Правила изготовления отопления

[Airborne]

Моток трубы, манометр, секундомер, ведро. Рекомендую. Посчитайте исходя из допущения, что поток ламинарный, затем проверьте. Будем считать что это лаба на втором курсе.

Если есть более дешёвое и эффективное решение, с удовольствием ознакомлюсь. Глядишь, и самому пригодится.

Посчитал, разница почти в два раза.

 

Как этим замерить параметры в циркуляционных конторах?

[SergDemin]

Этим можно измерить скорость движения жидкости по трубе, при которой начинается турбулентность. Подключаете один конец трубы ( метров 60, лучше целую бухту) к водопроводу через вентиль, и тройник для манометра, другой в мерное ведро.  Проводите ряд  измерений, при разных значениях давления , измеряя расход ( ведро, секундомер). Строите график зависимости  скорости от разности давлений на концах трубы. Там, где линейная зависимость начнёт нарушаться, начинается турбулентность. 

 Вы извините, но далее мне это вопрос обсуждать не интересно, тем более не интересно остальным форумчанам это читать.  Вы лезете в теорию, плохо представляя себе, как это померить на практике.  А  для чего? Пользы человеку, задавшему вопрос - ноль, остальным - тоже.   Это хорошо, АВН в сантехнику не заглядывает. Почитал бы нашу беседу, уже бы сказал - флуд. И самое обидное, возразить то ему не чего, по сути - флуд голимый.

Edited March 29, 2014 by SergDemin

[Airborne]

SergDemin, вы меня не поняли, меня интересуют приборы для измерения параметров готовых систем (расходомеры, диф.манометры и т.п.) 

 

Как этим замерить параметры в циркуляционных конторах?

, а какой толк от этого графика он 100% покажет, что уравнение Пуазёйля неприменимо, давно была практика для труб разной формы, только вместо ведра и секундомера ротаметр.

 

ЗЫ как спрятать в оффтоп?

[serz]

Как вижу здесь собрались практики очень теоритически подкованные! Из физики мне давалось легко только то что касалось электричества и радиоволн. Это моя страсть с детства. Потому люди понимающие в термехе и термодинамике у меня вызывают неподдельное уважение! Отсюда возникает следующий вопрос-с некоторым отступлением от прежней темы. А именно  следующее -если  поверхность площадью 1кв м будет холодней на 1 градус чем температура воздуха в помещении -будет ли она забирать из воздуха те самые 8 ватт энергии как в случае с нагревом?  Просто есть идея совместить калорифер с охладителем ,сделав из него подобие кондиционера! В качестве "хладона" используя воду из скважины и пропуская её через тот же радиатор с обдувом. Прошу раскритиковать мою идею................. 

[Airborne]

serz, калорифер может работать как на нагрев, так и на охлаждение, только при определенных условиях будет конденсат.

[serz]

Конденсат не проблема..........сделал какой нибудь поддон и дренаж на улицу-всего то и делов. В сплит системах это устройство тоже присутствует. на радость прохожим которым на голову этот конденсат зачастую льётся после монтажа нерадивыми установщиками.     То что это устройство работать будет я понимаю-вопрос в следующем: при одинаковом обдуве радиатора(скажем 100 куб м мин) и разнице температуры радиатора и воздуха скажем в 10 градусов одинакова ли будет энергия отданная в случае нагрева воздуха и поглощённая в случае охлаждения?(при условии что в первом случае радиатор будет теплее на 10 градусов от воздуха его обдувающего а в другом на10 градусов холоднее)    Для упрошения задачи считать что скорость теплоносителя высока и обеспечивает стабильную температуру радиатора по всей поверхности в обоих случаях..........  

Edited March 29, 2014 by serz

[мутный]

Предчувствую новый этап теоретического диспута из которого я с удовольствием нахватаю новых словечек,чтобы при случае ими блеснуть.P.S. Слишком много переменных значений для точного ответа.

[serz]

Ну точных значений в "граммах" мне и не нужно...............а так для общего понимания устроил бы ответ что количество теплоты поглощённой и выделенной примерно равны (+- трамвайная остановка) либо будет отличатся на ...% по такой то причине. Конкретных расчётов мне и не надо.............

[SergDemin]

Да здесь и критиковать нечего, работать будет Не очень эффективно - в вашем регионе вода в скважинах не очень холодная, но будет Единственный вопрос - отвод конденсата, ну и проблема зарастания радиатора слизью. Автомобильный радиатор не очень для этого приспособлен, пластинки горизонтально расположены. Но возможно этой проблемы и не будет из за небольшой разности температур. А мощность наберётся за счёт площади. Особенно, если радиатор от КАМАЗа.  Есть ещё один момент - как скважина будет себя вести при постоянном заборе воды, возможен вариант заиливания. Но про это ничего сказать не могу, надо с гидрологами советоваться, или хотя бы поспрошать народ, кто много воды расходует из скважины. И расход электроэнергии прикинуть, а то получится, что кондиционер дешевле.Это у нас хорошо, есть артезианские, вода из них сама течёт. и то не везде. А так, попробовать летом не вижу проблем, поскольку не вижу существенных затрат в вашем случае. 

 Начал писать, отвлёкся на пару часов,  и отстал от обсуждения, извиняйте.

 Да , при той же разности температур  мощность будет одинаковая и на нагрев и на охлаждение. Строго говоря, только при отсутствии конденсата. Полагаю, в данном случае конденсат можно и не учитывать.

Edited March 29, 2014 by SergDemin

[митрик]

Граждане спецы,возник вопрос,хочу заменить это чудо советского дизайна на медный нормальный радиатор .

Планирую стояк сделать сквозным и отводы на радиатор,т.к. бывает жутко жарко,а придушить радиатор не могу.

СтОит ли уменьшать  диаметр трубы между отводами для лучшей циркуляции воды через батарею? Стояк 3/4"

[SergDemin]

Если радиатор в обратку врезан, а судя по фоке это так, особого смысла нет. Пока отопление работает, пощупайте трубы, обратка холоднее будет.

[митрик]

температура труб одинаковая,я боюсь,что если стояк будет сквозным на 3/4, то батарея будет слабовато греть-у медяхи проходное сечение маловатое

[levdenisov1962]

Эффективная работа теплого водяного пола ориентирована на открытую площадь, иначе зонный монтаж. Отключение теплого водяного пола в зимний период, крайне не эффективно и требует дублирующих открытых приборов. Это напрямую связано с прогревом бетонной стяжки. Иначе говоря, бетонная стяжка имеет вертикальную конвекцию и загромаждение ( верстак, отрезки производственных отходов ) снижает эффективную работу.

[AMBIVERT42]

 

 

хочу заменить это чудо советского дизайна на медный нормальный радиатор .

 На том радиаторе, что Вы планируете поставить, штуцера на 3/4"? На фото конвектор врезан в обратку. Строго говоря, так и должно быть.Полуразгруженные стояк с радиаторами-само то. Направление естественной циркуляции совпадает  с принудительной. Поэтому даже очень длинный радиатор будет полностью прогреваться. 

По теме. На верхний (входной) штуцер радиатора поставьте регулировочный вентиль, чтобы, по мере потребности, поджимать проток теплоносителя, а на нижний-обычный шаровый кран. Между "вожжами" (трубами от стояка к радиатору) врежьте байпас из трубы 1/2". Если ваша эксплуатирующая организация не даёт прямого запрета, то байпас можно сделать с шаровым краном, чтобы весь поток теплоносителя можно было пустить через отопительный прибор.

[SergDemin]

-у медяхи проходное сечение маловатое

А можно слылку на радиатор, или несколько фоток. Это радиатор или конвектор?

[serz]

Спасибо за разьяснения по поводу нагрева и охлаждения. Гидрологом в какой то мере являюсь сам поскольку 4 ре года занимался бурением скважин на воду. И гидрологию своего посёлка знаю неплохо. За это время лично сделал около 500 скважин. Средняя глубина скважин у нас в посёлке 35-50 метров.Скважины артезианские (уровень воды устанавливается выше верхнего водоупорного слоя) хотя самоизлив наблюдается только в северной части посёлка. Водоносный слой распологается в известняках(мелах)  дебет не ограничен.... Заиливания не происходит. Для прокачивания  3куб воды в час достаточно насоса в 370 ват.(или даже меньше так как зеркало воды на уровне 5-ти метров) На обдув радиатора и того меньше. На нашу плошадь сплит система должна иметь электрическую мощность более 2 квт. + плюс стоимость самой сплит системы........... p.s произвёл замеры температуры воды из скважины -11 градусов -действительно не очень холодная. Такая температура больше бы подходила для теплового насоса.......

Edited March 30, 2014 by serz

[SergDemin]

p.s произвёл замеры температуры воды из скважины -11 градусов -действительно не очень холодная. Такая температура больше бы подходила для теплового насоса.......

11 - это хорошо. интересно, что летом будет. Грубо говоря, радиатор от УАЗа  при разнице градусов семьдесят , ну никак не меньше 70 киловатт отдаёт.  При 10 - 7 будет, правда там обдув мощный. 

 А  Вам реально надо с 35  до 25 температуру в помещении снизить, уже комфортно будет. Вполне реальная задача. Радиатор побольше, вентилятор тоже, должно получится. 

"Для прокачивания  3куб воды в час достаточно насоса в 370 ват.(или даже меньше так как зеркало воды на уровне 5-ти метров)"  - можно циркуляционник поставить при такой высоте.

 Вопрос не по теме, просто любопытствую, вода пресная, питьевая,  или  солёная?

Edited March 30, 2014 by SergDemin

[мутный]

радиатор от УАЗа

Если скважина песочит сколько он, интересно, продержится.А тут еще и жесткая вода вдобавок,реакция с медью будет.По мне поставить нормальный сплит и забыть.

[SergDemin]

Если скважина песочит сколько он, интересно, продержится.А тут еще и жесткая вода вдобавок,реакция с медью будет.

Песочит - отстойник поставит. Вода жесткая, но нагрев маленький, вряд ли будет сколь нибудь существенное отложение накипи.  С медью там особо нечему реагировать, кислорода у них в воде мало. У нас по максимуму, реально некачественную латунь по границам зёрен разъедает МКК. Я уже давно краны на врезки из нержи ставлю, латунь трещит, особенно Valtec. Причём, конкретно на холодной воде.     Менять задолбался. Зато бассейн наполняешь - голубая. И вкусная.

И вообще, поставит - узнаем, на сколько хватит.

Edited March 30, 2014 by SergDemin

[serz]

Скважина глубиной в 40 метров. Второй (с верху) водный горизонт. Водный горизонт начинается на глубине 33 метра. Первый водный горизонт перекрыт обсадной трубой и вода из него в скважину не поступает. Залегание водяного пласта происходит в меле -песка на такой глубине (после слоя мергеля в 17 метров) не бывает. Механических примесей практически нет. Но соли железа и известковые соли присутствуют. Общая минерализация колеблется от 8 до 15 мг на литр в зависимости от скважины и времени года. По поводу температуры воды мне кажется что на глубине за 30 метров температура должна быть практически стабильна. Вряд ли солнце прогревает землю более 6-ти метров в глубину........ Воду пьём- лучшей нету.......грунтовая вода (в песке) также имеется но качество ещё хуже. В отдельно взятых скважинах может быть как намного лучше так и намного хуже среднего-но чаше как описал выше. Был случай из практики когда скважины распологались на растоянии меньше метра друг от друга. Глубина одинакова-вкус воды отличается разительно.....

Edited March 30, 2014 by serz

[митрик]

 На том радиаторе, что Вы планируете поставить, штуцера на 3/4"? На фото конвектор врезан в обратку. Строго говоря, так и должно быть.Полуразгруженные стояк с радиаторами-само то. Направление естественной циркуляции совпадает  с принудительной. Поэтому даже очень длинный радиатор будет полностью прогреваться. 

Подключение 1/2 " , это меня и смутило-стояк ведь будет прямой 3/4

 

По теме. На верхний (входной) штуцер радиатора поставьте регулировочный вентиль, чтобы, по мере потребности, поджимать проток теплоносителя, а на нижний-обычный шаровый кран. Между "вожжами" (трубами от стояка к радиатору) врежьте байпас из трубы 1/2". Если ваша эксплуатирующая организация не даёт прямого запрета, то байпас можно сделать с шаровым краном, чтобы весь поток теплоносителя можно было пустить через отопительный прибор.

Гранмерси, именно так всё себе и представлял,кран в стояк ставить не хочу (сначала думал о трёхходовом кране,но посчитал его ненадёжным элементом в данной конструкции)-по-этому и спросил про уменьшение диаметра стояка.

А можно слылку на радиатор, или несколько фоток. Это радиатор или конвектор?

http://www.termia.com.ua/index.php?id=60

[Airborne]

Требуемое кол-во энергии для охлаждения будет сильно зависеть от относительной влажности воздуха идущего в охладитель. Например, для охлаждения 600м3/ч нужно 7кВт холода при относительной влажности 80% и 2,6кВт при 30%, т.е. В первом случае расход теплоносителя 1.5м3/ч, а во втором 0.6м3/ч.

[serz]

Влажность у нас довольно высокая........летом наверное не меньше 80%. Обьём помещения 300 куб. Довольно развито остекление (два слоя сотового поликарбоната с уф защитой) 9кв м на юг и 10кв м на север. Потребляемая мощность оборудования, если усреднить за день ,получится на уровне 1кв.ч(а следовательно выделяемая в виде тепла в помещение) Но при закрытом помещении кондиционер неминуемо снижает влажность воздуха а следовательно после какого то времени работы мощность на поддержание температуры будет снижаться?

[SergDemin]

http://www.termia.com.ua/index.php?id=60

Перемычку на полдюйма и всё будет нормально И лучше прямо перед радиатором, как AMBIVERT24 сказал.

[SergDemin]

 Но при закрытом помещении кондиционер неминуемо снижает влажность воздуха а следовательно после какого то времени работы мощность на поддержание температуры будет снижаться?

Да. грубо прикинул. чтобы куб воздуха при 100 % влажности охладить с 35 до 20 градусов, надо у него 80 килоджоулей отобрать. При этом воздух отдаст только 30, а 50 выделится при конденсации 22,2 грамм воды. Вот такой расклад. Ну ещё теплоёмкость помещения - стены, станки и т.п.   Когда тепло отдаст,  поток от него до ноля сойдёт.

Edited March 30, 2014 by SergDemin