serz

Я понимаю о чём вы говорите и вы совершенно правы! Просто в моём случае некоторая (возможная) неравномерность нагрева особого значения не имеет. Контура работают встречно параллельно (эффект такой же как и при укладке улиткой) Да и конденсат в котле образовывается лишь в течении нескольких часов после запуска котла и то после нескольких дней простоя в неработающем состоянии. Теплоотдачу же конвектора я регулирую оборотами вентилятора либо же его(вентилятора) полным выключением.(в зависимости от температуры в помещении)

Вы совершено правы! И так называемый смесительный узел имеется. Это просто два крана на выходе с котла-один перед коллектором тёплого пола а другой перед калорифером. Для поднятия температуры в системе несколько ограничиваю подачу теплоносителя на полы до нужного уровня. При этом теплоноситель начинает циркулировать через конвектор и не успевая сильно остыть смешивается с более холодным теплоносителем идушим с обратки полов.По сколько стяжка бетона достигает веса где то в районе 16-ти тонн она продолжает греть ещё очень долго даже после полного отключения нагрева пола. И если отключить нагрев полов и всю мощность подать на калорифер то происходит очень быстрый нагрев воздуха в виду того что полы продолжают отдавать запасённое ранее тепло а калорифер отдает всю тепловую мощность котла .В результате возможно получить теплоотдачу (в течении ограниченного времени хотя и не маленького) превышающего мощность котла. Поскольку помещение используется зимой не постоянно в системе залит антифриз (автомобильный) И для быстрого прогрева помешения калорифер подходит очень даже не плохо. В принципе меня всё устраивает но для себя я сделал вывод о том что было бы вполне достаточно 5-ти контуров(такой же протяжённости-65м) с большим шагом между трубами. Таким образом поднялась бы несколько температура в контуре полов и несколько снизилась материалоёмкость--без ущерба функциональности. Но как говорится лучше перебдеть чем недобдеть........Ещё вопрос несколько не по теме--кто может подсказать эффективное решение по обеспыливанию бетонной стяжки? Чем можно обработать из доступного?

Практически год назад я поднимал тему об отоплении мастерской с помощью тёплых полов. Решил отписаться что получилось. И так -было уложено 7 контуров по 65 м сшитого полиэтилена диаметром 20мм . Шаг между трубами 20 см. Толщина стяжки над трубами 8-10см. Котёл решил всё таки поставить тут же в цеху и не мудрить с инжекторами и проч. Котёл с закрытой камерой сгорания мощностью 10 квт производства "термо" г. Луганск. (холява -забрал у друга он его забраковал в виду того что он имел свойство гаснуть в неподходяшее время. Но меня этим было не испугать и я знал как это лечится) Система закрытая .Плюс был установлен радиатор (конденсатор) от промышленого холодильника с двигателем от китайского напольного вентилятора. Что сказать......нагрева одних полов вполне хватает но энерционость сего хозяйства очень велика.При включении конвектора довольно быстро становится жарко-так как тепло идёт от нагретых полов (имеющих большую массу и следовательно большой запас тепла) и от самого конвектора. Радиатор с лёгкостью отдаёт всю мощность котла даже при полностью отключеных полах. температура теплоносителя при этом не поднимается более 55 градусов. Сами же полы получились очень низкотемпературными--температура теплоносителя макс 50 град на 1 положении помпы и 45 на втором. Больше при морозе до -20 град и не нужно. Это не очень хорошо так как если убрать температуру на котле чуть ниже -образуется конденсат. Поэтому воду приходится частично пропускать мимо контуров для поднятия температуры теплоносителя в котле. Из минусов о которых предупреждали --это пыль. Пользоватся веником невозможно. Купили промышленый пылесос и проблема вроде как решилась..................

Макита имеет ещё один существенный плюс......Это лучший сервис в стране. Любые запчасти покупал всегда без проблем, и за небольшие деньги. С запчастями, скажем, на Бош проблем больше-как с наличием, так и ценами на них. Так же сервис очень хорошо отлажен и на Интерскол. При интенсивном использовании запчасти представляют немалую ценность. Инструмент всегда ремонтировал сам-покупал только запчасти........

Влажность у нас довольно высокая........летом наверное не меньше 80%. Обьём помещения 300 куб. Довольно развито остекление (два слоя сотового поликарбоната с уф защитой) 9кв м на юг и 10кв м на север. Потребляемая мощность оборудования, если усреднить за день ,получится на уровне 1кв.ч(а следовательно выделяемая в виде тепла в помещение) Но при закрытом помещении кондиционер неминуемо снижает влажность воздуха а следовательно после какого то времени работы мощность на поддержание температуры будет снижаться?

Скважина глубиной в 40 метров. Второй (с верху) водный горизонт. Водный горизонт начинается на глубине 33 метра. Первый водный горизонт перекрыт обсадной трубой и вода из него в скважину не поступает. Залегание водяного пласта происходит в меле -песка на такой глубине (после слоя мергеля в 17 метров) не бывает. Механических примесей практически нет. Но соли железа и известковые соли присутствуют. Общая минерализация колеблется от 8 до 15 мг на литр в зависимости от скважины и времени года. По поводу температуры воды мне кажется что на глубине за 30 метров температура должна быть практически стабильна. Вряд ли солнце прогревает землю более 6-ти метров в глубину........ Воду пьём- лучшей нету.......грунтовая вода (в песке) также имеется но качество ещё хуже. В отдельно взятых скважинах может быть как намного лучше так и намного хуже среднего-но чаше как описал выше. Был случай из практики когда скважины распологались на растоянии меньше метра друг от друга. Глубина одинакова-вкус воды отличается разительно.....

Спасибо за разьяснения по поводу нагрева и охлаждения. Гидрологом в какой то мере являюсь сам поскольку 4 ре года занимался бурением скважин на воду. И гидрологию своего посёлка знаю неплохо. За это время лично сделал около 500 скважин. Средняя глубина скважин у нас в посёлке 35-50 метров.Скважины артезианские (уровень воды устанавливается выше верхнего водоупорного слоя) хотя самоизлив наблюдается только в северной части посёлка. Водоносный слой распологается в известняках(мелах) дебет не ограничен.... Заиливания не происходит. Для прокачивания 3куб воды в час достаточно насоса в 370 ват.(или даже меньше так как зеркало воды на уровне 5-ти метров) На обдув радиатора и того меньше. На нашу плошадь сплит система должна иметь электрическую мощность более 2 квт. + плюс стоимость самой сплит системы........... p.s произвёл замеры температуры воды из скважины -11 градусов -действительно не очень холодная. Такая температура больше бы подходила для теплового насоса.......

Ну точных значений в "граммах" мне и не нужно...............а так для общего понимания устроил бы ответ что количество теплоты поглощённой и выделенной примерно равны (+- трамвайная остановка) либо будет отличатся на ...% по такой то причине. Конкретных расчётов мне и не надо.............

Конденсат не проблема..........сделал какой нибудь поддон и дренаж на улицу-всего то и делов. В сплит системах это устройство тоже присутствует. на радость прохожим которым на голову этот конденсат зачастую льётся после монтажа нерадивыми установщиками. То что это устройство работать будет я понимаю-вопрос в следующем: при одинаковом обдуве радиатора(скажем 100 куб м мин) и разнице температуры радиатора и воздуха скажем в 10 градусов одинакова ли будет энергия отданная в случае нагрева воздуха и поглощённая в случае охлаждения?(при условии что в первом случае радиатор будет теплее на 10 градусов от воздуха его обдувающего а в другом на10 градусов холоднее) Для упрошения задачи считать что скорость теплоносителя высока и обеспечивает стабильную температуру радиатора по всей поверхности в обоих случаях..........

Как вижу здесь собрались практики очень теоритически подкованные! Из физики мне давалось легко только то что касалось электричества и радиоволн. Это моя страсть с детства. Потому люди понимающие в термехе и термодинамике у меня вызывают неподдельное уважение! Отсюда возникает следующий вопрос-с некоторым отступлением от прежней темы. А именно следующее -если поверхность площадью 1кв м будет холодней на 1 градус чем температура воздуха в помещении -будет ли она забирать из воздуха те самые 8 ватт энергии как в случае с нагревом? Просто есть идея совместить калорифер с охладителем ,сделав из него подобие кондиционера! В качестве "хладона" используя воду из скважины и пропуская её через тот же радиатор с обдувом. Прошу раскритиковать мою идею.................

При монтаже обьёмной металлоконструкции подключал дополнительный кабель с держателем в 25 метров. Зажим массы с кабелем оставались прежними. Дополнительный кабель с держателем подключал путём зажатия доп кабеля штатным держателем. Общая длина кабелей примерно 30 метров. Проблем обнаружено не было. Электроды мр-3с была израсходована пачка 5кг............

Конфигурация здания следующая-размеры 18м на 6м. Площадь которая будет занята отапливаемыми полами примерно 15.5 м на 6м. Перегородок в здании нет, то есть это так сказать одна комната. Подключение к котлу будет осуществляться с торца помещения. Предварительно предполагаю следующую схему-от торца комнаты вдоль стены длиной 15.5 м прокладываются две трубы с шагом в 200мм доходя до противоположного торца поворачиваю назад ,затем ещё раз туда и обратно. В итоге контур равен примерно 62 метра. Соседние контура подключаю как бы в "противофазу" т.е. к началу контура 1 подключаю подачу а к началу контура 2 обратку. Итак 8 контуров т.е. 4 пары.Таким образом теплоноситель в соседних контурах будет двигаться навстречу друг другу улучшая равномерность нагрева. насчёт хомутов понятно. Бетонная стяжка с низу уже имеется. Остался не совсем понятный нюанс-имеет ли смысл отдавать предпочтение какому то конкретному производителю трубы либо же разница между ними не принципиальна?

Я собираюсь делать шаг 200 мм ............ просто на глаза попадалась информация именно с таким шагом.(150мм) Сетка у нас в продаже есть 300 рублей карта 2*3м. 200*200мм. Есть с диаметром проволоки 4 и 5мм насколько принципиальна разница? При длине контура в 60 метров и всего 3мя разворотами на контур и шаге в 200 мм обязательно ли применение 20мм трубы или можно и 16мм.? Эти вопросы вызваны не желанием сэкономить а желанием понять обоснованность применения того или иного материала. Насколько заметно будет отличие при шаге 200мм и 250мм.? (не в смысле равномерности нагрева а как это повлияет на теплоотдачу 1кв. м.?)

На счёт идеи с трубой для датчика спасибо. Терморегулятор на базе какого нибудь дифференциального усилителя либо компаратора. Схем существует множество. Сейчас под рукой ничего нет--надо искать.(это к примеру любая схема терморегулятора для инкубатора и т.п) Для пола предполагается просто включать и отключать помпу. Для калорифера существует вариант управления не двигателем помпы а скажем двигателем вентилятора. Эффект будет тот же. С плавной регулировкой мощности калорифера конечно сложнее тут надо обдумать варианты......Но это всё второстепенно --сначала нужно сделать систему а регулировку мощности можно будет осуществлять и в ручную( с помощью вентилей) либо иным способом. Но всё же у меня основная надежда на то что пола будет достаточно при внешней температуре на улице до-10. А калорифер как запасной вариант. Где то встречал, что при трубе в 20мм и шаге между трубами 150 мм теплоотдача 1кв метра пола при температуре в 26 градусов составляет около 90 ватт.........Правильно ли такое утверждение?

Для меня ситуация прояснилась. Скорее всего буду делать тёплый пол с 8 контурами(контура получатся абсолютно идентичными -длина одного контура 60 метров)+ калорифер. Терморегуляторы скорее всего будут электронные (Изготовить не проблема час времени и деталей на сто рублей) Датчики вмонтирую в бетон пола за счёт чего можно поддерживать температуру пола с точностью до десятых градуса. Ну а также датчик со своим терморегулятором расположенный в помещении для управления калорифером . Две помпы, два инжектора система к которой планируется подключится останется самотёчной (работает идеально разность температуры подачи и обратки в районе 20 градусов)

Если делать два отдельных контура для полов и калорифера, помпы нужно ставить отдельно на каждый контур ,либо можно обойтись одной используя терморегуляторы?

Спасибо всем высказавщимся за конструктивную критику и дельные советы! Поскольку помещение достаточно хорошо утеплено и работать в морозы выше -10 не предполагается я думаю что 95 кв метров подогреваемых полов из примерно 105 общей площади будет достаточно для подержания температуры в 17-18 градусов.+ Для быстрого прогрева помещения возможно использование калорифера собранного из подручных средств (радиатор камаз+вентилятор от сплит системы- это добро имеется в наличии) Для калорифера есть свободный угол в отличии от радиаторов которые пришлось бы размещать по всему помещению. С инжектором мне всё понятно просто интересовало как конкретно он реализован в "железе" Собственно теорию инжекторов (да и практику) я изучил когда нужно было поднять воду из скважины с обсадной трубой 63 мм уровень воды в которой понизился до 8ми метров и насос отказывался её поднимать(погружных насосов в 50 мм диаметром не встречал....) Вот тогда и пришлось по изобретать. Сложность в том что нужно опустиь в скважину две шланги при внутренем размере обсадной трубы в 55мм. Но всё же после некоторых мучений и переделок я всё таки одолел данное устройство. Диффузор действительно влияет на кпд-как и расстояние между соплом и диффузором а так же диаметром сопла.........

Помещение в котором работаем сейчас отапливается газовым калорифером.(временно) Довольно тепло. но бетоные полы всёравно дают о себе знать -в верху тепло а ноги мёрзнут.(что тоже не способствует здоровью) Правовая форма ИП и где и как ты работаеш глубоко всем по боку....Главное плати налоги которые положены и всё-это я по поводу проверок. Вот что любят проверять так это магазины и всякие публичные заведения. Вентиляция естественно будет. как и мощная сплит система летом. Повторюсь-- как только устанавливается устойчивый минус 10 и более работать прекращаем так как ориентированы на частных заказчиков а желающих оставить дом без окон зимой (хоть и на пол дня) не так и много........Мне интересно до какой температуры нужно нагреть поверхность пола не покрытого ни каким декоративным материалом что бы получить температуру воздуха в помещении максимум 20 градусов? Неужели намного больше 30 градусов?

Большое спасибо! Пыль не проблема -её хватает и так! Здание производственное а потому наличествует стружка и опилки от работающих станков. Просто не хотелось бы занимать стены трубами и радиаторами потому как вдоль стен расположено оборудование и стеллажи с материалом.

Мощности котла хватает с запасом на отопление дома и наверное хватит на отопление дополнительной площади при наружной температуре до -10.......Свыше этого уже мощности не хватит. Но это не проблема -в случае чего могу поменять котёл на более мощный. Устанавливать дополнительный котёл дорого и геморно в связи с бумажной волокитой.(есть обективные и субективные причины) Поэтому рассматривается вариант с одним котлом на два помещения в случае необходимости с заменой на более мощный. В случае использования инжектора он ставится на выходе с котла? Тем самым увеличивая циркуляцию и в домовом контуре? Принцип работы инжектора я знаю но всё же мне интересно как именно (из каких деталей ) Вы бы изготовили данный узел применительно к моему случаю .Диаметр отводящего стояка от котла 40 мм........И сколько Вы сделали бы контуров что бы закрыть площадь 15.5*6 метров? Повторюсь что технологией требуется температура не менее 17 градусов в помещении(но и выше тоже особо не к чему) Поскольку котёл всё же наверное придётся менять Если установить котел двухконтурный (со змеевиком для гвс) -возможно ли его будет использовать для отопления задействовав его как теплообменик? Возможно ли со змеевика гвс отобрать достаточную мощность?

То что инертная я понимаю! При стяжке в 7см (с учётом межтрубного пространства) и площади в 90 кв м (отапливаемые полы в силу особенности помещения будут не на всей площади)- итого около 6куб метра бетона! А это как ни крути больше 10 тонн. Поэтому выводы напрашиваются сами собой. Да Вы правильно поняли- система отопления самотёчная. Отопление в доме выполнено стальной трубой и работает очень эффективно. Менять его в планы не входило. Большую часть времени котёл работает на температуре 50-55 градусов при температуре в доме не менее 25 градусов. И лишь при морозе ниже -20 приходится увеличивать температуру. Для тёплых полов я понимаю температура должна быть ещё ниже(имеется в виду температура теплоносителя) если подключится непосредственно к котлу через дополнительную помпу не будет ли система разбалансироватся? Или нужно делать какой то смеситель (гидрострелку) Помещение каркасное и я думаю что особого вреда отсутствие отопления ему не нанесёт но я готов выслушать любые мнения и предложения........То что необходимо использовать термокопенсационую ленту от стен я понимаю- а вот нужно ли использовать что то подобное для разделения бетонной стяжки на несколько фрагментов либо все 90 кв м можно лить целой плитой? Не лопнет ли?

Спасибо за ответ! Производить предполагается металлопластиковые окна. Вернее они уже производятся но в другом помещении. Данное помещение будет использовано для расширения производства. Станки как правило не превышают 300 килограмм. Котёл атмосферный термосифонный(без помпы) в данный момент отапливает жилой дом. К нему планируется подключить соседнее помещение с использованием дополнительной помпы. Специфика работы такова что январь мы практически не работаем и надобности в отоплении в это время нет. Возникает мысль разделить контура через теплообменник и заполнить отопление в производственном помещении антифризом(чтобы была возможность отключать отопление в "мёртвый сезон") Есть ли недорогое готовое решение для такого случая(имеется в виду теплообменник) либо же изготовить что то самостоятельно? Прошу высказать ваши мысли на данный счёт!

Добрый вечер форумчане! Имеется помещение 18 на 6 метров. Есть мысль сделать в нём отопление с помощью водяных тёплых полов. Вопрос заключается в следующем--сколько контуров нужно делать? Какова предельно допустимая длина трубы в одном контуре? отапливать предполагается только за счёт пола .Высота потолков 3 метра . Стены утеплены 8см ,потолок 10 см минваты. Помещение производственное--хождение босиком и в нижнем белье не предполагается....

Вечер добрый форумчане! Хочу поделится своим взглядом на ушм. Так как я являюсь больше сварщиком по пластмассе (имею цех по производству пвх окон) то и подход к выбору возможно будет несколько иным. При работе с пластмассой большая мощность не нужна. Гораздо важнее удобный хват и возможность работы одной рукой. Сейчас в арсенале имеются макиты 125мм мощностью 720 вт(такую модель обсуждали форумчане несколькими постами выше) а так же бош 125 мм мощностью 850 вт. Макита внешне кажется тоньше и изяшней. Но она как не странно тяжелее боша и из за того что абсолютно круглая хуже лежит в руке .Корпус бош имеет четырёх граную форму со скруглёными углами и меньше проворачивается в руке. Так же имеется 125 мм болгарка фирмы Вюрт мощностью 1100 вт............Что сказать.......Это техника на голову выше перечисленых выше моделей .Плавный пуск ,защита от несанкционированного включения, очень удобная система замены диска не требующая ключа(ключ не предусмотрен впринципе!!) Кожух поворачивается нажатием рычажка. Дополнительная рукоятка имеет антивибрационную вставку. Четыре метра качественного резинового шнура. Работа одно удовольствие--одно но--для моих работ по пластмассе великовата. Поэтому используется для работ требующих большую мощность. Почему инструмент этой фирмы не очень распространен для меня не совсем понятно. Возможно дело в цене.....Ну и также часто приходится пропиливать проёмы в кирпичной кладке--здесь главное условие глубина реза.Поэтому только 230 мм алмазный круг и до победного......Дело чрезвычайно пыльное но с этой задачей вот уже 8 лет справляется кировская ушм 2200 вт . Аппарат очень тяжёлый но терпящий любое насилие . На этой работе умирали и куда более именитые бренды но кировке хоть бы хны!

Неисправности имеют место. Но по опыту общения с производителями вуди (лично мной и многими другими форумчанами) все недостатки устраняются без лишних вопросов. Как радиомеханик, из своего личного опыта-смею предположить что некоторая часть "поломок" и "глюков" таковыми не являются(это касается не только циклонов но и прочей техники) Люди зачастую имеют смутное представление о работе аппарата и неправильно пользуются настройками, используют неисправные аксессуары и не подходящие расходники. Поэтому если к примеру использовать неисправную горелку-- то сколько не ремонтируй сварочник "неисправность" никуда не исчезнет.