Jump to content

Схемы сварки и борьба с деформациями


Recommended Posts

@di4, мне кажется, что узел сварки не верно выбран или не в ту сторону разделка...А что если выборку корня делать со стороны подварного!? Т.е сначала фаску заварить, а потом с обр. стороны выбрать и заварить!? По-моему так более эффективнее и погонная энергия меньше будет.
А если после прохода внутри залить в обечайку воду и потом варить снаружи :crazy:  :blink: !? 

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 

Васо_29 Ну в производственных условиях выбирать корень внутри метровой обечайки заглушенной с одной стороны если её длинна 1,5 метра не очень удобно, но это меньшая из бед. Проблема в том что хлопун образовался сразу после первого прохода. А вот если этот первый проход аргоном пройти с очень маленьким катетом то может схема с водой и прокатит. Спасибо.)

 

Link to comment
Share on other sites

Зазор только непонятно зачем. Прихватки будут больше, больше утяжка.

Можд так:

1. Сборка на прихватках снаружи, без зазора.

2. Проход изнутри РАД (АРДС) прерывистым швом 50 через 50.

3. Доварить изнутри прогалы.

4. Выбрать корень снаружи с прихватками.

5. Проварить наружку полуавтоматом. 

 

Один фик 4-ку не удержишь.

Link to comment
Share on other sites

vnuk

Всем привет. Есть тема о деформации металла при неправильной стыковке и сварке и как сделать правильно. Вот решил поделится опытом и фанатичном подходом к нержавейке.
Как известно этот металл очень мягкий и подвержен при нагреве большей деформации, чем чернуха. В нашем случае возьмем емкость и короб и проникнем в глубь оных.
На первом снимке цилиндр и блин. Для монтажника проще вырезать блин по наружному диаметру и просто бросить его на цилиндр, а сварщику просто прихватить легко и удобно край блина к цилиндру без зазора и так же быстро заварить, но каков финал после сварки?!
Металл при нагреве как известно становится мягким, так же его тянет и растягивает процесс сварки, а зона нагрева стремится к центру и тут происходит то, что есть деформация, металл под собственным весом (блин) уйдет вниз и образуется ямка, а изнутри бугор, что является частой ошибкой многих и многих.
Что бы это избежать в нашем случае, блин вырезаем немного меньше, дабы был зазор, на края цилиндра внутри наплавляем шарики мм. по 3, как показано на фото на пластине, что бы наш блин просто и качественно приземлился на наши шарики и прихватываем к нашим шарикам. Сила этого метода в том, что не надо держать поддув изнутри для прихватки, дабы не вылезла черная кашка, которая ну ни хрена не варится, окисленная зараза. На фото состыкованного блина видно. как он натянулся, и это только от прихваток стал наш блин как барабан. И после сварки можно в него стучать, он как струна и бубен. В доказательство всего этого представляю и короб, который сварщик с монтажником собрали не правильно (края листа на ребра-сварка) и в последствии его деформировало после сварки, растянув металл, а куда ему деваться??? !!! Только в бугры да ямы. Что бы этого избежать, на фото пластины представлен пример, это наши шарики,на которые мы положим наш металл и прихватим и весь короб так расхватаем и заварим. Металл будет тянуть и растягивать и ему в этом случае есть куда тянуться и натянется каждая стенка как струна, уверяю вас. Работа будет выполнена блестяще. Монтажник скажет вам, зачем гемор предлагаешь моей заднице - но помните, отвечать за качество вам!!!
Один барыга предложил сварить ему бассейн из нерж 2мм, 3-3м, отказался из-за цены, сказав, да мне в 3 раза дешевле сварят, вот и сварили квадрат, весь повело, бугры да ямы и спрашивал меня, разве такое возможно? И рассказывал ему о деформации металлов, что представил вам и о правилах, а так же тех, что скупой известно сколько платит  :crazy:.
Не ошибаемся коллеги, мотаем на ус и работаем корректно.
Всегда ваш vnuk (человек деда)  :beach:

http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1330&page=10

ОМХО: Провал металла в центре происходит не из за того что металл течет вниз пока он разогрет под действием силы тяжести, а потому что сжимаеться линия сварного шва по обечайке и излишек металла днища выпирает . Мы варили в вертикальном положении. Метод описанный выше основан на растяжке заглушки силой усадки. При затвердевании ванны она стремиться свести кромки обечайки и заглушки вместе и так как между ними зазор ей ничего не мешает это сделать. В любом случае автору большуший респект за то что поделился опытом. Буду думать как в моём случае подобную схему применить.

Link to comment
Share on other sites

Ты плавишь основной металл. У нержавейки хреновая теплопроводность. Ванна расплавленного металла принимает некоторые линейные размеры. Окружающий непрогретый металл в своих размерах. Пока ванна жидкая проблем нет. Затем она остывает и усаживается(сокращает линейные размеры) А окружающий металл при этом остается таким же как был. Прут механические напряжения, идет деформация. Внук, кмк, всеми путями стремится минимально плавить основной металл и максимально нагонять присадки, причем с заранее заданным зазором, чтобы ей было где сыграть, а с основного металла, при этом, старается отвести тепло, использует его прочность для задания формы. Я так понял и противоречий не вижу, всё в голове укладывается. Если знать коэффициенты линейной усадки, то можно даже более-менее точно посчитать необходимый зазор.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Ясно. Минимальная зона термического влияния за счет использования присадки в зазоре. Интересно что его останавливает нахлобучку так с зазором сварить.


тавровый разогрева больше требует. Видимо это.


Ну ладно. Посмотрим мой вариант.

Схема с предварительным сжатием обечайки:

1. Обечака - серым.

2. Донынко - зеленым.

3. Хотут - красным.

post-62-0-27255900-1384794893_thumb.jpg

1. На край обечайки накидываем хомут - ленту толщиной  3 мм - красный цвет.свариваем её между собою в стык. Можно клиньев подложить, что б не болталась.

2. Накладываем валик на полосу ил  прерывистый валик по всему периметру. Что должно сжать обечайку.

3. Прихватываем донышко. Варим первый проход.

4. Срезаем хомут.

5. Варим остатки.

 

Интересно прокатит?

 

Link to comment
Share on other sites

Эхх полотно 2 мм ребра 3 мм шов Т1 внутренний разбивка по 100 мм.  Полуавтомат смесь 92х8 проволока ф0,8 ток 90-110 А напряжени 18-19 В. катет 4-5 мм меньше не положили. Дефект хлопу примерно миллиметров 30-40 по центру. Хотел перед сборкой полотно растянуть, но плиты не было. Прихватки с наружи. Вот такая вот фигня.

post-62-0-69904200-1385470464_thumb.jpgpost-62-0-10948600-1385470728_thumb.jpgpost-62-0-26545500-1385470590_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Васо_29 Ну там же все видно. Стыковой шов без зазора и без превышения кромок, прихватки изнутри. Конструкция имеет жесткость в виде скругленного угла. Поддув в виде поддона. Сварка без присадки. Герметичность между поддувом и изделием обеспечена с помощью малярного скотча.

Link to comment
Share on other sites

@di4,да это всё понятно,...хотелось бы чёткость изображения повыше)))
Ну вот, например, я люблю варить, чтоб всё было видно: сварочную ванну; металлургические процессы, происходящие в св.ванне; околошовную зону; молекулы марганца, никеля, титана, и прочих эл-ов :crazy: 
Я про то, что подбираю стекло так, чтоб глаза не уставали и всё было видно, а не так, чтоб пятно от дуги видать и всё)))
Ну и кач. видео такое же, как стекло оч. тёмное)))
ИМХО  :D

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 2 months later...

В тему удалённых швов и "жести" :) Соседи делают катерок, днище у катера вогнулось под шпангоутом моторного отделения (думаю, косяк сборки), который к скуле. Интересно, как исправят? Имеет ли смысл удалять шов и выпрямлять днище, или же разрезать сам шпангоут вдоль и так же потом выпрямлять днище и заварить разрезанный шпангоут? Это при условии, что весь набор и борт уже почти заварен... Жесть, короче :)

Link to comment
Share on other sites

 

 

Хотелось бы только, чтобы толковые сварщики туда заглянули
Правильнее сказать - правщики, вопрос этот больше относится к св. деформациям и правке.
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Может хотя бы схематическую картинку? Или поясните про шпангоут, разрезанный вдоль (чего?). Может достаточно вытянуть бухтину св. точками, поставив домкрат в нужное место.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Такой падлянки от себя я не ожидал. Пластинку 8мм, примерно 200*200мм, повело. Была ровнейшая, а сейчас....

Вот енто подстава!   :blink: Вон ровненькие лежат. 

Как енто избежать в будущем?  Эт опора для радиоантенны. 

post-2020-0-37330400-1404144422_thumb.jpg

post-2020-0-98055000-1404144828_thumb.jpg

Edited by Лепило
Link to comment
Share on other sites

   Я когда просто наплавливал швы на металлической плоской детали 3 мм толщины. То заметил такие обстоятельства.

Сначала на одной стороне варил 2 и 3 мм-ми электродами. Пластина стала дугой искривляться внутрь в сторону швов (швы располагались по выпираемой окружности). Вроде все понятно - поверхность после охлаждения швами стягивается и загибается. Затем перешел на иную сторону и электроды уже до диаметра 4 мм. Так пластину не стало искривлять в иную сторону, а продолжало гнуть в ту же сторону и еще сильней (видимо из-за более толстых электродов).

   Вот кто может пояснить, почему лист продолжало гнуть в одну сторону при сварке с разных сторон?

Link to comment
Share on other sites

  • Участник

@Лепило, избежать не получится, сильно много сварки на маленькой площади, можно минимизировать деформации.

Edited by G_Kar
Link to comment
Share on other sites

Такой падлянки от себя я не ожидал. Пластинку 8мм, примерно 200*200мм, повело. Была ровнейшая, а сейчас....

Вот енто подстава!   :blink: Вон ровненькие лежат. 

Как енто избежать в будущем?  Эт опора для радиоантенны. 

Из моей практики, действительно "рабочих" (кардинально меняющих ситуацию) варианта всего два: 1) увеличить общую жёсткость конструкции (толще лист или больше рёбер жёсткости). 2) Подобрать соответствующий контрпрогиб (загнуть заготовоку перед сваркой, в сторону, обратную последующей деформации). Есть ещё вариант с уменьшением тепловложения (варить в несколько проходов узкими валиками на маленьких токах, с полным остыванием шва между проходами и/или максимально уменьшить катет шва), но он работает только частично (меньше тепловложение - меньше поводки при сварке), поэтому полностью устранить деформацию таким образом нельзя, так как совсем не накладывать сварной шов - не получится. 

 

На длинных швах сварка в разбежку или обратными ступеньками не сильно уменьшают общую величину деформации, они просто позволяют равномерно натянуть деталь по сварному шву.

Может кто-нибудь ещё чего подскажет?

Edited by MityMouse
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

если в пластине есть отверстия, прикрутите к ней "ответную" деталь, для верности можно еще и по торцам аккуратненько прихватить, главное чтобы ответная деталь была как можно толще.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...