SergDemin

@smolyarovich, то, что в каждой вертикальной трубке вверху останется немного воздуха - это не проблема. Он в любом радиаторе остаётся. И никому не мешает. Тут два основных вопроса - как и нафига? Надо тщательно продумать технологию изготовления, чтобы он получился красивым, как на фотке. Иначе смысла делать нет. Трудозатраты будут не маленькие. И стоит ли он того. Дизайнерская штучка, есть смысл использовать только на объекте соответствующего уровня. К тому же, он вроде из нержи сделан, судя по фотке. Или гальваникой покрытие нанесено. Нержу вылизать до такого состояния, я бы не взялся, а на гальванику отдавать - куда? И во что обойдётся?

@ARGONIUS, критерий истины - практика. Раз получилось, значит правильно. Мне тоже приходилось нечто подобное делать на сантехникке, только я весь стык обваривал, потом кувалдой на место сажал. И ничего - по сей день стоит. А такой способ видел, мужик отопление в доме электросваркой варил. Так он заднюю часть стыка проваривал через щель между трубами, изнутри. Пока горячая, сажал на место и варил остальное снаружи. И не потекло нигде. Вот такой виртуоз. Понятно, что всё это не по феншую, так и объекты то не для Гостехнадзора.

@alex001, ЭА 395 подойдут .Э-11Х15Н25М6АГ2-ЭА-395/9-Ø-ЛД Е-001-Б20

Вот тема попёрла! Все на сантехнике нахлебались, наболело...

После лет пяти работы, когда клиентов достаточно стало, я тоже старался в такие места не лезть. Но не всегда не лезть получалось, пришёл хороший старый клиент, куда денешься.Или от него человек пришёл. Всё равно делать надо.

Вот, вот. Сантехника, к сожалению, не только тёплая и сухая и новая квартира, в которой что то надо переделать. Это, зачастую, еще и приложение,. зачастую бесплатное в виде старого, дерьмом подтопленного подвала. Не поменяешь старые чугунные вентиля на полугнилых трубах - не перекроешь воду, не сделаешь работу.

@z777, это не ржавчина, это лёгкий налёт ржавчины на новой трубе. Ржавчина, это когда шуба. К тому же слегка почищенная в районе стыка. Тут какие могут быть проблемы?

Ну, зазор заплавить можно, приходилось. Но, чтобы нормально, и прямо по ржавчине - это что то новое. Как то раз резьбу на выходе самодельного бойлера плиточники изнасиловали, отрезать, приварить. 10 минут дел, то. Подогнал, практически без зазора, потянул шов - что за хрень, пена прёт. Оказалось, внутри трубы слой накипи образовался, небольшой, до миллиметра толщиной. Ну, поматерился сам на себя, накипь убрал и приварил. А чтобы прямо по ржавчине - я газом прямо ржавчине не варю, обжёг, если труба совсем больная, валик наплавил, а потом уже стык. Во избежании сквозных пор. Такие прелести обычно в подвалах старых многоэтажек бывают. Хотя, может квалификации не хватает...

@Us1981, редуктор, тем более одноступенчатый, особенно при небольшом давлении на выходе, давление идеально не держит. Когда клапан закрыт, давление увеличивается, отсюда и пшик. Для работы с ПА это скорее хорошо, чем плохо. Зона сварки хорошо продувается при старте. Я специально шланг 9 миллиметровый длинный всегда использую, чтобы этот пшик побольше был.

Занимался я монтажом сантехники и отопления больше двадцати лет. В основном из нержавейки, трубы извёл километров 8, не меньше. Варил и РАДС и газосваркой. РАДС работать легче, но не всегда смысл есть. Если дом с ноля делать, то удобно, а если санузел в квартире делать, так смысла нет. Возникает вопрос стыковки с чёрной трубой, зачастую старой, при замене стояков. Бывало, соседи к себе не пускают, приходилось варить в дырке в перекрытии, сантиметров на 15 выше потолка или ниже пола, чтобы перекрытие пройти. Там аргоном варианта нет, только газом. А таскать за собой и аргон и газосварку смысла нет, всё газом варил. А что касается мелких работ по частичной замене отопления, так мокрые тряпки, асбест, металлический лист и газосварка. К старью аргоном не приваришь, @AMBIVERT42 всё правильно об этом сказал. Да за такую работу я вообще старался не браться. К старью приварил, через год - другой дырка рядом со стыком. И как следствие - гнилые базары. Тут же куча экспертов - советчиков из соседей и родственников набегает. Не тем варил, не так варил. А то , что труба изнутри ржавчиной обросла, а около стыка ржавчина от нагрева отпала и коррозия по свежаку гораздо быстрее идёт - не объяснишь. Какая уж РАДС, для неё чистота нужна.

@morya4ok, в горелке не консервационная смазка, там должна быть силиконовая смазка. Она прозрачная и ничем не пахнет. И мыть её не надо. В отсутствии силиконовой смазки я смазывал краники горелки смазкой ШРБ (бариевая смазка) . Хотя это не лучший вариант, в плане пожарной безопасности. Но за 20 лет ничего дурного не произошло. Нет надобности обезжиривать новые шланги, и редуктор.

Если лень коробку делать (мой случай) - то сумки от муки по 10 кг, естественно, постиранные. Они прочные и с ручками, очень удобно. И по размеру в самый раз - горелка от полуавтомата туда идеально укладывается, TIG - тоже.

@AM_ykr, нет инверторов со встроенными стабилизаторами напряжения, поскольку нет смысла в их существовании. Любой инвертор является стабилизатором сварочного тока, вопрос только в том, какова нижняя граница питающего напряжения, при котором он обеспечивает максимальный заявленный ток (если вообще обеспечивает при нормальном напряжении сети). И чем ниже это напряжение, тем тяжелее и дороже этот инвертор будет. Этот вопрос многократно обсуждался на форуме, повторятся не буду. Если остро стоит вопрос работы на больших токах при пониженном напряжении сети, берите Asea Welding. http://websvarka.ru/talk/topic/2665-korejskie-invertory-asea/page-2 вот здесь посмотрите результаты тестирования. Я им варил четвёркой ,при сети просаженной до 150 вольт. Но я полагаю, Вам хватит, для начала http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=1008, вот такого китайца. При сети, просаженной до 130 вольт им ещё можно двоечкой варить, при 170 нормально тройкой работать. Я где то уже об этом писал, если интересно - почитайте. И видеоролик его тестирования кто то выкладывал. Свои 200 ампер выдаёт. . А то, что инверторы с корректором коэффициента мощности работают от 90 вольт, ещё не означает, что они при этом выдают максимальный заявленный ток. По моему мнению, это скорее маркетинговый ход, чем реально полезная функция. Они все маломощные, что вполне естественно при используемой в них элементной базе. И никакого особенного внутреннего стабилизатора в них нет.

@Amstel, да

@Amstel, возможно Вы крутили только краник на выходе редуктора (под ротаметром), надо отрегулировать давление.Скрутите колпачок на редукторе, под ним будет регулировочный болт. При полностью открытом кранике и открытом клапане на аппарате выставьте нужный расход.

Катушки 3 -4 , проволока была 1,2мм. Расход не мерил, выставлял на ощупь. чтобы дуло слегка. Швы длинные.

@Рабиндранат Кагор, по поводу теплоносителя - при тех скоростях потока в теплообменнике, особенно в самотёчной системе, просто не о чем заморачиваться, а что касается газового потока, так уже лет 50, а может и больше, в котлах конкретно под газ завихрители стоят. А в котле под дрова, нужны ли они - большой вопрос, а по уголь - точно не нужны. Это всё теоретические рассуждалки, реально вопросы конструкции тепллообменников котлов закрыты ещё вчера, всё давно известно. А попытки увеличить КПД котла более 90 - 92 % за счёт увеличения площади теплообмена приводят только к проблемам с конденсатом, о чём написано выше. Да и то, при температуре теплоносителя выше 50 градусов, конденсат уже не образуется и КПД практически не растёт. Будет только неоправданный расход металла и трудозатрат, и всё.

@Lohus, Вы сильно не расстраивайтесь. Заземление 4 ома спасало раньше, при пятиамперных предохранителях на входе. А при пятидесятиамперных от него проку мало, в лучшем случае секунд через 30 тепловой расцепитель сработает, и то не факт. Поэтому сейчас везде устанавливают УЗО. А при уставке УЗО в 30 миллиампер даже заземление в 50 ом со своей задачей отлично справится. А у вас, как я понимаю, чуть больше 10 ом получилось. Так, что труд даром не пропал.

Теоретически может и верно, на доли процента сопротивление больше будет, а практически - брехня.

, если грунт позволяет, забить 3 уголка 50 - 65 - 75, чем шире, тем лучше, площадь контакта больше будет, длиной 2 -2,5 метра, на расстоянии примерно 2 метра друг от друга. Забить чуть ниже уровня грунта, выкопать канавку 20 -30 см глубиной и связать их толстой катанкой или арматурой. Ну и вывести прут с приваренным болтом или полосу с отверстием, чтобы провод прикрутить. Если грунт сильно каменистый - тогда копать канаву треугольником или квадратом, хотя бы полметра глубиной, лучше поглубже, на дно глину, сантиметров 10, затем те же уголки, опять глину сантиметров 20 -30. Мегометром сопротивление заземления не измеряют, для этого специальный прибор есть. Я измерял так - любую мощную нагрузку - порядка одного киловатта, печка, фен, утюг, включал между фазой и заземлением. Вольтметр между заземлением дополнительной землёй. Если газовая труба или водопровод металлический поблизости имеется, можно использовать. Если нет, забить уголок в землю на расстоянии метров 25 -50 от основного заземления, чем дальше - тем лучше, точнее результат будет. Уголок можно и тонкий, сантиметров на 30 -50 забить. Может столб металлический из земли точит на таком же расстоянии - тоже сгодится. Измеряется напряжение между основным и дополнительным заземлением. И ток через основное. Затем напряжение на силу тока поделить - это и будет сопротивление заземления. Способ не самый точный, но оценить, что получилось, вполне позволяет.

@Lohus, заземление тоже имеет определённое сопротивление. По старым советским нормативам защитное заземление должно иметь сопротивление не более четырёх ом. Я пару раз делал заземление, которое затем электрики принимали, один раз получилось четыре ома, а другой раз - 6. Хорошо, один пожилой был, шибко умный. Удивился, как ты здесь 6 смог получить, здесь грунт насыпной. Написали в бумаге 4 и приняли. А я один раз забил уголки по 2,5 метра, приварил к ним ещё по 2 и опять забил. Меня смутило то, что первые легко в грунт вошли. Решил добавить. Так, что заземление на столбе - это очень хорошо, но чистый 0 всё равно не обеспечит. Вот поэтому защитное заземление отдельно делается и устройство защитного отключения , реагирующее на утечку, на входе ставится. А лучше два - одно на силовую, другое - на освещение. Чтобы при срабатывании УЗО по силовой свет не отключался.

@Lohus, на столбе ноля в чистом виде быть не может - закон Ома никто не отменял. По нулевому проводнику течёт ток, на нём есть определённое падение напряжения. Чем дальше от электроподстанции, тем больше, чем больше разница в нагрузке на фазы - тем больше. И 5 вольт - это очень хорошо, бывает и 50. Может и током долбануть между нулём и землёй, если руки влажные. А по поводу странности - в электроприборах на входе стоят фильтры радиопомех - два конденсатора небольшой ёмкости последовательно, между питающими проводами. А серединка - на корпус устройства и на заземляющий контакт соответственно. Получается ёмкостный делитель напряжения, и если заземляющий контакт болтается в воздухе, примерно половина питания там будет. И вода в трубе тут не при чём. Если руки нежные или кожа повреждена, незаземлённая стиралка или холодильник "кусаться" будут, если ногами на сыром стоишь или чего нибудь заземлённого касаешься. Ток маленький, не опасно, но не очень приятно.

@evgeniy, если интересно, тогда подробно. Да, большая часть наконечников советского производства нормально не работает. Про импортные ничего сказать не могу. Причина в технологии изготовления. Коническое сужение внутри наконечника образуется при обкатывании заготовки на конус сверху, при это внутри металл часто морщит. Из за этого поток газа завихряется, скорость распространения пламени резко возрастает и пламя начинает проскакивать внутрь горелки. Чтобы убирать эти неровности я сделал ( точнее говоря друг на заточном станке сделал) из старого метчика (сталь хорошая и термообрабатывать уже не надо) пушечное сверло. Им очень легко это конус выравнивается. Взял старые убитые тянутые наконечники, выпрямил, загнул в нужном месте, друг на фрезерном станке обработал, как показано на эскизе, ну а собственно мундштуки сделал из готовых № 1 и № 2. Собственно говоря, основным рабочим был между № 2 и№ 3. Точно не помню, кажется 1,3 мм на выходе. Сейчас найти старые советские тянутые наконечники из трубки 9 мм сложно, можно сделать паяный вариант, как на фото, которое выложил @pavel83 . С резьбовым возни больше, зато легко снять и почистить, если надо. Но есть и минус - горелку ронять нельзя, может по резьбе поломаться, разок такое было. Фото горелки сейчас выложить не могу, но полагаю, и так всё будет понятно

@evgeniy, горелка скорее всего стреляет по причине завихрений потока газа на выходе наконечника. Из за этого происходит проскок пламени внутрь горелки. Наконечник внутри должен быть гладким, а в конической части часто бывают неровности. Я решил для себя эту проблему много лет назад - из старого метчика сделал специальное сверло для калибровки конической части наконечника. Правда годится этот способ только для наконечников со съёмным мундштуком. С цельнотянутым ничего не сделаешь. Я их переделывал под съёмный самодельный мундштук. Если интересуют подробности , на днях выложу фотки.

@Colin, тройкой будет немного дольше и немного аккуратней. А там, где трубки колосниковой решётки вариться будут, на мой взгляд, больше тройки вообще противопоказано. Я бы тройкой, не спеша, всё варил.