SergDemin

@waha, очень похоже на межкристаллическую коррозию. Могло или не могло быть - так уже есть, по факту. Не магнитится - значит аустенитная нержа. Есть аустенитная нержа, в которой в качестве аустенизатора используется не никель, а марганец. Она значительно дешевле стали Х18Н10, но и по коррозионной стойкости хуже, и варится похуже. 10Х14АГ15, например. Из неё разную кухонную утварь делают, кастрюли дешёвые. Возможно, она и была. Мне как то знакомый говорит - хочешь фокус покажу. Берёт обрезки Х18Н10Т - точно известно, варит РАДС с присадкой, лапша, с листа нарубленная. Спрашиваю, а фокус в чём? Он берёт, и слегка швом об молоток тюкает. Шов лопнул, как стекло. А теперь, говорит, угадай, что за присадка? Магнит не цепляет, на искру практически не отличается от Х18Н10Т. Так мы и не поняли, что это было. А лапшу эту ему знакомый принёс, что то для водки из этого листа делали, этой же лапшой и варили. Как мне один токарь сказал, сталь КП. В смысле? Я опят не понял. Тогда он объяснил КП- это какая попалась под руки.. Кстати говоря, в советские времена стали 08Х18Н10 особо и не было, была 08Х18Н10Т. Титан не жалели, а он как раз и повышает стойкость к МКК.

@Lohus, да это всё рекламные страшилки от производителей труб. Страшен не воздух, а только кислород, его в воздухе не так много. И уходит он довольно быстро - через несколько дней давление в системе стабилизируется. И страшен он в большей степени алюминиевым радиаторам. Но мне приходилось снимать радиаторы через 10 лет работы, то добавить, то убавить секции, то между секциями подтёк. Никакого особого криминала я та не видел. И разбирались нормально, и коррозии сколь нибудь значительной не было. По моему, при автономном отоплении, об этом заморачиваться не стоит. При централизованном, конкретно в нашем городе, это проблема. У нас кислорода в воде по максимуму, иногда воду из крана наливаешь, а она белая, как газировка. Пузырьки выходят. Наберёшь ванну, а она голубая, как подкрашенная. Постоит, нагреется, цвет пропадает. А теплотрассы все текут, естественно, постоянная подпитка системы, причём прямо из водопровода. За 10 лет труба на 3/4 зарастает ржавчиной так, что в полметровом куске просвета не видно. Срезал как то самотёчку, лет 50 назад сделанную, причём местами из тонкостеноой трубы (раньше в такой кабели прокладывали, стенка миллиметра полтора- два) так она целёхонькая была. Илом подзарасла немного по низу, и всё.

@Lohus, растворится, и выделится в точке, где температура максимальна, а давление минимально. Это будет или верхняя точка подачи в открытой системе, выйдет через расширительный бачёк, или перед циркуляционным насосом и выйдет через автоматический воздухоотводчик - в настенном котле. Если система самодельная закрытая, надо такую возможность предусмотреть. Первое время, после заполнения, давление в системе падает именно по этой причине, надо несколько раз дополнять воду.

Лепота!!! Свезло внукам с дедом.

@smolyarovich, то, что в каждой вертикальной трубке вверху останется немного воздуха - это не проблема. Он в любом радиаторе остаётся. И никому не мешает. Тут два основных вопроса - как и нафига? Надо тщательно продумать технологию изготовления, чтобы он получился красивым, как на фотке. Иначе смысла делать нет. Трудозатраты будут не маленькие. И стоит ли он того. Дизайнерская штучка, есть смысл использовать только на объекте соответствующего уровня. К тому же, он вроде из нержи сделан, судя по фотке. Или гальваникой покрытие нанесено. Нержу вылизать до такого состояния, я бы не взялся, а на гальванику отдавать - куда? И во что обойдётся?

@ARGONIUS, критерий истины - практика. Раз получилось, значит правильно. Мне тоже приходилось нечто подобное делать на сантехникке, только я весь стык обваривал, потом кувалдой на место сажал. И ничего - по сей день стоит. А такой способ видел, мужик отопление в доме электросваркой варил. Так он заднюю часть стыка проваривал через щель между трубами, изнутри. Пока горячая, сажал на место и варил остальное снаружи. И не потекло нигде. Вот такой виртуоз. Понятно, что всё это не по феншую, так и объекты то не для Гостехнадзора.

@alex001, ЭА 395 подойдут .Э-11Х15Н25М6АГ2-ЭА-395/9-Ø-ЛД Е-001-Б20

Вот тема попёрла! Все на сантехнике нахлебались, наболело...

После лет пяти работы, когда клиентов достаточно стало, я тоже старался в такие места не лезть. Но не всегда не лезть получалось, пришёл хороший старый клиент, куда денешься.Или от него человек пришёл. Всё равно делать надо.

Вот, вот. Сантехника, к сожалению, не только тёплая и сухая и новая квартира, в которой что то надо переделать. Это, зачастую, еще и приложение,. зачастую бесплатное в виде старого, дерьмом подтопленного подвала. Не поменяешь старые чугунные вентиля на полугнилых трубах - не перекроешь воду, не сделаешь работу.

@z777, это не ржавчина, это лёгкий налёт ржавчины на новой трубе. Ржавчина, это когда шуба. К тому же слегка почищенная в районе стыка. Тут какие могут быть проблемы?

Ну, зазор заплавить можно, приходилось. Но, чтобы нормально, и прямо по ржавчине - это что то новое. Как то раз резьбу на выходе самодельного бойлера плиточники изнасиловали, отрезать, приварить. 10 минут дел, то. Подогнал, практически без зазора, потянул шов - что за хрень, пена прёт. Оказалось, внутри трубы слой накипи образовался, небольшой, до миллиметра толщиной. Ну, поматерился сам на себя, накипь убрал и приварил. А чтобы прямо по ржавчине - я газом прямо ржавчине не варю, обжёг, если труба совсем больная, валик наплавил, а потом уже стык. Во избежании сквозных пор. Такие прелести обычно в подвалах старых многоэтажек бывают. Хотя, может квалификации не хватает...

@Us1981, редуктор, тем более одноступенчатый, особенно при небольшом давлении на выходе, давление идеально не держит. Когда клапан закрыт, давление увеличивается, отсюда и пшик. Для работы с ПА это скорее хорошо, чем плохо. Зона сварки хорошо продувается при старте. Я специально шланг 9 миллиметровый длинный всегда использую, чтобы этот пшик побольше был.

Занимался я монтажом сантехники и отопления больше двадцати лет. В основном из нержавейки, трубы извёл километров 8, не меньше. Варил и РАДС и газосваркой. РАДС работать легче, но не всегда смысл есть. Если дом с ноля делать, то удобно, а если санузел в квартире делать, так смысла нет. Возникает вопрос стыковки с чёрной трубой, зачастую старой, при замене стояков. Бывало, соседи к себе не пускают, приходилось варить в дырке в перекрытии, сантиметров на 15 выше потолка или ниже пола, чтобы перекрытие пройти. Там аргоном варианта нет, только газом. А таскать за собой и аргон и газосварку смысла нет, всё газом варил. А что касается мелких работ по частичной замене отопления, так мокрые тряпки, асбест, металлический лист и газосварка. К старью аргоном не приваришь, @AMBIVERT42 всё правильно об этом сказал. Да за такую работу я вообще старался не браться. К старью приварил, через год - другой дырка рядом со стыком. И как следствие - гнилые базары. Тут же куча экспертов - советчиков из соседей и родственников набегает. Не тем варил, не так варил. А то , что труба изнутри ржавчиной обросла, а около стыка ржавчина от нагрева отпала и коррозия по свежаку гораздо быстрее идёт - не объяснишь. Какая уж РАДС, для неё чистота нужна.

@morya4ok, в горелке не консервационная смазка, там должна быть силиконовая смазка. Она прозрачная и ничем не пахнет. И мыть её не надо. В отсутствии силиконовой смазки я смазывал краники горелки смазкой ШРБ (бариевая смазка) . Хотя это не лучший вариант, в плане пожарной безопасности. Но за 20 лет ничего дурного не произошло. Нет надобности обезжиривать новые шланги, и редуктор.

Если лень коробку делать (мой случай) - то сумки от муки по 10 кг, естественно, постиранные. Они прочные и с ручками, очень удобно. И по размеру в самый раз - горелка от полуавтомата туда идеально укладывается, TIG - тоже.

@AM_ykr, нет инверторов со встроенными стабилизаторами напряжения, поскольку нет смысла в их существовании. Любой инвертор является стабилизатором сварочного тока, вопрос только в том, какова нижняя граница питающего напряжения, при котором он обеспечивает максимальный заявленный ток (если вообще обеспечивает при нормальном напряжении сети). И чем ниже это напряжение, тем тяжелее и дороже этот инвертор будет. Этот вопрос многократно обсуждался на форуме, повторятся не буду. Если остро стоит вопрос работы на больших токах при пониженном напряжении сети, берите Asea Welding. http://websvarka.ru/talk/topic/2665-korejskie-invertory-asea/page-2 вот здесь посмотрите результаты тестирования. Я им варил четвёркой ,при сети просаженной до 150 вольт. Но я полагаю, Вам хватит, для начала http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=1008, вот такого китайца. При сети, просаженной до 130 вольт им ещё можно двоечкой варить, при 170 нормально тройкой работать. Я где то уже об этом писал, если интересно - почитайте. И видеоролик его тестирования кто то выкладывал. Свои 200 ампер выдаёт. . А то, что инверторы с корректором коэффициента мощности работают от 90 вольт, ещё не означает, что они при этом выдают максимальный заявленный ток. По моему мнению, это скорее маркетинговый ход, чем реально полезная функция. Они все маломощные, что вполне естественно при используемой в них элементной базе. И никакого особенного внутреннего стабилизатора в них нет.

@Amstel, да

@Amstel, возможно Вы крутили только краник на выходе редуктора (под ротаметром), надо отрегулировать давление.Скрутите колпачок на редукторе, под ним будет регулировочный болт. При полностью открытом кранике и открытом клапане на аппарате выставьте нужный расход.

Катушки 3 -4 , проволока была 1,2мм. Расход не мерил, выставлял на ощупь. чтобы дуло слегка. Швы длинные.

@Рабиндранат Кагор, по поводу теплоносителя - при тех скоростях потока в теплообменнике, особенно в самотёчной системе, просто не о чем заморачиваться, а что касается газового потока, так уже лет 50, а может и больше, в котлах конкретно под газ завихрители стоят. А в котле под дрова, нужны ли они - большой вопрос, а по уголь - точно не нужны. Это всё теоретические рассуждалки, реально вопросы конструкции тепллообменников котлов закрыты ещё вчера, всё давно известно. А попытки увеличить КПД котла более 90 - 92 % за счёт увеличения площади теплообмена приводят только к проблемам с конденсатом, о чём написано выше. Да и то, при температуре теплоносителя выше 50 градусов, конденсат уже не образуется и КПД практически не растёт. Будет только неоправданный расход металла и трудозатрат, и всё.

@Lohus, Вы сильно не расстраивайтесь. Заземление 4 ома спасало раньше, при пятиамперных предохранителях на входе. А при пятидесятиамперных от него проку мало, в лучшем случае секунд через 30 тепловой расцепитель сработает, и то не факт. Поэтому сейчас везде устанавливают УЗО. А при уставке УЗО в 30 миллиампер даже заземление в 50 ом со своей задачей отлично справится. А у вас, как я понимаю, чуть больше 10 ом получилось. Так, что труд даром не пропал.

Теоретически может и верно, на доли процента сопротивление больше будет, а практически - брехня.

, если грунт позволяет, забить 3 уголка 50 - 65 - 75, чем шире, тем лучше, площадь контакта больше будет, длиной 2 -2,5 метра, на расстоянии примерно 2 метра друг от друга. Забить чуть ниже уровня грунта, выкопать канавку 20 -30 см глубиной и связать их толстой катанкой или арматурой. Ну и вывести прут с приваренным болтом или полосу с отверстием, чтобы провод прикрутить. Если грунт сильно каменистый - тогда копать канаву треугольником или квадратом, хотя бы полметра глубиной, лучше поглубже, на дно глину, сантиметров 10, затем те же уголки, опять глину сантиметров 20 -30. Мегометром сопротивление заземления не измеряют, для этого специальный прибор есть. Я измерял так - любую мощную нагрузку - порядка одного киловатта, печка, фен, утюг, включал между фазой и заземлением. Вольтметр между заземлением дополнительной землёй. Если газовая труба или водопровод металлический поблизости имеется, можно использовать. Если нет, забить уголок в землю на расстоянии метров 25 -50 от основного заземления, чем дальше - тем лучше, точнее результат будет. Уголок можно и тонкий, сантиметров на 30 -50 забить. Может столб металлический из земли точит на таком же расстоянии - тоже сгодится. Измеряется напряжение между основным и дополнительным заземлением. И ток через основное. Затем напряжение на силу тока поделить - это и будет сопротивление заземления. Способ не самый точный, но оценить, что получилось, вполне позволяет.

@Lohus, заземление тоже имеет определённое сопротивление. По старым советским нормативам защитное заземление должно иметь сопротивление не более четырёх ом. Я пару раз делал заземление, которое затем электрики принимали, один раз получилось четыре ома, а другой раз - 6. Хорошо, один пожилой был, шибко умный. Удивился, как ты здесь 6 смог получить, здесь грунт насыпной. Написали в бумаге 4 и приняли. А я один раз забил уголки по 2,5 метра, приварил к ним ещё по 2 и опять забил. Меня смутило то, что первые легко в грунт вошли. Решил добавить. Так, что заземление на столбе - это очень хорошо, но чистый 0 всё равно не обеспечит. Вот поэтому защитное заземление отдельно делается и устройство защитного отключения , реагирующее на утечку, на входе ставится. А лучше два - одно на силовую, другое - на освещение. Чтобы при срабатывании УЗО по силовой свет не отключался.