Правила изготовления отопления

[SergDemin]

Вот так я делаю инжектор. Сопло раньше токарю заказывал, сейчас из огрызка трубы  Х18Н10 подходящего диаметра делаю.  Несколько коряво получается, работает так же. На фотографии 3 инжектора подряд, два маленького диаметра, я под них даже расширение делать не стал, а третий, как  Вам придётся делать. Который из нержи, он в контуре ГВС  стоит, чтобы циркуляционный насос не ставить. Это так, для примера. Клапан терморегулятора Вам лучше взять побольше, этот 3/4 , вам нужен на 1 дюйм. Головка та же. Я пдробные фоты выложил, много лет использую именно эти, без проблем.  На фото пример сборки  насосного узла. Насос в подаче, можно и в обратку ставить, как по ситуации удобнее. Вам придётся 8-10 выходов на гребёнках делать.

[мутный]

И это все для того чтобы сэкономить на циркуляционнике?Сомнительная выгода.Производная от сопла Вентури,но эффект низкий.

[SergDemin]

И это все для того чтобы сэкономить на циркуляционнике?Сомнительная выгода.Производная от сопла Вентури,но эффект низкий.

Я не понял, о какой экономии речь и в чём неэффективность? Условия задачи - пристыковать к  самотёчной системе отопления контур с принудительной циркуляцией, не нарушив её работоспособности. 

Этом способом задача решается. Вот и всё.  А система может быть самотёчной по ряду причин, но это уже  к условиям задачи не относится.

[Airborne]

serz, температура пола не должна превышать 26С, это требование СанПиН. У меня в Екатеринбург получается отапливать дом, только за счет теплых полов если он достаточно хорошо утеплен и плотность теплового потока достаточно высокая. По хорошему нужно делать расчет или в процессе эксплуатации вносить коррективы, еще аспирация не помешает.

 

Ps можно повысить кпд инжектора добавив диффузор.

Изменено 23 марта, 2014 пользователем Airborne

[serz]

Спасибо всем высказавщимся за конструктивную критику и дельные советы! Поскольку помещение достаточно хорошо утеплено и работать в морозы выше -10 не предполагается я думаю что 95 кв метров подогреваемых полов из примерно 105 общей площади будет достаточно для подержания температуры в 17-18 градусов.+ Для быстрого прогрева помещения возможно использование калорифера собранного из подручных средств (радиатор камаз+вентилятор от сплит системы- это добро имеется в наличии)  Для калорифера есть свободный угол в отличии от радиаторов которые пришлось бы размещать по всему помещению. С инжектором мне всё понятно просто интересовало как конкретно он реализован в "железе" Собственно теорию инжекторов (да и практику) я изучил когда нужно было поднять воду из скважины с обсадной трубой 63 мм уровень воды в которой понизился до 8ми метров и насос отказывался её поднимать(погружных насосов в 50 мм диаметром не встречал....) Вот тогда и пришлось по изобретать. Сложность в том что нужно опустиь в скважину две шланги при внутренем размере обсадной трубы в 55мм. Но всё же после некоторых мучений и переделок я всё таки одолел данное устройство.          Диффузор действительно влияет на кпд-как и расстояние между соплом и диффузором а так же диаметром сопла.........

[SergDemin]

В данном случае КПД инжектора роли не играет, достаточно того, что он не ухудшает циркуляцию в системе. Реально всегда улучшает. Кстати, диффузор в данном случае даже не желателен, поскольку уменьшает проход в трубе, и при выключенном насосе будет несколько ухудшать циркуляцию в системе. Делайте, что нарисовал и всё будет нормально. Врезайте сразу два, для плов и для калорифера. Радиатора от Камаза  с огромным запасом хватит, и от УАЗа  хватит, только лучше использовать его с терморегулятором. Я ставил регуляторы для полов на калориферы. Нормально себя ведут, хорошо температуру держат. Подключается так же, как и к полу.   Датчик в метре от калорифера ставите, и всё. В вашем случае можно вообще так повесить датчик, чтобы он температуру воздуха в помещении мерил, и всё. Есть электронные, но там комплект тысяч в 20 обходится, а этот у нас в городе 5500 стоит, у вас может чуть дешевле будет.

[serz]

Если делать два отдельных контура для полов и калорифера, помпы нужно ставить отдельно на каждый контур ,либо можно обойтись одной используя терморегуляторы?

[AMBIVERT42]

@serz, на общую систему циркуляции через котёл надо будет ставить один насос. В контуре тёплых полов нужен второй, после терморегулятора. Теплоноситель в к контуре тёплых полов должен постоянно циркулировать для поддержания равномерного прогрева. Таким образом будет проще регулировать систему отопления. Желание свести количество насосов к минимуму-сомнительная экономия. Было бы лучше, если вы представите перспективную систему отопления, как её задумываете, в графическом виде. Тогда будет гораздо проще дать предметный совет, где что поставить,а не гадать на кофейной гуще.

[SergDemin]

Если делать два отдельных контура для полов и калорифера, помпы нужно ставить отдельно на каждый контур ,либо можно обойтись одной используя терморегуляторы?

Да, насос на каждый контур свой.  И инжектор свой. Терморегулятор на полы можно электронный поставить, я уже писал. Цена насоса в районе 5 т.р. Полы собственно обойдутся гораздо дороже, поэтому о насосах можно не задумываться.

 

 на общую систему циркуляции через котёл надо будет ставить один насос. 

 

Не надо, система самотёчная, уже есть. 

 

Вот пример использования терморегулятора с калорифером. Датчик в воздуховоде в метре от калорифера.

Изменено 25 марта, 2014 пользователем SergDemin

[Фунтик]

Вот так я делаю инжектор. https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB

[serz]

Для меня ситуация прояснилась. Скорее всего буду делать тёплый пол с 8 контурами(контура получатся абсолютно идентичными -длина одного контура 60 метров)+ калорифер. Терморегуляторы скорее всего будут электронные (Изготовить не проблема час времени и деталей на сто рублей) Датчики вмонтирую в бетон пола за счёт чего можно поддерживать температуру пола с точностью до десятых градуса. Ну а также датчик со своим терморегулятором расположенный в помещении для управления калорифером . Две помпы, два инжектора система к которой планируется подключится останется самотёчной (работает идеально разность температуры подачи и обратки в районе 20 градусов)

[Isperyanc]

 

 

Терморегуляторы скорее всего будут электронные (Изготовить не проблема час времени и деталей на сто рублей)

Это интересно. 

[SergDemin]

Терморегуляторы скорее всего будут электронные (Изготовить не проблема час времени и деталей на сто рублей) Датчики вмонтирую в бетон пола за счёт чего можно поддерживать температуру пола с точностью до десятых градуса. Ну а также датчик со своим терморегулятором расположенный в помещении для управления калорифером . 

Для пола, да. Для калорифера - сомнительно. Можно, конечно, сделать пропорциональный регулятор, управляющий насосом. Благо двигатель имеет мягкую характеристику и это позволяет. Тогда лучше не симисторный, чтобы двигатель дополнительно не грелся, ему и так жарко. При современной элементной базе мелко нашинковать синусоиду - не проблема. И датчик не понятно, где ставить?  Распределение температуры потока воздуха будет неравномерным, и ещё, зависящим от оборотов насоса.  Можно и вкл/выкл по температуре воздуха в помещении, но тогда он будет создавать большие колебания температуры в системе отопления. Если Вас это не смущает, тогда да. Хотя, пробуйте. Не понравиться электроника  - поставите гидромеханику. И датчик, пожалуй лучше не в бетон, а в трубку, залитую в бетон. Если что - заменить можно.  Естественно, между трубками и поближе к поверхности. Обычно так делают. 

Просьба, не поленитесь, схему терморегулятора выложите.

Изменено 26 марта, 2014 пользователем SergDemin

[serz]

На счёт идеи с трубой для датчика спасибо. Терморегулятор на базе какого нибудь дифференциального усилителя либо компаратора. Схем существует множество. Сейчас под рукой ничего нет--надо искать.(это к примеру любая схема терморегулятора для инкубатора и т.п)  Для пола предполагается просто включать и отключать помпу. Для калорифера существует вариант управления не двигателем помпы а скажем двигателем вентилятора. Эффект  будет тот же. С плавной регулировкой мощности калорифера конечно сложнее тут надо обдумать варианты......Но это всё второстепенно --сначала нужно сделать систему а регулировку мощности можно будет осуществлять и в ручную( с помощью вентилей) либо иным способом. Но всё же у меня основная надежда на то что пола будет достаточно при внешней температуре на улице до-10. А калорифер как запасной вариант.   Где то встречал, что при трубе в 20мм и шаге между трубами 150 мм теплоотдача 1кв метра пола при температуре в 26 градусов составляет около 90 ватт.........Правильно ли такое утверждение?

[SergDemin]

   Где то встречал, что при трубе в 20мм и шаге между трубами 150 мм теплоотдача 1кв метра пола при температуре в 26 градусов составляет около 90 ватт.........Правильно ли такое утверждение?

Отдаваемая мощьность  определяется разностью температур , площадью и коэффициентом теплоотдачи. Точных данных (в смысле, лично проверенных) у меня нет, но полагаю , что советский СНИП не брешет, примерно 8 вт с квадратного метра на один градус. (пластина, расположенная вертикально - 10, сам мерил) Если пол 26, температура в помещении 17, то 72 ватта с квадратного метра будет. Примерно. Это в спокойном воздухе. При любом движении воздуха, даже от хождения людей, теплоотдача возрастает. На сколько , не знаю, полагаю сейчас это не важно.  Насчёт 150 мм между трубками при наружном диаметре 20 мм - сильно сомневаюсь. Ни сшитый полиэтилен, ни металлопластик  на радиусе 75 мм просто не согнётся, он ломается. Да и надобности  особой в этом нет, ближе  двухсот мм трубки ставить.  Дальше 300 -350 тоже не хорошо , полосатить будет.  Естественно, и до меньшей температуры нагреется, при той же температуре теплоносителя.  Кстати, о сетке. У нас какой то металлоторг есть, они по всему югу России торгуют. Наверняка, у вас тоже. У них сетка 200 ммм ячейка, проволока 5 мм. Как раз по сетке трубка идёт, крепить удобно. Если надо, узнаю адрес и телефон в Ростове.

Изменено 27 марта, 2014 пользователем SergDemin

[serz]

Я собираюсь  делать шаг 200 мм ............ просто на глаза попадалась информация именно с таким шагом.(150мм)  Сетка у нас в продаже есть 300 рублей карта 2*3м. 200*200мм. Есть с диаметром проволоки 4 и 5мм насколько принципиальна разница? При длине контура в 60 метров и всего 3мя разворотами на контур и шаге в 200 мм обязательно ли применение 20мм трубы или можно и 16мм.? Эти вопросы вызваны не желанием сэкономить а желанием понять обоснованность применения того или иного материала. Насколько заметно будет отличие при шаге 200мм и 250мм.? (не в смысле равномерности нагрева а как это повлияет на теплоотдачу 1кв. м.?)

Изменено 27 марта, 2014 пользователем serz

[SergDemin]

Сетку лучше 5 мм, два слоя, под трубкой и над ней. При сборке удобно использовать пластмассовые хомутики, обычно в электротоварах бывают. Сначала трубку к нижней сетке, потом верхнюю  тоже к нижней притянуть.  При заливке можно  кирпичами прижать, или вёдрами с водой, где вверх задирается. По мере заливки  кирпичи убирать. Сетка стяжку армирует. Я видел, арматуру  восьмёрку закладывали.  Я. кстати тоже разок десятку  в верхний слой положил, туда. где машина заезжать будет. Сетку с нахлёстом  обязательно.

До 300 мм при стяжке 40 - 50 мм над трубкой неравномерности не наблюдается. Но чем меньше трубки на единицу площади и чем она тоньше, тем меньше площадь контакта у трубки с бетоном. У меньшего диаметра - и с водой. Естественно, больше тепловое сопротивление. Либо температуру теплоносителя поднимать, либо не нагреете до нужной температуры. Можно и рассчитать, но из практического опыта, в вашем случае, лучше иметь запас, температуру теплоносителя Вы поднять не сможете, в доме жара будет. Поэтому, 200 мм и 20 мм.

 Кстати , я считал, при длине порядка 60 метров и указанном насосе нужна двадцатка. Формулу Пуазейля гляньте, из неё всё ясно. В смысле выбора диаметра и насоса.

[Airborne]

serz, опишите конструкцию пола, где находится здание.Бифилярным способом можно уложить с шагом и в 100мм.

Ps. Формула Пуазёйля справедлива для ламинарного течения.

Изменено 28 марта, 2014 пользователем Airborne

[SergDemin]

Ps. Формула Пуазёйля справедлива для ламинарного течения.

Шутку заценил     ( откуда турбулентность при таких скоростях потока?)

[Airborne]

При длине петли 60мп и шаге 200мм занимаемая площадь пола 12м^2. При тепловом потоке 100Вт/м2 скорость теплоносителя равна 0,24м/с, Re=4500. Ламинарный режим для круглых труб при Re<2000, т.е. скорость теплоносителя в 20 трубе должна быть <= 0.1м/с. Турбулентный режим Re>=3000. Да и после насоса не может быть ламинарного течения по определению.

[serz]

Конфигурация здания следующая-размеры 18м на 6м. Площадь которая будет занята отапливаемыми полами примерно 15.5 м на 6м. Перегородок в здании нет, то есть это так сказать одна комната. Подключение к котлу будет осуществляться с торца помещения. Предварительно предполагаю следующую схему-от торца комнаты вдоль стены длиной 15.5 м прокладываются две трубы с шагом в 200мм доходя до противоположного торца поворачиваю назад ,затем ещё раз туда и обратно. В итоге контур равен примерно 62 метра. Соседние контура подключаю как бы в "противофазу" т.е. к началу контура 1 подключаю подачу а к началу контура 2 обратку. Итак 8 контуров т.е. 4 пары.Таким образом теплоноситель в соседних контурах будет двигаться навстречу друг другу улучшая равномерность нагрева. насчёт хомутов понятно. Бетонная стяжка с низу уже имеется. Остался не совсем понятный нюанс-имеет ли смысл отдавать предпочтение какому то конкретному производителю трубы либо же разница между ними не принципиальна?

Изменено 28 марта, 2014 пользователем serz

[SergDemin]

Насчёт производителя, не знаю. У нас в городе только одной трубой торгуют - Uponor ( производитель - Wirsbo ) . Страну - производитель не знаю. Вроде Швеция, но сомнительно. Труба нормальная, проблем с ней не было.  А так, всё верно . Про пенопласт пожёстче не забудьте. Лучше всего М 35,  можно М 25. М 50 не советую, слишком жесткий, плохо неровности нижней стяжки копирует.

[SergDemin]

При длине петли 60мп и шаге 200мм занимаемая площадь пола 12м^2. При тепловом потоке 100Вт/м2 скорость теплоносителя равна 0,24м/с, Re=4500. Ламинарный режим для круглых труб при Re<2000, т.е. скорость теплоносителя в 20 трубе должна быть <= 0.1м/с. Турбулентный режим Re>=3000. Да и после насоса не может быть ламинарного течения по определению.

Спорить не буду, Вы всё верно посчитали. И про насос правы. Только при Re<2000 поток ламинарный гарантировано, а при гладких стенках и отсутствии резких поворотов (наш случай) он может быть ламинарным и при Re = 20000. http://www.effects.ru/science/201/index.htm.  Я расчёты  на заре сантехнической карьеры неоднократно экспериментально проверял, интересно было. Хотя по теоретической механике трояк имел, да и давно это было... В общем, работать этот пол будет нормально, остальное не существенно.

 Да и раздел про отопление, а не про термех.

Изменено 28 марта, 2014 пользователем SergDemin

[Airborne]

Спорить не буду, Вы всё верно посчитали. И про насос правы. Только при Re<2000 поток ламинарный гарантировано, а при гладких стенках и отсутствии резких поворотов (наш случай) он может быть ламинарным и при Re = 20000. http://www.effects.ru/science/201/index.htm.  Я расчёты  на заре сантехнической карьеры неоднократно экспериментально проверял, интересно было. Хотя по теоретической механике трояк имел, да и давно это было... В общем, работать этот пол будет нормально, остальное не существенно.

 Да и раздел про отопление, а не про термех.

Ламинарный Re < 2000 - прямые трубы (без поворотов), для труб тп Re < 1600. В нашем случае Re=4500, т.е. в любом случае поток турбулентный, еще и потому что вязкость будет меняться.

 

Чем проверяли, хочу какое-нибудь недорогое решение, а то те которые у нас видел все за сотню переваливают.

Изменено 28 марта, 2014 пользователем Airborne

[SergDemin]

Моток трубы,  манометр, секундомер, ведро.  Рекомендую. Посчитайте исходя из допущения, что поток ламинарный, затем проверьте. Будем считать что это лаба на втором курсе.

 Если есть более дешёвое и эффективное решение, с удовольствием ознакомлюсь. Глядишь, и самому пригодится.