгий 11, действительно. если на фото хрень наподобие сэлмы 250 или плазера,то там все ч/з жопу сделано-шкала в обратку. хотя по виду-искуроченый сумрачными гениями ТДМ

@Георгий 11, кол вам по спецтехнологии.. чем ниже флажок-тем ближе катушки и больше ток

@Точмаш 23, Спасибо за ответ, поры теперь вычищать по новой, я так думаю, и после прогрева наплавлять дефектные места.

Делал я раньше портсигары с нержи, и розы делал, роза примерно час делов, портсигары пару дней. Продано роз 2, 3 подарено знакомым портсигары 6 шт, 5 продано за символическую плату знакомым, один оставил себе.

Всем привет. Давно читаю форум. Очень многое для себя нашел интересного на форуме. Заходил в мастерскую Александра с ником Миротворец, сначала на форумах, затем на яву. Родился и вырос в небольшом городке в сибири. С 2007 года варю метал. Работал в строительстве, на производстве. Аттестован НАКС РД. Получил высшее образование по программе оборудование и технология сварочного производства. Освоил РАД титана. Сварщик не просто профессия, это призвание!

Исходя из реалий нашей страны, сети выжаты повсеместно. Потому козыря, типа взял под мышку однофазник и понес куда хочу, не более чем бравада. Для независимости везде и всюду, нужен гена. А гену на 7.5кВт под мышку не возьмешь. И гена + однофазник = источник с подающим по массе и габаритам.

5А это про миг (правда я сам не понимаю что это за величина, точнее что на ней делать, но так написано в ТТХ). Что касается указанных ампер, а не вольт, так это только на этом форуме почему-то амперы нивочто) не ставят, а в ТТХ к аппаратам таки про амперы пишут (минимум/максимум, от них же и прочие пв)). Да, и вот этот диспут как раз из-за ампер возник, а вовсе не из-за вольт).В общем, Игорь, может я заблуждаюсь, но кроме как по проволоке не увидел ограничений использовать 380 на тонком и повсеместно. Ну а если учесть, что и в хелви и в евм приходится немного "обманывать" синергетику (методом корректировки или же выбором другой программы, под другие величины проволоки или металла), то наверно и на 380 теже фокусы можно делать (ну эксклюзив ролики может придется сделать , если уж прям никак в стоке работать не можеться). Главное гибкость регулировок (ну чтобы ещё была возможность эту самую синергетику вообще отключить и не парить себе мозг, крути ток/подачу, напряжение и вперёд).

странно. Эти два аппарата одного поля, по функционалу и т.п., то поэтому идет сравнение. Повод есть. Или если ЕВМ был первым, то только теперь на него молиться? да как хотите так и воспринимайте. Это фото. Это не реальность. Ну и вам полезную информацию надо смотреть или порнофильмы? Дисплей от ЕВМ, так просто светодиоды и семи сегментный индикатор. Ну так о чем вы говорите? Full HD на семи сегментном индикаторе? Будь проще индикация, то управление было бы сложнее. И в данном случае, небольшой экран упрощает восприятие информации оператором. брожения по меню нет. Оно так же если и нужно, то не часто. Обычно хватает двух ручек. Одна это напряжение инвертора, вторая это корректировка дуги. Чего тут вы сложного нашли? А то что функционал богаче, теперь считается ущербным для оборудования? идет сравнение и описание других не является запрещенной информацией. Не понимаю вашего негатива в этом. а как часто вы это щелкаете? Честно говоря, я не представляю такой работы, чтобы так прыгать по параметрам. Т.е. по жизненным ситуациям я так не работал. Те работы которые я выполнял требовали первой настройки. Да, через меню. Но оно одно и одной кнопкой. Далее две ручки вход идут. Но если вам это в тягость ... Ну опять же, одним одно другим другое. Поэтому, кто хочет за большие деньги меньшего функционала и простого меню... тот выберет очевидно ЕВМ. Кто хочет максимум функционала за меньшие деньги... Тот видимо на Хелви остановится. Конечно если его дисплей не испугает и чуть более одного нажатия...

Да... сильно "адаптированный" вариант отличного анекдота... там итоговый вариант: - Жить будете в трущобах Калькутты род видом одноглазого дервиша - пед***ста....

@Миротворец, твоим парком можно под каждый диаметр и материал с шагом в 10А аппараты расставить. А кто-то довольствуется одним для всего. Выбор можно сделать правильный лишь тогда, когда пару смен на нем проехал в хвост и в гриву.

@Steelcar, согласен по всем пунктам. По поводу тягового усилия лебедки - оно и понятно, надо ведь не просто тащить вес машины, но и преодолевать сопротивления всего в чем она застряла, а оно временами очень велико. Вот от туда и берется минимальный запас в 2-3 веса машины. Гидравлика, механика или электрика - это без разницы, если тяговое усилие заявлено честное. У электрики просто склонность к перегреву выше, а гидравлике нужна гидросистема (у нас она уже есть по причине наличия КМУ). Ну а у "механики" есть один серьезный минус, усилие ограничено срезаемым пальцем на карданном валу (его то и срезает постоянно), когда надоедает нырять в грязь для замены (или менять не на что) там "случайно" оказывается каленый болт... и тогда срезает уже шестерню в редукторе лебедки (их иногда к нам на ремонт приносят). А у гидравлики просто откроется перепускной клапан, требуя снизить усилие на тросе (например добавив еще один блок). А вообще, думается мне, лучше пусть будет 8 тонн и много троса разумного диаметра, чем 40 тонн и немного троса который не гнется совсем . Про блоки в количестве нескольких штук тоже согласен, один блок - это легкий случай. Про методы самовытаскивания есть интересная книжка: Руководство по эвакуации застрявших танков с поля боя. Воениздат НКО СССР 1942 года. Там много чего есть, но довольно сжато, про бревна, анкера, лебедки и блоки, и про многое другое. Я ее в детстве читал . Про то что закапываемся глубоко, это верно, но я надеюсь что это пройдет. Про сендтраки - эх, с трудом себе представляю сендтрак который выдержит вес машины в жидкой грязи, хотя наверное такое бывает. Что характерно, на песке машина ведет себя нормально (в плане самозакапывания) шины КАМА 1260-1 не склонны к "рытью" песка. А вообще, главное помнить: есть места где тонет все - бульдозеры, танки, грузовики, джипы... не тонет только пенопласт.

Я придумать две недели пробую,Мозг сломал, не в силах есть и пить. Чем нарезать профтрубы удобнее, Чем ее получше заварить? Интернет мне выдал помощь скорую, На мои мучения ответ. Это так легко решить с Себорою, Прикупи и всё - проблемы нет. Так, решил, на век и окончательно, План созрел в горячей голове. Прикуплю комплектик обязательно. Нафига мне надо почки две!?