hvr63

Поверенное стекло, если нет плиты, лист шкурки. ПС. Хотя сам так не пилил. Но почему бы и нет. Я так себе подошву электромагнитную припиливал, после токарной обработки, а там не алюминий - Ст3 и трансформаторное железо.

Имея достаточно времени и денег, можно преодолеть любую техническую проблему. Следствие: Вам всегда будет не хватать либо времени, либо денег. (Закон Лермана о технологии) Перефразирую для данного эпизода. Имея достаточно опыта и оборудование, можно преодолеть любую техническую проблему. Следствие: Вам всегда будет не хватать либо опыта, либо оборудования. Я уже публиковал это фото. Я его часто привожу как иллюстрацию технологических и квалификационных возможностей. Повреждение было отрихтовано, замена крыла не производилась. Так вот, посмотрите на это фото и скажите как бы вы это ремонтировали. Ремонт данного крана лежит в этой же плоскости. Добавлю по ремонту крыла. Ремонт, на самом деле был не сложным. Сначала на стенде за заднюю панель вытянули пол багажника, лонжерон и крыло. Потом срезали заднюю панель и все подогнали под новую. Делов-то... А вот замена заднего крыла - это вещь муторная (стекло срезать/клеить, стык в крышу, в порог, в боковину делать).

Как-то пришлось чинить Лендкрузер после удара, при котором даже переднее колесо оторвалось. Погнулся небольшой участок одного конца переда рамы. Так вот 10-ти тонной гидравлики уже не хватало. Было трудно, а оснащение у меня было серьезное (см. фото оборудования). А тут без опыта в рихтовке и сварке, да еще голым пальцем... Мое мнение: восстановить данный узел до прежних конструктивных показателей по устойчивости, на имеющихся технологических и квалификационных возможностях не реально. Завалите кран.

Пусть клиент справку 2-НДФЛ принесет, тогда и разговаривать. Я где-то видел сюжет про лекцию одного известного, по моему пиндосовского, фото-художника. В конце лекции слушателям было предложено выйти на сцену и сфотографироваться у него на фотоаппарат Polaroid (если кто не знает - это когда фоткаешь, а из него карточка выезжает и постепенно проявляется) за жалкие 500 долларов. И этот чел не рассматривал, кто к нему фоткатся подходит, в норковой шапке, или в вязаной.

Я так и считал. Просто невнимательно отнесся к установленных программных данных и рассчитал на 6 мм прохода. Если взять все 130 мм толщины то да, получается 184 градуса. При таких толщинах вряд ли все так примитивно с подогревом. Очень много факторов необходимо учитывать.

Откуда берете данные по подогреву 09Г2С? У меня по углеродному эквиваленту получается 97С. И вреде эта сталь не склонна к перегреву.

"Никогда не стройте домыслов по поводу того, что можно узнать наверняка" (Утерянный закон Де Неверса). Все уже придумано до нас. https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_спроса_и_предложения

https://ru.wikipedia.org/wiki/Поливиниловый_спирт

А это точно поливиниловый спирт? Вроде должен быть поликарбонат.

Вот время летит...

WEISAN CJM360F

Где еще разместить, как не на форуме сварщиков? Дешманский вариант (без точения, термички, шлифовки нового вала) установки токарного патрона на вращающийся центр. Точность конечно не очень (0,05), но если без особых затей - потянет. Странный вид фланца обусловлен тем, что он раньше был какой-то деталью, я его слегка модифицировал (внутри пришлось установить вставку под посадочное фланца патрона). А также, для экономии по изготовлению грибковых (трубных) центров - установил их непосредственно во вращающийся патрон. Точность еще сильнее пострадала, но зато дешево. К тому же грибковые центры были уже в наличии, от поддува TIG для сварки трубчатых деталей. Центр - КМ-3, патрон 80-й. Ну и до кучи. - Центр для подхода к торцу детали - конусная часть 9,5 мм. - Цент для поджима конусных хвостовиков (метчики, развертки).

Я пытаюсь все вкорячить на сверлильный станок, но он у меня очень небольшой. И подобного рода детали, как правило, непроходные - или по столу, или по шпинделю. К тому же деталь, в приведенном примере, не имеет базы с противоположного торца (профильная труба с полукруглыми стенками). Сверлить отверстия большого диаметра (в данном случае 16) в рукопашную - на выходе сверла или руку сломаешь, или редуктор дрели. Да и точность при сверление вручную - удел перфекционистов. Некоторые детали без промышленного оборудования вообще никак не просверлить с подобающим качеством. Вот я, при проектировании поворотного стола вращателя, ошибся с отверстиями под токарный патрон, пришлось досверливать. Вручную было бы наверняка наискось (с моими способностями), да и куда такую елду запрешь в бытовых условиях. В общем, магнитная сверлилка порой незаменимая вещь в быту.

О-о-очень полезная штука оказалась. Достижимая точность (во всяком случае мною) - 0,1 на сетке 50х50.

Приспособа для правки узких мотодисков. На фото диск от скутера.

Случилась трагедия, произошел аварийный отказ моего любимого зонтика. Дефектоскопия выявила факт усталостного разрушения детали конструкции (вырвало часть венца, где крепилось кольцо с тягами). Так-как зонтику нет еще и 35 лет (практически новый), было принято решение ремонтировать. Из-за того, что разрушившаяся втулка имеет внутренний паз, чтобы не долбить его в новой детали было решено восстанавливать старую. Метод восстановления - наплавка в среде нестерпимо горячего воздуха. Наплавлялась часть верхнего венца, а также проваривалось основание втулки, где тоже все растрескалось. Материал - поликарбонат.

Никакие люди сейчас прочность не считают, даже в домашних условиях. Я вот себе стул дела (считал подставку для ног на него) и кран-балку в гараж и то программным продуктом пользовался, а уж заводские...

Золотое правило механики: отвалилось заводское, отвалится и ремонтное.

Это вот такое, высокотохнологичное устройство, собирающее конденсат из вентиляционной трубы. Я и так пожалел, что начал его делать, купить было бы проще и дешевле. Так что, лишняя мудянка с поддувом, только усугубила бы нерентабельность затеи.

А по моему и без поддува получилось вполне достойно, для моего уровня рукоделия.

На обратную сторону не дул.

Весь прикол сварки телом толщины в районе 0,5 - беззазорная подгонка. Из под ножниц по любому будет деформация (или уступы, или волна) и тогда придется ставить прихватки через каждые 15-20 мм. Что в свою очередь не будет давать сварить телом по краям прихваток, как бы их аккуратно не зачищать. В общем куда не поверни везде жопа (без лазера). Я со своей деталью намучился. И к тому я же варил без поддува, что катастрофически все проблемы усугубило - любое несплавление кромок при малейшем зазоре приводит к окислению через обратную сторону.

Камасутрой должен заниматься лазер. У нас уже в каждой подворотне.

0,5 нержавейку после плазмы не сварить в "за край", надо много счищать. После болгарки, кстати, тоже.