-
Постов
5 881 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
55
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Загрузки
События
Весь контент copich
-
это как таджики и нормально обученные монтажники, сварщики и т.п. Я понимаю, что 99,9% глушители варятся П\А. Это нормально. Но вопрос, как это делают именно в таких конторах? Я езжу на таких машинах, что забыл про глушитель как деталь автомобиля. Не гниет не ржавеет... Тем более не отваливается. Я понимаю, когда глушитель как у большинства авто, что он отгнивает 3-5 лет и либо гофра либо сам глушитель под замену. Там хоть электродом вари. Но когда люди заказывают спец выхлоп, то делают его не из гвоздей. Следовательно и варить его надо нормально. А то что одни не видят ... ну так и к электрикам относиться? Они тоже делают то что зашивается в стены или в короба. А то что непонимание клиента ... Ну так у нас к зубному пойдешь и тебе вылечат здоровый зуб, а больной оставят. Так что, опять клиент виновен? Так и тут. Именно это ответственность того, кто это делает и как это делают. И таким по рукам надо бить! И именно поэтому меня все это раздражает, когда лезут не туда, не зная ни чего. Ладно на себе, так на других тренируются. А в ролике, так это еще и реклама!!!
-
сколько слоев лака не делай, а торчащие концы ножек деталей так или иначе будут самыми плохо защищенными. А то что герметик легко отваливается, признак того, что его клали после того как покрыли лаком плату. А детали полу открученные ... Ну так, видимо кто-то, что-то не досмотрел или не доделал, на этапе сборки или ремонта. Но к хорошей защите это не имеет ни какого отношения.
-
@Левша, судя по фото, прозевали срок замены электрода (катода) . В процессе реза "необходимость замены", сопровождается фиолетовым свечением горения меди. Когда гафниевая вставка кончается. А оператор продолжает упорно резать. Если все делать вовремя, то ни чего подобного не будет. А лучше заранее менять расходку. У тех у кого однотипное им легче. Т.е. приблизительно можно прикинуть, через сколько метров нужно менять расходку. А у кого каждый раз разное, надо чаще откручивать защитное сопло и смотреть на состояние электрода. Ну а вообще, плазматрон не является таким как источник, вечным. Это в своем роде расходник. Даже учитывая тот факт, что резьба все равно изнашивается. Ну и перегрев (не соблюдение ПВ), так же негативно сказывается на продолжительность эксплуатации.
-
так многие китайские производители "думают", делают. Не ставят герметизацию там где нужно. Охлаждению ни чего не мешает, влагу ни чего не собирает. А вот защиту, делает и я вам скажу из опыта, очень важную. Особенно если аппарат отработает пару-тройку лет в грязных условиях.
-
искрить на ограничитель не должно. Возможно у вас проблема в защитном колпачке... Замена только катода и сопла, это не достаточное условие для нормальной работы. Остальное, тоже нужно менять. И все сразу. Тем более, что появилась проблема.
-
В таких конторах, обычно так и делают. Я к этому уже давно привык.
-
те что торчат, те что к кольцу, ДА. Оба должны на кольцо прижиматься. Если одни из или оба не контачат, то кнопка размыкается и нажатие на кнопку игнорируется. Кнопка на плазматроне. Распиновку проверить элементарно если понимать принцип действия. Два провода в плазматроне отвечают за кнопку. Центральный провод, толстый, отвечает за резку, он должен звониться на электрод плазматрона. А еще два провода, они обычно между собой замкнуты, отвечают за работу пилотной дуги и должны прозваниваться на плазменное сопло. Вам, @tehsvar, в кратце ответил верно. Правда я и сам не сразу понял ход его мыслей
-
а почему не расценивать как точечная сварка - в итоге получаем сварочную точку, у которой имеются параметры, основной как - ядро. Я думаю, что нужно более данных в виде уточнений, о чем же идет речь.
-
Горелку повыше держать, мм 10-20, дугу пониже сделать. Газа, расход поставить 15 л\мин, может все 20. Наконечник обязательно новый ставить. Если алюминий, то обязательно под алюминий. Если проволока залипнет в наконечнике, разок. То зачищать напильником нельзя, обязательно будет дальше залипать. По описанию, похоже, что дело в горелке и перегреве наконечника. Может диаметр не тот, может ролики прослаблены ... Ролики тоже надо проверить, чтобы проволока не проскальзывала. Когда проблема начинается, то надо держать грелку и смотреть на подающий, конечно лучше если это делать вдвоем. Смотреть на проскальзывание проволоки. Пока в платы не советую лезть. Если работает, то он работает. Если бы были проблемы, то скорее всего с самого начала ни чего не работало. Проверьте все то что нужно проверить и только потом лезть к сварочнику. Это необходимое и достаточное условие!
-
о чем я выше и сказал. Нужно проверять. Почему этого коснулся вопроса. Нужно выставлять НУЖНОЕ давление на входе и плазму. Это не только скажется на резе, но еще и положительно скажется на продолжительности работы как самой расходки, так и плазматрона. НО!!! Не только малый расход воздуха (не достаточное давление) плохо. Так же отрицательно будет сказываться, если расход воздуха будет слишком большой. Поэтому регулировку воздуха необходимо производить! А желательно выставлять, согласно инструкции источника и в зависимости от толщин деталей.
-
@Oswer, а пыль оставшуюся смыть и лаком все покрыть?
-
нормальный источник на 45А, должен 15мм резать, скорость реза, приблизительно 25см\мин. Аврора либо не выдает заявленных характеристик, либо в компрессоре не достаточное давление для обеспечения продува реза от расплавленного метала. Визуально, и то и другое, эффект такой же выдает, как у вас по фото. Я резал 10мм, 30А источник берет на ура, хотя и медленно если сравнивать с более мощным источником. А 40А источник легко должен справляться с 15мм, хотя и медленно но стабильно. У вас по фото видно, как чуть ли не с середины, уже загибает дугу и оооочень сильно.
-
@мир, если не будет контакта на защитном сопле (колечко не замыкает контакты блокировки), то ни чего не должно искрить. Т.е. плазма не должна и реагировать на нажатие кнопки. Это сделано с целью безопасности оператора, когда тот делает замену расходки.
-
@мир, вам уже ответили. Я полностью согласен. Схема нужна, только если прочесть номинал не возможно. А другого, где можно посмотреть, под рукой нет. Для восстановления, достаточно минимальных навыков.
-
есть аппарат, обычно не надо. А тут попросили сварить. Так зачем покупать катуху даже 5 кг, для сварил - раз?! Поэтому, в свое время я применял. Потом стало очевидно, 5кг катушка нужна. Более, опять не надо, т.к. окисляется. Не успеваем вырабатывать. А 0.8 ... Ну так ТР220 с ней очень хорошо справляется. Да и на больших (300-500А), мне нравится 0.8 проволока. Особо жирное варить не нужно. В редком случае. А это уже идет 1.0. Почему 0.8 ... Ну так шире диапазон регулировки по скорости. Т.е. валик можно легко получить и не сильно высокий, даже если медленно вести горелку. А 1.0, валик получается сразу большой. А иметь несколько катушек ... ну так лень переставлять и опять же вырабатывать нужно. Чтобы не успевала окисляться. Для меня, самое большое, это пол года. По моим наблюдениям. Далее, уже не так гладко сварка идет. И чернота больше лезет. Если эту проволоку под ТИГ использовать, то тоже видно как она в ванну не охотно лезет и шаром собирается сильно. Насчет сложностей настроек... Так с хорошим аппаратом и особо не чего настраивать. В этом и прелесть синергетики. Крутанул, да вари. Ну если только чуточку подстроить в процессе, чтобы старт был мягенький и кратер минимальный, ну и в процессе не было подстрелов или еще чего. По уму, конечно иметь бы 0.8, 1.0, 1.2, 1.6 и AlSi и AMg и это только по алюминию столько нужно. А еще по нерже и по черняге. Ого, сколько хранить... А сколько это денег замороженных
-
Другими словами, если вспомнить физику, правило буравчика. Вот так и получается. Ну может так понятнее - как штопор для пробок. Или как пружинка растянутая вылазит из наконечника. Это очень хорошо заметно, если использовать катушку 1кг и последние витки так и будут выходить. Варить - невозможно . Не возможно понять, куда направлять горелку... Конец проволоки все время меняет свое положение и дуга горит так же. В зависимости от размера канала, получается более или менее заметный этот процесс. Т.е. канал взять очень большой, под 1.6-2.4, то на проволоке 0.8 оооооочень все видно даже слепому.
-
А касательно воздуха. Если дуга загорается и режет нормально, т.е. хорошо продувает. То искать не в плазматроне, клапане, фильтре, шлангах. А в электронной части. Если дуга горит не стабильно, прорезать метал не может... То искать причину в воздушном канале при условии исправной электронике. Пока писал, вспомнил. Контакты осциллятора играют роль. Т.е. выходные контакты с разрядника, они могут быть перепутаны. И можно всю жизнь чинить источник и плазматрон, а дело будет совсем в другом.
-
если не упирается в наконечнике или в канале. Я заметил, если в процессе сварки будет, хоть раз толчок в руку, то некоторое время проволока идет волной. Т.е. ее в волну моментально собирает. Поэтому, канал, наконечник и общее состояние горелки под алюминий, должны быть на высоте. И "АБЫ КАК" с алюминием не пройдет. Мне попадались горелки, где после остановки мотора, ролики в обратную сторону крутятся, на столько канал забит или горелка убита, что зазор в канале, работает как пружина и обратно толкает проволоку (это конечно под сталь). А если бы это было на алюминии, то проволока дальше роликов не пошла бы.
-
Возможно, что-то не доглядели. Или детали не совсем качественные. Аппарат до дури простой, там особо не чему ломаться. Но при условии, что хорошая защита плат и компоненты не с дешевого сегмента. Конечно это все касается в большей степени и силовых элементов, которые при проверке не всегда показывают о проблеме. Поэтому производители рекомендуют менять силовые элементы все сразу и из одной партии. Чтобы разброс параметров был минимален.
-
на советском пространстве, обычно корень шва зачищали. Это делалось, чтобы убрать грязь и поры, которые могли привести к будущему разрушению шва. А образовывались там, за счет выдавливания материала при сварке. С кромок, возможно попадающая грязь либо всплывала либо тонула в корне шва. Если сверху, еще можно увидеть, то в корне не видно, кроме рентгена. Поэтому на заводах, где детали шли на рентген, перед рентгеном, снимали корень шва. А вот усиление шва оставляли. Без усиления шва, прочностные характеристики шва падают.
-
Понятно... Пролистал чуть выше... Ну дела! Значит, скоро увидим ... А может и не увидим ...
-
@misha88, а где видно, что голосование закрыто? С чего такая информация? А если так ... Прям как в нашей стране ... Не голосовали, а он победил А за кого голосовали, тот и отборочный тур не прошел
-
расход воздуха через плазматрон достаточен? Было такое, если плазматрон пережарили и каналы от масла забиты. Проток воздуха не достаточен для поджога. Отключить осциллятор, проверить напряжение на выходе, между электродом и плазменным соплом. Вторичный выпрямитель проверять и баластник (большой и толстый резистор, низкоомный) .
-
@ромман, я думаю, что проблема ... если она конечно есть, заключается в алгоритме работы аппарата. Скорее всего в ММА аппарате идет наброс тока, кратковременно. Т.е. не только напряжение холостого хода, но еще выкрутас присутствует. Не знаю. Предполагаю. Надо осциллографом смотреть сигнал. И токовыми клещами. Но опять же осциллографом сигнал визуализировать. Может в выходном дросселе различие. Т.е. еще надо снимать кожух аппарата и смотреть каких габаритов дроссель. А видео, понравилось. Спокойно, доходчиво. Особенно в конце ... постучали ...