Сан Толич

Возможно он не от этого браузера. У меня самсунг, и я пользуюсь его браузером, так вот адблок именно для этого браузера и скачивал когда-то. Возможно для какого-нибудь Хрома нужен уже другой адблок.

Не очень ясно где курсор на телефоне, но от рекламы там надо защищаться блокировщиком, который либо ставится отдельно, либо включается в браузере. вам осталось еще 4 сообщения до этого)

Лучше по отдельности. В деньгах плюс/минус тоже самое, но потенциальный риск побыть какое-то время без оборудования меньше. Когда нужна разноплановая сварка алюминия, нержавейки и прочей экзотики, то без AC/DC TIG не обойтись. А ежели он будет, то острая потребность в "дубль пульс" полуавтомате может и не возникнуть. Поэтому на полуавтомате можно или сэкономить или купить хороший источник, цена которого обусловлена качеством комплектующих, а не наличием разномастных функций.

@Вадим31 вилки и розетки у меня обычные на 16А, просто в каучуковой оболочке. Провод в одном случае КГ-ХЛ 3х2,5 (длина 20м), во втором случае КВВГ 7х1,5 (длина 60м), вот его жилы я парами и соединил и теперь он 3х3. КВВГ просто был в остатках, не пропадать же ему. Для круглогодичного использования он конечно жестковат. Но и нужен откровенно говоря очень редко, когда надо в дальний угол участка залезть со сваркой. Дома каких-то мощных работ (по потреблению тока из сети) со сваркой обычно нет, поэтому промышленными вилками не заморачивался. В крайнем случае могу вилку скинуть и в щиток подключить. Если много работ на выездах, где приходится варить большим током, то резонно сделать метров 15-20 с жилами 4 кв.мм и остальное, насколько хватит желания и средств с жилами 2,5 кв.мм кусками метров по 15-20. Кабель лучше КГ-ХЛ (но не КГТП-ХЛ), не дешево, зато гибкий и всепогодный в целом.

Все начинается от питающей сети, чья розетка примет на себя нагрузку от сварочного аппарата. Сделаешь хороший удлинитель - спалишь розетку. А на удлинитель вилки и силовые можно купить, которые на 32А (как на картинке). И переходник с силовой розетки на обычную вилку сделать не проблема. И переходник с силовой розетки просто для подключения прямо к щитку тоже. Все упрется в точку подключения. Поэтому если много разноплановой работы на выезде, то лучше сделать силовые вилки с розетками и переходники для них на сечении 2,5-4,0 кв. мм (или их комбинации из нескольких частей разного сечения). У меня "на вынос" ручник на 160А и полуавтомат на 200А. Удлинители 25м с жилами 2,5 кв. мм и 60м с жилами 3 кв. мм (в качестве жил спаренные провода по 1,5 кв. мм). Оба аппарата от них нормально работают.

Дедов гостовский молоток с деревянной ручкой и не надо тысячи платить) Просто иметь парочку и все, чтобы при намеках на поломку заменить, а тот, что под сомнением отремонтировать. У меня березовое полено без сучков в сухом месте на такой случай имеется А со сварочными аппаратами все гораздо сложнее. Не многие понимают, что скрывает под собой корпус, плюс маркетологи дело знают и проталкивают посредственность за бОльшие деньги. В эпоху засилия рекламы только искушенный покупатель готов трепетнее фильтровать предложения, да и хоть как-то углубиться в вопрос выбора. С дедовым молотком такое не прокатит. Там все на виду) а ежели нужно что посерьезнее, то и в вопросе не грех разобраться, сегодня с этим проблем нет: только и успевай фильтровать информацию.

Вот именно это утверждение весьма спорно ибо молотки по применяемости бывают разными и каждая его функция может банально стоить дороже. А если просто колотить и ничего более, то нужна комфортная для работы и достаточная масса бойка. Остальное весьма вторично, если не брать во внимание доп.функции типа гвоздодера. А когда надо колотить в промышленных объемах - есть механизированные версии этого инструмента

От источника зависит прилично. От того как работает инвертор, как он настроен. Был бюджетный Фоксвелд, по его дисплею на токе меньше 90А 3мм с УОНИ было мучение, разве что видно было, что регулировка форсажа работает. А вот купленный по случаю древний Неон позволяет этими же самыми электродами на 50-60А работать, да и вообще на минимальных своих 30А поджигает 3мм без проблем и дугу держит (само собой высокую, на низкой 3мм на 30А залипает). Навыки мои РДС-ные ниже среднего, но некоторую разницу между источниками заметить тем не менее позволяют.

Вам бы в демо-зал какой-то или на выставку, да ручками пощупать а то весь выбор будет совокупностью косвенных признаков.

Как по мне не за что тут извиняться. Нужная информация.

Смотреть дальше ценников на сайтах продажи новых масок, то можно обнаружить предложения и за 20 тысяч, и это будет не б.у, но и не "бренд брендовый". Я вот вообще не представляю что это. И в момем случае все равно покупать. Потом что-то изобретать со шлангами от компрессора, который гонит в воздух и влагу и масло (масло конечно же в меньшей степени), плюс фильтрция на входе у него простенькая. У вас есть опыт с ДАСВ, и вы знаете как это устроить. Для того у кого этого опыта нет все слишком замудрено, о чем тут и пишут. А в случае с маской висит на поясе турбоблок и главное как в танке... весь дым вверх идет и пока не остынет, не опустится. Поэтому некоторая фора по времени работы с турбоблоком имеется, когда он вообще условно чистый воздух подает.

Маска с подачей воздуха (PAPR). Кратно проще, чем вы предлагаете. С фильтрами разве что надо внимательнее быть.

От места ведения деятельности сильно зависит. Где-то можно фильтровать заказы, отсевая те, где есть много, скажем так, не профильных моментов. А собственную самостоятельность в выполнении работ конечно же закономерно повышать путем обучения. Взять те же сверла... выезжая куда-то без уверенности в сверлении - покупаем новое сверло (или несколько), потом затупившиеся учимся точить. С электроинструментом аналогично и "готовим сани летом" и имеем резерв, чтобы не простаивать. Есть и другой подход, когда все работы делаешь на своей территории, и тогда различного рода личные знакомства и разные соседи позволят решить те проблемы, которые вдруг возникнут. А вот говоря про тьмутаракань, там во многом кроме себя не на кого рассчитывать и ваших словах действительно много правды. Питер, где @Luckystorm и хочет заниматься сольной деятельностью, хоть и за МКАДом, но не тьмутаракань, и во многих случаях можно решить чужие проблемы не своими руками, если у самого не получается.

Сначала эти переберите. Если подобные тем, что на фото, то там все относительно просто (те, что на фото были 2700 весной). Ну и вместо родных клапанов можно обычные 3/2 пневмораспределители поставить, если вдруг они в доступе есть.

Из собственного аппетита (или жадности). Допустим до 40мм - 200 руб, от 40 до 80мм - 400 и т.п. За выезд свыше определенной дальности +1000...(сколько надо) к цене работы в зависимости от расстояния. В итоге по рисункам, эскизам или чертежам можно из дома посчитать стоимость, сравнить ее с внутренними ожиданиями и или оставить или изменить и сообщить потенциальному клиенту. Дорого все равно не купят, а за дешево и самому делать не захочется.

Всю систему продували после замены? Если в них вода с маслом есть, то есть вероятность. У меня было нечто подобное, но аппарат наш без ВЧ-поджига (с пневмоподжигом, резак - клон гипертерма 105). Чуть 16мм лист в металлоприемку не отправил и сжег кучу колпачков, пробивало еле-еле. Потом прочистил всю воздушную магистраль, включая переборку клапанов, и стало все нормально. Правда при переборке не увидел ничего криминального.

Количество стыков умножить на стоимость стыка. Стоимость стыка назначить самому исходя из таких аспектов как трудозатраты и затраты материалов (электроды, круги и т.п). Или просто стоимость рабочего дня плюс расходные материалы. С кузовщиной примерно такой же подход по трудозатратам. Если эти способы определения стоимости кажутся неподходящими, то просто у "коллег по цеху" поспрашивать, да работать примерно с этими же ценами.

Проверьте резак. Возможно где-то плохой контакт. И подачу воздуха тоже проверьте. Возможно при плохой подготовке воздуха воздушные магистрали и клапана с водой и маслом. Кроме сопел еще на электроды надо смотреть.

Как показывают наблюдения, лучше иметь рядом станочников, готовых в разумные сроки отреагировать. Ибо рабочая китайская TIG-лошадь стоит одного порядка с любым металлорежущим советским станком в непонятном состоянии. А станков для сопутствующей обработки надо хотя бы три (токарный, фрезерный, сверлильный).

Ремонт всякой экзотики, за которую не берутся. Соответственно нужен опыт в РАДС со всеми цветными металлами, коррозионно-стойкими сталями и чугунами. В общем сварочный ремонт того, за что мало кто готов взяться.

Лучше с промежутком между ними в виде пластин. Определить исходя из условий работы конструкции (нагрузок, что она испытывает). Ну и имеющееся для сварки оборудование тоже во внимание взять. Я бы с одной более удобной стороны контур швеллера проваривал. На короба и двутавры - подсборки с указанием швов по ГОСТ, а на общую сборку, если изделие единичное или малосерийное, я бы лично ограничился записью в технических требования типа "... сварить по контурам прилегания ...", указал бы ГОСТ на вид швов (5264 или 14771) и величину катета (и марку электродов, если будут варить РДС). Если изделие серийное, то таблица сварных швов и на каждом соединении номер шва, чтобы надписями чертеж не загромождать.

примерно такой поворот на нескольких прошедших страницах тема уже и получила

Это можно и на полном баллоне сделать, и даже не обязательно на аргоне, если редуктор не чисто под аргон используется. Цель этого винта - установить давление на выходе, которое соответствует расходу 40 л/мин, если редуктор как АР-40 продавался. А так его на любом сварочном газе можно отрегулировать винтом, чтобы шарик до середины шкалы на полностью открытом ротаметре поднимался и все будет отлично все соединения магистрали за редуктором сразу станут менее нагруженными.

На полностью открытом ротаметре откройте баллон и этим винтом убавьте расход до 15-20 л/мин. Давление на выходе редуктора станет ниже и пшикать будет меньше.

Был у меня баллон (сварочная смесь на обмен), у которого вентиль пропускал всякий раз, когда его крутишь. И на полную если откроешь, то тоже сифонил.