Перейти к содержанию

Правила изготовления отопления


Рекомендуемые сообщения

Вот так я делаю инжектор. Сопло раньше токарю заказывал, сейчас из огрызка трубы  Х18Н10 подходящего диаметра делаю.  Несколько коряво получается, работает так же. На фотографии 3 инжектора подряд, два маленького диаметра, я под них даже расширение делать не стал, а третий, как  Вам придётся делать. Который из нержи, он в контуре ГВС  стоит, чтобы циркуляционный насос не ставить. Это так, для примера. Клапан терморегулятора Вам лучше взять побольше, этот 3/4 , вам нужен на 1 дюйм. Головка та же. Я пдробные фоты выложил, много лет использую именно эти, без проблем.  На фото пример сборки  насосного узла. Насос в подаче, можно и в обратку ставить, как по ситуации удобнее. Вам придётся 8-10 выходов на гребёнках делать.

post-9310-0-41366900-1395504038_thumb.jpg

post-9310-0-13561100-1395504056_thumb.jpg

post-9310-0-31284700-1395504075_thumb.jpg

post-9310-0-16212200-1395504099_thumb.jpg

post-9310-0-01799600-1395504127_thumb.jpg

post-9310-0-15738000-1395504152_thumb.jpg

post-9310-0-53221300-1395504171_thumb.jpg

post-9310-0-14096500-1395504196_thumb.jpg

  • Upvote 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И это все для того чтобы сэкономить на циркуляционнике?Сомнительная выгода.Производная от сопла Вентури,но эффект низкий.
  • Upvote 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И это все для того чтобы сэкономить на циркуляционнике?Сомнительная выгода.Производная от сопла Вентури,но эффект низкий.

Я не понял, о какой экономии речь и в чём неэффективность? Условия задачи - пристыковать к  самотёчной системе отопления контур с принудительной циркуляцией, не нарушив её работоспособности. 

Этом способом задача решается. Вот и всё.  А система может быть самотёчной по ряду причин, но это уже  к условиям задачи не относится.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

serz, температура пола не должна превышать 26С, это требование СанПиН. У меня в Екатеринбург получается отапливать дом, только за счет теплых полов если он достаточно хорошо утеплен и плотность теплового потока достаточно высокая. По хорошему нужно делать расчет или в процессе эксплуатации вносить коррективы, еще аспирация не помешает.

 

Ps можно повысить кпд инжектора добавив диффузор.

Изменено пользователем Airborne
  • Upvote 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо всем высказавщимся за конструктивную критику и дельные советы! Поскольку помещение достаточно хорошо утеплено и работать в морозы выше -10 не предполагается я думаю что 95 кв метров подогреваемых полов из примерно 105 общей площади будет достаточно для подержания температуры в 17-18 градусов.+ Для быстрого прогрева помещения возможно использование калорифера собранного из подручных средств (радиатор камаз+вентилятор от сплит системы- это добро имеется в наличии)  Для калорифера есть свободный угол в отличии от радиаторов которые пришлось бы размещать по всему помещению. С инжектором мне всё понятно просто интересовало как конкретно он реализован в "железе" Собственно теорию инжекторов (да и практику) я изучил когда нужно было поднять воду из скважины с обсадной трубой 63 мм уровень воды в которой понизился до 8ми метров и насос отказывался её поднимать(погружных насосов в 50 мм диаметром не встречал....) Вот тогда и пришлось по изобретать. Сложность в том что нужно опустиь в скважину две шланги при внутренем размере обсадной трубы в 55мм. Но всё же после некоторых мучений и переделок я всё таки одолел данное устройство.          Диффузор действительно влияет на кпд-как и расстояние между соплом и диффузором а так же диаметром сопла.........

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В данном случае КПД инжектора роли не играет, достаточно того, что он не ухудшает циркуляцию в системе. Реально всегда улучшает. Кстати, диффузор в данном случае даже не желателен, поскольку уменьшает проход в трубе, и при выключенном насосе будет несколько ухудшать циркуляцию в системе. Делайте, что нарисовал и всё будет нормально. Врезайте сразу два, для плов и для калорифера. Радиатора от Камаза  с огромным запасом хватит, и от УАЗа  хватит, только лучше использовать его с терморегулятором. Я ставил регуляторы для полов на калориферы. Нормально себя ведут, хорошо температуру держат. Подключается так же, как и к полу.   Датчик в метре от калорифера ставите, и всё. В вашем случае можно вообще так повесить датчик, чтобы он температуру воздуха в помещении мерил, и всё. Есть электронные, но там комплект тысяч в 20 обходится, а этот у нас в городе 5500 стоит, у вас может чуть дешевле будет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если делать два отдельных контура для полов и калорифера, помпы нужно ставить отдельно на каждый контур ,либо можно обойтись одной используя терморегуляторы?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Мастер

@serz, на общую систему циркуляции через котёл надо будет ставить один насос. В контуре тёплых полов нужен второй, после терморегулятора. Теплоноситель в к контуре тёплых полов должен постоянно циркулировать для поддержания равномерного прогрева. Таким образом будет проще регулировать систему отопления. Желание свести количество насосов к минимуму-сомнительная экономия. Было бы лучше, если вы представите перспективную систему отопления, как её задумываете, в графическом виде. Тогда будет гораздо проще дать предметный совет, где что поставить,а не гадать на кофейной гуще.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если делать два отдельных контура для полов и калорифера, помпы нужно ставить отдельно на каждый контур ,либо можно обойтись одной используя терморегуляторы?

Да, насос на каждый контур свой.  И инжектор свой. Терморегулятор на полы можно электронный поставить, я уже писал. Цена насоса в районе 5 т.р. Полы собственно обойдутся гораздо дороже, поэтому о насосах можно не задумываться.

 

 на общую систему циркуляции через котёл надо будет ставить один насос. 

 

Не надо, система самотёчная, уже есть. 

 

Вот пример использования терморегулятора с калорифером. Датчик в воздуховоде в метре от калорифера.

post-9310-0-48119500-1395759212_thumb.jpg

Изменено пользователем SergDemin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для меня ситуация прояснилась. Скорее всего буду делать тёплый пол с 8 контурами(контура получатся абсолютно идентичными -длина одного контура 60 метров)+ калорифер. Терморегуляторы скорее всего будут электронные (Изготовить не проблема час времени и деталей на сто рублей) Датчики вмонтирую в бетон пола за счёт чего можно поддерживать температуру пола с точностью до десятых градуса. Ну а также датчик со своим терморегулятором расположенный в помещении для управления калорифером . Две помпы, два инжектора система к которой планируется подключится останется самотёчной (работает идеально разность температуры подачи и обратки в районе 20 градусов)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Терморегуляторы скорее всего будут электронные (Изготовить не проблема час времени и деталей на сто рублей)

Это интересно. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Терморегуляторы скорее всего будут электронные (Изготовить не проблема час времени и деталей на сто рублей) Датчики вмонтирую в бетон пола за счёт чего можно поддерживать температуру пола с точностью до десятых градуса. Ну а также датчик со своим терморегулятором расположенный в помещении для управления калорифером . 

Для пола, да. Для калорифера - сомнительно. Можно, конечно, сделать пропорциональный регулятор, управляющий насосом. Благо двигатель имеет мягкую характеристику и это позволяет. Тогда лучше не симисторный, чтобы двигатель дополнительно не грелся, ему и так жарко. При современной элементной базе мелко нашинковать синусоиду - не проблема. И датчик не понятно, где ставить?  Распределение температуры потока воздуха будет неравномерным, и ещё, зависящим от оборотов насоса.  Можно и вкл/выкл по температуре воздуха в помещении, но тогда он будет создавать большие колебания температуры в системе отопления. Если Вас это не смущает, тогда да. Хотя, пробуйте. Не понравиться электроника  - поставите гидромеханику. И датчик, пожалуй лучше не в бетон, а в трубку, залитую в бетон. Если что - заменить можно.  Естественно, между трубками и поближе к поверхности. Обычно так делают. 

Просьба, не поленитесь, схему терморегулятора выложите.

Изменено пользователем SergDemin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На счёт идеи с трубой для датчика спасибо. Терморегулятор на базе какого нибудь дифференциального усилителя либо компаратора. Схем существует множество. Сейчас под рукой ничего нет--надо искать.(это к примеру любая схема терморегулятора для инкубатора и т.п)  Для пола предполагается просто включать и отключать помпу. Для калорифера существует вариант управления не двигателем помпы а скажем двигателем вентилятора. Эффект  будет тот же. С плавной регулировкой мощности калорифера конечно сложнее тут надо обдумать варианты......Но это всё второстепенно --сначала нужно сделать систему а регулировку мощности можно будет осуществлять и в ручную( с помощью вентилей) либо иным способом. Но всё же у меня основная надежда на то что пола будет достаточно при внешней температуре на улице до-10. А калорифер как запасной вариант.   Где то встречал, что при трубе в 20мм и шаге между трубами 150 мм теплоотдача 1кв метра пола при температуре в 26 градусов составляет около 90 ватт.........Правильно ли такое утверждение?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

   Где то встречал, что при трубе в 20мм и шаге между трубами 150 мм теплоотдача 1кв метра пола при температуре в 26 градусов составляет около 90 ватт.........Правильно ли такое утверждение?

Отдаваемая мощьность  определяется разностью температур , площадью и коэффициентом теплоотдачи. Точных данных (в смысле, лично проверенных) у меня нет, но полагаю , что советский СНИП не брешет, примерно 8 вт с квадратного метра на один градус. (пластина, расположенная вертикально - 10, сам мерил) Если пол 26, температура в помещении 17, то 72 ватта с квадратного метра будет. Примерно. Это в спокойном воздухе. При любом движении воздуха, даже от хождения людей, теплоотдача возрастает. На сколько , не знаю, полагаю сейчас это не важно.  Насчёт 150 мм между трубками при наружном диаметре 20 мм - сильно сомневаюсь. Ни сшитый полиэтилен, ни металлопластик  на радиусе 75 мм просто не согнётся, он ломается. Да и надобности  особой в этом нет, ближе  двухсот мм трубки ставить.  Дальше 300 -350 тоже не хорошо , полосатить будет.  Естественно, и до меньшей температуры нагреется, при той же температуре теплоносителя.  Кстати, о сетке. У нас какой то металлоторг есть, они по всему югу России торгуют. Наверняка, у вас тоже. У них сетка 200 ммм ячейка, проволока 5 мм. Как раз по сетке трубка идёт, крепить удобно. Если надо, узнаю адрес и телефон в Ростове.

Изменено пользователем SergDemin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я собираюсь  делать шаг 200 мм ............ просто на глаза попадалась информация именно с таким шагом.(150мм)  Сетка у нас в продаже есть 300 рублей карта 2*3м. 200*200мм. Есть с диаметром проволоки 4 и 5мм насколько принципиальна разница? При длине контура в 60 метров и всего 3мя разворотами на контур и шаге в 200 мм обязательно ли применение 20мм трубы или можно и 16мм.? Эти вопросы вызваны не желанием сэкономить а желанием понять обоснованность применения того или иного материала. Насколько заметно будет отличие при шаге 200мм и 250мм.? (не в смысле равномерности нагрева а как это повлияет на теплоотдачу 1кв. м.?)

Изменено пользователем serz
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сетку лучше 5 мм, два слоя, под трубкой и над ней. При сборке удобно использовать пластмассовые хомутики, обычно в электротоварах бывают. Сначала трубку к нижней сетке, потом верхнюю  тоже к нижней притянуть.  При заливке можно  кирпичами прижать, или вёдрами с водой, где вверх задирается. По мере заливки  кирпичи убирать. Сетка стяжку армирует. Я видел, арматуру  восьмёрку закладывали.  Я. кстати тоже разок десятку  в верхний слой положил, туда. где машина заезжать будет. Сетку с нахлёстом  обязательно.

До 300 мм при стяжке 40 - 50 мм над трубкой неравномерности не наблюдается. Но чем меньше трубки на единицу площади и чем она тоньше, тем меньше площадь контакта у трубки с бетоном. У меньшего диаметра - и с водой. Естественно, больше тепловое сопротивление. Либо температуру теплоносителя поднимать, либо не нагреете до нужной температуры. Можно и рассчитать, но из практического опыта, в вашем случае, лучше иметь запас, температуру теплоносителя Вы поднять не сможете, в доме жара будет. Поэтому, 200 мм и 20 мм.

 Кстати , я считал, при длине порядка 60 метров и указанном насосе нужна двадцатка. Формулу Пуазейля гляньте, из неё всё ясно. В смысле выбора диаметра и насоса.

  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

serz, опишите конструкцию пола, где находится здание.Бифилярным способом можно уложить с шагом и в 100мм.

Ps. Формула Пуазёйля справедлива для ламинарного течения.

Изменено пользователем Airborne
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ps. Формула Пуазёйля справедлива для ламинарного течения.

Шутку заценил :yahoo:    ( откуда турбулентность при таких скоростях потока?)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

При длине петли 60мп и шаге 200мм занимаемая площадь пола 12м^2. При тепловом потоке 100Вт/м2 скорость теплоносителя равна 0,24м/с, Re=4500. Ламинарный режим для круглых труб при Re<2000, т.е. скорость теплоносителя в 20 трубе должна быть <= 0.1м/с. Турбулентный режим Re>=3000. Да и после насоса не может быть ламинарного течения по определению.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Конфигурация здания следующая-размеры 18м на 6м. Площадь которая будет занята отапливаемыми полами примерно 15.5 м на 6м. Перегородок в здании нет, то есть это так сказать одна комната. Подключение к котлу будет осуществляться с торца помещения. Предварительно предполагаю следующую схему-от торца комнаты вдоль стены длиной 15.5 м прокладываются две трубы с шагом в 200мм доходя до противоположного торца поворачиваю назад ,затем ещё раз туда и обратно. В итоге контур равен примерно 62 метра. Соседние контура подключаю как бы в "противофазу" т.е. к началу контура 1 подключаю подачу а к началу контура 2 обратку. Итак 8 контуров т.е. 4 пары.Таким образом теплоноситель в соседних контурах будет двигаться навстречу друг другу улучшая равномерность нагрева. насчёт хомутов понятно. Бетонная стяжка с низу уже имеется. Остался не совсем понятный нюанс-имеет ли смысл отдавать предпочтение какому то конкретному производителю трубы либо же разница между ними не принципиальна?

Изменено пользователем serz
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Насчёт производителя, не знаю. У нас в городе только одной трубой торгуют - Uponor ( производитель - Wirsbo ) . Страну - производитель не знаю. Вроде Швеция, но сомнительно. Труба нормальная, проблем с ней не было.  А так, всё верно . Про пенопласт пожёстче не забудьте. Лучше всего М 35,  можно М 25. М 50 не советую, слишком жесткий, плохо неровности нижней стяжки копирует.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

При длине петли 60мп и шаге 200мм занимаемая площадь пола 12м^2. При тепловом потоке 100Вт/м2 скорость теплоносителя равна 0,24м/с, Re=4500. Ламинарный режим для круглых труб при Re<2000, т.е. скорость теплоносителя в 20 трубе должна быть <= 0.1м/с. Турбулентный режим Re>=3000. Да и после насоса не может быть ламинарного течения по определению.

Спорить не буду, Вы всё верно посчитали. И про насос правы. Только при Re<2000 поток ламинарный гарантировано, а при гладких стенках и отсутствии резких поворотов (наш случай) он может быть ламинарным и при Re = 20000. http://www.effects.ru/science/201/index.htm.  Я расчёты  на заре сантехнической карьеры неоднократно экспериментально проверял, интересно было. Хотя по теоретической механике трояк имел, да и давно это было... В общем, работать этот пол будет нормально, остальное не существенно.

 Да и раздел про отопление, а не про термех.

Изменено пользователем SergDemin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спорить не буду, Вы всё верно посчитали. И про насос правы. Только при Re<2000 поток ламинарный гарантировано, а при гладких стенках и отсутствии резких поворотов (наш случай) он может быть ламинарным и при Re = 20000. http://www.effects.ru/science/201/index.htm.  Я расчёты  на заре сантехнической карьеры неоднократно экспериментально проверял, интересно было. Хотя по теоретической механике трояк имел, да и давно это было... В общем, работать этот пол будет нормально, остальное не существенно.

 Да и раздел про отопление, а не про термех.

Ламинарный Re < 2000 - прямые трубы (без поворотов), для труб тп Re < 1600. В нашем случае Re=4500, т.е. в любом случае поток турбулентный, еще и потому что вязкость будет меняться.

 

Чем проверяли, хочу какое-нибудь недорогое решение, а то те которые у нас видел все за сотню переваливают.

Изменено пользователем Airborne
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Моток трубы,  манометр, секундомер, ведро.  Рекомендую. Посчитайте исходя из допущения, что поток ламинарный, затем проверьте. Будем считать что это лаба на втором курсе.

 Если есть более дешёвое и эффективное решение, с удовольствием ознакомлюсь. Глядишь, и самому пригодится.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...