Схемы сварки и борьба с деформациями

[Васо_29]

@di4, мне кажется, что узел сварки не верно выбран или не в ту сторону разделка...А что если выборку корня делать со стороны подварного!? Т.е сначала фаску заварить, а потом с обр. стороны выбрать и заварить!? По-моему так более эффективнее и погонная энергия меньше будет.
А если после прохода внутри залить в обечайку воду и потом варить снаружи    !? 

[di4]

 

Васо_29 Ну в производственных условиях выбирать корень внутри метровой обечайки заглушенной с одной стороны если её длинна 1,5 метра не очень удобно, но это меньшая из бед. Проблема в том что хлопун образовался сразу после первого прохода. А вот если этот первый проход аргоном пройти с очень маленьким катетом то может схема с водой и прокатит. Спасибо.)

 

[Рабиндранат Кагор]

Да поди так же, как Внук говорил - зазор, много прихваток, проход изнутри АРДС с проволоки, затем уже снаружи.

[di4]

Зазор только непонятно зачем. Прихватки будут больше, больше утяжка.

Можд так:

1. Сборка на прихватках снаружи, без зазора.

2. Проход изнутри РАД (АРДС) прерывистым швом 50 через 50.

3. Доварить изнутри прогалы.

4. Выбрать корень снаружи с прихватками.

5. Проварить наружку полуавтоматом. 

 

Один фик 4-ку не удержишь.

[Рабиндранат Кагор]

Зазор только непонятно зачем. Прихватки будут больше, больше утяжка.

Ты почитай, что Внук пишет в теме "И снова нержавейка".

[di4]

vnuk

Всем привет. Есть тема о деформации металла при неправильной стыковке и сварке и как сделать правильно. Вот решил поделится опытом и фанатичном подходом к нержавейке.
Как известно этот металл очень мягкий и подвержен при нагреве большей деформации, чем чернуха. В нашем случае возьмем емкость и короб и проникнем в глубь оных.
На первом снимке цилиндр и блин. Для монтажника проще вырезать блин по наружному диаметру и просто бросить его на цилиндр, а сварщику просто прихватить легко и удобно край блина к цилиндру без зазора и так же быстро заварить, но каков финал после сварки?!
Металл при нагреве как известно становится мягким, так же его тянет и растягивает процесс сварки, а зона нагрева стремится к центру и тут происходит то, что есть деформация, металл под собственным весом (блин) уйдет вниз и образуется ямка, а изнутри бугор, что является частой ошибкой многих и многих.
Что бы это избежать в нашем случае, блин вырезаем немного меньше, дабы был зазор, на края цилиндра внутри наплавляем шарики мм. по 3, как показано на фото на пластине, что бы наш блин просто и качественно приземлился на наши шарики и прихватываем к нашим шарикам. Сила этого метода в том, что не надо держать поддув изнутри для прихватки, дабы не вылезла черная кашка, которая ну ни хрена не варится, окисленная зараза. На фото состыкованного блина видно. как он натянулся, и это только от прихваток стал наш блин как барабан. И после сварки можно в него стучать, он как струна и бубен. В доказательство всего этого представляю и короб, который сварщик с монтажником собрали не правильно (края листа на ребра-сварка) и в последствии его деформировало после сварки, растянув металл, а куда ему деваться??? !!! Только в бугры да ямы. Что бы этого избежать, на фото пластины представлен пример, это наши шарики,на которые мы положим наш металл и прихватим и весь короб так расхватаем и заварим. Металл будет тянуть и растягивать и ему в этом случае есть куда тянуться и натянется каждая стенка как струна, уверяю вас. Работа будет выполнена блестяще. Монтажник скажет вам, зачем гемор предлагаешь моей заднице - но помните, отвечать за качество вам!!!
Один барыга предложил сварить ему бассейн из нерж 2мм, 3-3м, отказался из-за цены, сказав, да мне в 3 раза дешевле сварят, вот и сварили квадрат, весь повело, бугры да ямы и спрашивал меня, разве такое возможно? И рассказывал ему о деформации металлов, что представил вам и о правилах, а так же тех, что скупой известно сколько платит  .
Не ошибаемся коллеги, мотаем на ус и работаем корректно.
Всегда ваш vnuk (человек деда) 

http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1330&page=10

ОМХО: Провал металла в центре происходит не из за того что металл течет вниз пока он разогрет под действием силы тяжести, а потому что сжимаеться линия сварного шва по обечайке и излишек металла днища выпирает . Мы варили в вертикальном положении. Метод описанный выше основан на растяжке заглушки силой усадки. При затвердевании ванны она стремиться свести кромки обечайки и заглушки вместе и так как между ними зазор ей ничего не мешает это сделать. В любом случае автору большуший респект за то что поделился опытом. Буду думать как в моём случае подобную схему применить.

[Рабиндранат Кагор]

Ты плавишь основной металл. У нержавейки хреновая теплопроводность. Ванна расплавленного металла принимает некоторые линейные размеры. Окружающий непрогретый металл в своих размерах. Пока ванна жидкая проблем нет. Затем она остывает и усаживается(сокращает линейные размеры) А окружающий металл при этом остается таким же как был. Прут механические напряжения, идет деформация. Внук, кмк, всеми путями стремится минимально плавить основной металл и максимально нагонять присадки, причем с заранее заданным зазором, чтобы ей было где сыграть, а с основного металла, при этом, старается отвести тепло, использует его прочность для задания формы. Я так понял и противоречий не вижу, всё в голове укладывается. Если знать коэффициенты линейной усадки, то можно даже более-менее точно посчитать необходимый зазор.

[di4]

Ясно. Минимальная зона термического влияния за счет использования присадки в зазоре. Интересно что его останавливает нахлобучку так с зазором сварить.

тавровый разогрева больше требует. Видимо это.

Ну ладно. Посмотрим мой вариант.

Схема с предварительным сжатием обечайки:

1. Обечака - серым.

2. Донынко - зеленым.

3. Хотут - красным.

1. На край обечайки накидываем хомут - ленту толщиной  3 мм - красный цвет.свариваем её между собою в стык. Можно клиньев подложить, что б не болталась.

2. Накладываем валик на полосу ил  прерывистый валик по всему периметру. Что должно сжать обечайку.

3. Прихватываем донышко. Варим первый проход.

4. Срезаем хомут.

5. Варим остатки.

 

Интересно прокатит?

 

[di4]

http://www.youtube.com/watch?v=SV0KA6QKSIQ

[di4]

Эхх полотно 2 мм ребра 3 мм шов Т1 внутренний разбивка по 100 мм.  Полуавтомат смесь 92х8 проволока ф0,8 ток 90-110 А напряжени 18-19 В. катет 4-5 мм меньше не положили. Дефект хлопу примерно миллиметров 30-40 по центру. Хотел перед сборкой полотно растянуть, но плиты не было. Прихватки с наружи. Вот такая вот фигня.

[Васо_29]

@di4, жаль, что качество видео не айс (( 

[di4]

Васо_29 Ну там же все видно. Стыковой шов без зазора и без превышения кромок, прихватки изнутри. Конструкция имеет жесткость в виде скругленного угла. Поддув в виде поддона. Сварка без присадки. Герметичность между поддувом и изделием обеспечена с помощью малярного скотча.

[Васо_29]

@di4,да это всё понятно,...хотелось бы чёткость изображения повыше)))
Ну вот, например, я люблю варить, чтоб всё было видно: сварочную ванну; металлургические процессы, происходящие в св.ванне; околошовную зону; молекулы марганца, никеля, титана, и прочих эл-ов  
Я про то, что подбираю стекло так, чтоб глаза не уставали и всё было видно, а не так, чтоб пятно от дуги видать и всё)))
Ну и кач. видео такое же, как стекло оч. тёмное)))
ИМХО 

[di4]

 

Васо_29 HD качества на ютьюбе не нашел.)

[Васо_29]

@di4,да ладно, я же прикалываюсь! Смысл главное понятен! 

[di4]

http://www.youtube.com/watch?v=k5AhJ9Nvep0&feature=c4-overview&list=UUExKjcF3z2zHNvI0OM_ewLA

[Корабел]

В тему удалённых швов и "жести" Соседи делают катерок, днище у катера вогнулось под шпангоутом моторного отделения (думаю, косяк сборки), который к скуле. Интересно, как исправят? Имеет ли смысл удалять шов и выпрямлять днище, или же разрезать сам шпангоут вдоль и так же потом выпрямлять днище и заварить разрезанный шпангоут? Это при условии, что весь набор и борт уже почти заварен... Жесть, короче

[АВН]

 

 

Хотелось бы только, чтобы толковые сварщики туда заглянули

Правильнее сказать - правщики, вопрос этот больше относится к св. деформациям и правке.

[Корабел]

Я ещё упрощу вопрос: лучше будет шпангоут разрезанный вдоль заварить, или — отрезать, править, и снова к днищу приваривать?

[АВН]

Может хотя бы схематическую картинку? Или поясните про шпангоут, разрезанный вдоль (чего?). Может достаточно вытянуть бухтину св. точками, поставив домкрат в нужное место.

[Лепило]

Такой падлянки от себя я не ожидал. Пластинку 8мм, примерно 200*200мм, повело. Была ровнейшая, а сейчас....

Вот енто подстава!    Вон ровненькие лежат. 

Как енто избежать в будущем?  Эт опора для радиоантенны. 

Edited June 30, 2014 by Лепило

[chiefset]

   Я когда просто наплавливал швы на металлической плоской детали 3 мм толщины. То заметил такие обстоятельства.

Сначала на одной стороне варил 2 и 3 мм-ми электродами. Пластина стала дугой искривляться внутрь в сторону швов (швы располагались по выпираемой окружности). Вроде все понятно - поверхность после охлаждения швами стягивается и загибается. Затем перешел на иную сторону и электроды уже до диаметра 4 мм. Так пластину не стало искривлять в иную сторону, а продолжало гнуть в ту же сторону и еще сильней (видимо из-за более толстых электродов).

   Вот кто может пояснить, почему лист продолжало гнуть в одну сторону при сварке с разных сторон?

[G_Kar]

@Лепило, избежать не получится, сильно много сварки на маленькой площади, можно минимизировать деформации.

Edited July 1, 2014 by G_Kar

[MityMouse]

Такой падлянки от себя я не ожидал. Пластинку 8мм, примерно 200*200мм, повело. Была ровнейшая, а сейчас....

Вот енто подстава!    Вон ровненькие лежат. 

Как енто избежать в будущем?  Эт опора для радиоантенны. 

Из моей практики, действительно "рабочих" (кардинально меняющих ситуацию) варианта всего два: 1) увеличить общую жёсткость конструкции (толще лист или больше рёбер жёсткости). 2) Подобрать соответствующий контрпрогиб (загнуть заготовоку перед сваркой, в сторону, обратную последующей деформации). Есть ещё вариант с уменьшением тепловложения (варить в несколько проходов узкими валиками на маленьких токах, с полным остыванием шва между проходами и/или максимально уменьшить катет шва), но он работает только частично (меньше тепловложение - меньше поводки при сварке), поэтому полностью устранить деформацию таким образом нельзя, так как совсем не накладывать сварной шов - не получится. 

 

На длинных швах сварка в разбежку или обратными ступеньками не сильно уменьшают общую величину деформации, они просто позволяют равномерно натянуть деталь по сварному шву.

Может кто-нибудь ещё чего подскажет?

Edited July 1, 2014 by MityMouse

[Fahrenheit_61]

если в пластине есть отверстия, прикрутите к ней "ответную" деталь, для верности можно еще и по торцам аккуратненько прихватить, главное чтобы ответная деталь была как можно толще.