copich

Не думал в этом направлении... Сказать не чего. От многих параметров зависит и конечно от того, как источник себя ведет, т.е. держит установленные параметры. Импульс не панацея и на трансформаторном источнике струйный перенос можно получить. Вот только отличие будет в каких диапазонах этот струйный перенос будет работать, а в каких нет. Вот интересное видео, правда не понятно, в импульсе или нет. и второе для сравнения ну и тяк... для общего развития, крупно капельный перенос. Но это все не струйный перенос. А струйный перенос выглядит так (что для толщин ... маленьких, я думаю не приемлемо будет): А импульсный режим, мне казалось, что вот так должно (гарантированный и прогнозируемый перенос метала) : https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=CkF-nfoBF2s И это не струйный режим. Это капельный режим. Но импульс и возможности аппарата, делают процесс стабильным, что позволяет намного проще выходить с нижнего положения в вертикал и обратно без перенастройки аппарата. А струйный режим или капельный ... Это уже наверное относится к режиму сварки в частности напряжение, скорость подачи и собственно диаметр той проволоки... конечно при условии, что аппарат позволяет на таких режимах работать (выдает необходимое напряжение и справляется с той проволокой, которая летит ... ) . P.S. сразу хочу сказать, что в дебри импульса не импульса не лез ни когда... Поэтому это мои мысли из личных соображений. На 100% верную и правдивую информацию не претендую. Это так сказать, мысли в слух.

тогда уж травление ... Это действие точно лишним не будет. А насчет не видо, то тут двоякая ситуация. Сварщику легче это раз. А если капля не равномерная то шов будет вилять от одной кромки к другой. И иногда наоборот угловой шов сложнее сделать чем в нижнем положении пройтись. На мой взгляд. Единственно, что в нижнем положении на плоских маленьких деталях, будет поводка и выгнет дугой. я понял, что речь именно про стабильность режима идет речь ... А на таком режиме, как максималка с минимальной проволокой, ведет к наливки последней, с меньшим плавлением самого материала. А вот если например режим для 1 мм или для стандартного профиля 1.2-2.0 , то там режим то будет совершенно другой, не струйный перенос. Следовательно будет и звук другой и визуально другое и ... Свойства материала полезут и качество проволоки может сказаться.

в личку и подробнее. Не замечал такого ни когда. На аппарате есть регулировка плавного старта и он настраивается на ура. Проблем не должно быть. И обратный кабель верно установлен? Я имею ввиду разъем с малым числом витков дросселя выходного и с большим числом витков. Влияет. Но и от проволоки зависит. Плюс состояние горелки и положение вылета проволоки после сварки, чтобы не происходило окисления после сварки. @useruser, дело в настройках аппарата. Если все уже перепробовали, то скорее всего проблема с оборудованием. Обратитесь в гарантийку. Пусть думают. Может, что подскажут. А по сути, я один китаец выводи из этого состояния, настраивая, подбирая настройки внутри. Но проблема была, сделать более или менее для всего диапазона. Т.е. чтобы и на маых токах можно было хорошо зажигать и на больших. Может и тут есть то, что можно покрутить (внутри)... Но обычно это с пломбой, т.е. краской запломбировано. И чтобы не лишиться гарантии, вначале к производителю обратитесь! Но в первую очередь, настройка плавного старта проволоки. Не BBT, а именно плавный старт (разгон), он не у всех есть. Если этот тут присутствует, то следует его покрутить, настроить.

мне кажется не это должно смущать. А знание технологического решения для конкретой задачи. Ну когда берем железяку, берем ляктрод и подключив к ляктричеству начинаем соединять две железки. И совсем другое дело, когда не только подготавливаем детали перед сварку но и главное, что будем применять технологический процесс максимально подходящий для данного не только соединения но и для материала, учитывая толщины, длины и т.п. В общем, как я называю, надо воспользоваться промышленным шпионажем и понять как это делают другие Либо читать гору книг и самому постигать технологию в мире сварки. А велосипед, точнее КОЛЕСО, уже придумано даааавно до нас. И его придумывать не вижу смысла. Особенно применение МОЛОТОК, после сварки

@ШНУР58, прежде чем шить, нужно попробовать прочитать. Если читается, то далее обнуление делаете и только потом шьете. Без обнуления прошивка не всегда залетает. Ну и при условии, что фьюзы не попутали и в блокировку мегу не загнали. И по питанию... Некоторые, как помню, для прошивки просят повышенного напряжения питания. Ну вместо 3.3 нужно 5 или на нужный пин подать именно 5В ... Мегу8 давно изучал, давно с ней не работал. Но где то, что то такое проскакивало ...

а я разве другое говорил? Нет. Но я говорил, что если с верхним уплотнителем, еще можно использовать, чтобы прикончить газ. То без уплотнителя, сколько бы газа внутри не было, пользоваться не получится. Возможно это специально. Т.к. газ горючий и поэтому, если пропускает, то всегда и без вариантов. В СССР все было не просто так и много полезностей было придумано и прописано.

конечно есть. Баллон с аргоном, бывало, шипит и открывая вентиль на полную, прекращается потеря аргона. А вот в пропане, нет уплотнителя. Как полностью не открывай, все равно шипеть будет. Как только приоткрыл, пошла утечка и все, пока не закроешь. Я по началу, то думал ... Ща, открутим, подожмем... А фигу. А баллон только заправил... Вот и постигло разочарование... И после заправки такая ерунда проявилась. Пока стоял, пользовался, все хорошо. А заправил и начало пропускать. вот и разница. Если в первом случае, можно выработать газ без потери. То во втором случае, только в поле и сливать для замены вентиля. Или тупо под другие задачи использовать баллон. Но без газа.

конечно! У каждого свои соображения целесообразности. Но если плюсов больше, то ограничивать себя не стоит. Так и развиваемся.

@schkaliki,катер даже от грузовика не шибко толстый. Там особо греть не нужно. Единственное, что масло бы выжечь... Но это уже совсем другая тема и ее уже пережевали 1000 + 1 раз. Пладить тут то же самое не вижу смысла.

по рукам сильно не нужно бить.... А то так и сами бы ни чему не научились. Нас терпели и нам терпеть и рассказывать Браться можно, но что из этого получится ... А вот аппарат, конечно не первую роль играет в результате но и не последнюю. И тут полностью согласен, чем там варили и чем тут ... может оказаться решающим. @Bolikostmen, чтобы попробовать, надо предварительно собрать всю информации. На форуме ее полно выложено и с видео и фото. Поэтому надо понять нюансы, понять требования к результату и знать, что имеется. Тогда будет очевидно, что для этого нужно. Из опыта могу сказать, что иногда я пользуюсь П\А, быстрее и проще. Иногда ТИГ, т.к. нужно аккуратно и нежно. Но выбор делаю от поступившей задачи. П\А грубый. Но иногда в трудные места, только он сможет дотянуться. Но не каждый П\А справится с этой задачей. О чем уже говорили.

все верно, только не написали почему. Т.к. шов будет получаться пористым. А сварка картеров для скутера или еще чего, в основном применяют ТИГ. Для МИГ сварки, не только нужен газ аргон, а так же тефлоновый канал, соответствующий наконечник, так же импульсный режим на П\А, в противном случае на не больших толщинах сварка будет происходить не стабильно и не прогнозируемо. А так же подающий нужен 4-х роликовый, т.к. проволока желательно 0.8. На 2-х роликовом будут сложности. Ну и ролики под алюминий. В общем, одним аргоном дело не закончится.

а на пропановых баллонах разные вентили бывают? Не знаю, вот и спрашиваю.

Вы сами понимаете, что пишите?! Чем я вам дорогу перешел? Вам бы лишь поспорить, и не важно что уже чушь пишите... Сами про дизель написали, я вам ответил. То что проволока нагревается, то от сдавливания, происходит сдавливание в противоположных краях, вот и нагрев. Искра, да, она может появиться от элементов разлетевшихся с определенной энергией и при ударе могут искру выбить из другого предмета. А ваши труселя ... Ну так дело ваше. В данном случае, оператор должен сидеть на коврике резиновом, на нем же стоять и баллон. Т.е. не на бетоне или железяке, а на резиновом коврике или деревянном подмосте. Технику безопасности читайте лучше. А то теорию тут развели ... с труселями и т.п. Конечно, вы одной рукой баллон стравливаете, а второй расчесываетесь и труселями елозите ... Я работы стеклодува или обработка стекла знаю из того что видел и не вдавался в подробности, т.к. не моя сфера интереса. НО!!! Для данной работы должны быть прописаны регламенты. Где их накопать? Я не знаю, может интернет, а может кто бесплатно или платно расскажет. Я не знаю. Но простые и основные меры безопасности подходят и для сварки. Поэтому тут есть некоторое пересечение. И каждый год, одно и тоже в голову заталкивают и корочку после экзамена продлевают... Поэтому и пишу, что видел, как баллон между или рядом с ногами стоит... Даже у мастеров драг металлами, такая же фигня в работе. И за частую, самое простое - резиновый коврик. Остальное, как вентиляция, требования по пожаробезопасности (не ближе 5 метров все горючее за борт) и т.п. и т.д. И вытяжка если стоит, то не коллекторные движки, а без коллектроные и стоять должны на удалении... Ну в общем это уже не совсем по теме. Тема про баллон была, про нее и отвечаю.

Я не вижу ни чего опасного. Выше все на эту тему написал. А вот при любой искре, может и бахнуть и именно то что в воздухе витает. А не внутри баллона. Если баллон пустой и искра внутрь попадет (это когда их пытаются варить или резать) то он может и не сразу бабахнуть. Если у вас проблема с давлением (ваши значения не знаю, т.е. мне нужен расход на плиту, а не давление, в этом опыта у меня нет), так вот это вы можете гарантировать подогревающим бондажем. Есть специальный подогреватель баллона, вокруг он одевается и подогревает. В продаже есть. На авито видел. Но опять же вам нужно постоянно его регулировать. Поэтому ставьте между ног и не бойтесь. НО!!! Сделайте вытяжку, т.е. снизу приточка и сверху вытяжка, чтобы была циркуляция воздуха. Пусть не большая, но постоянная. Она с вас все проблемы снимет. Ну конечно если утечка будет не ощутимая ни мыльным раствором ни на запах...

Не обязательно. О чём я ранее и говорил-к сожалению, развитие сварщиков-зачастую процесс не постоянный. Получив некоторые знания-на этом останавливаются. И отказываются как от новых технологий, так и даже от другого цвета оборудования Технологи на заводах задают такие вопросы, что начинаешь сомневаться в их знаниях, опыте и остальном. Поэтому многим-многие параметры просто не нужны. Ибо ручка тока-это всё!

Вы уж до конца тогда умничайте! А то на полу слове ... Вы описываете совершенно другую ситуацию, когда газ производит работу, чем пользуются в дизельных моторах. А из сжатого в менее сжатый, газ работы не производит и взрыва не будет. Насос, когда колеса качаете, шланг горячий и насос нагревается. А в колесо попадает и остывает... Улавливаете суть? Умник вы наш! Так вот взрыв и происходит от нагрева Т.е. сильнее сжимаем, сильнее нагревается, сильнее расширяется и в один прекрасный момент - БАХ. Ну или ваша ваточка тлеет... Возьмите зажигалку, когда ее заправляете. Газ проливается наружу, резко испаряется, что приводит к образованию запотевания или даже обмерзанию. да все верно. Но у аргонового, ятак понимаю, что есть сверху еще уплотнитель? Почему там все же происходит блокировка, если по вентилю идет утечка. Я схемы не смотрел. С пропановыми думал так же, пока не столкнулся с противоположным. В сантехнике так же, старые краны, с резиновыми уплотнителями, если и подтекает, то максимум открученный, блокирует протечку.

@alekseyka77, чего умничать. Сразу ответ давайте. Картинки это не в живую наблюдать. Вентиль в 40л аргоне и т.п. там можно и нужно полностью откручивать, а пропановый вентиль другой. Ну те что мне попадались. И полностью открытый - шипит как миленький. не встречал такого, взрыв воздушно-газовой смеси. Смесь не взрывается без искры. Как шарик надувной, бахает и точка. Как в поле у автора темы, муж спускал в поле. Там тоже смесь с воздухом ...

сомневаюсь.

Вот именно. Обычно, если через вентиль начало травить, то его полностью открытое состояние не устраняет утечку. А насчет полностью открыть или не открывать, то те стандартные вентиля, что в баллонах, там полностью открытый не гарантирует его работу, т.е. блокировку выхода газа через вентиль в не положенных местах. избыточное давление внутри замкнутой системы. Т.е. если замкнутая система и там будет сильно много. Поэтому, вы сами писали, про защиту от солнечных лучей и подогрев баллона. Поэтому наоборот будет лучше, если газ будет снаружи, а вы внутри. И он не замерзает. Проблема в редукторе. Но и он справляется. Я уже не одну зиму и в минус 20, хорошо так живу на даче. А пропускание страшно только накоплением его внутри помещения. Опять же замкнутая система. А вот когда баллон пропускает (вентиль или шланги) но при этом газ горит, то он (огонь) внутрь ни когда не пойдет. Его будет выдувать. И огонь будет оставаться снаружи. Обратный удар возможен, это в кислород\ацетилен, там сразу два баллона, сразу два давления, и когда в одном разряжение происходит за счет хлопка (взрыва), то пламя внутрь и попадает. Его затягивает. Поэтому там ставят обратные клапаны. В общем это уже другое. А насчет вашей работы, да. Баллон располагается у ног. Именно, особенность такая. Не раз такое встречал. Поэтому не большой редуктор и качественные уплотнения решат вашу проблему. Чтобы не опасаться взрыва, нужно устроить в ногах вентиляцию, чтобы газ не собирался. И конечно рядом ни каких электромоторчиков и другой приблуды, что может давать искру. Насчет резиновых уплотнителей. То сейчас купив шланг бензостойкий, не означает, что он от бензина не расползется. А резиновые уплотнители нельзя, т.к. хоть и давление не большое, но резина расползается. Та что продается в магазе и она визуально может казаться нормальной, но в работе пропускать. Поэтому, тоже после прикручивания всего, проверяю зажигалкой. Даже если не горит, а пламя становится чуть сильнее, уже повод задуматься, что пропускает. Паранит не на долго хватает. И при установке можно повредить. А тефлон и ему подобное, используется на аргоне и т.п., потому что давление 150 Атм. И ни какая резина там не выдержит. Сдует ее нафиг. И еще одно правило. После заправки баллона, если заправили и в дом заносят, то надо сразу его к обогревателю включить или к плите, чтобы сдуть часть заправленного. Заправщики, хотя и заправляют чуть ли не 2\3, но все равно, может оказаться критичным. Поэтому я предупреждаю, если баллон зимой заправлю, а летом буду использовать, то пусть лучше не дольют, чем перельют. А если буду сразу же использовать, то могут и перелить приятно же ... Все равно, сразу же с него будет избыток выходить, не успев нагреться.

я и сам про это забыл... Сегодня напомнил @Миротворец. Есть и в Хелви такая штука. В инструкции написано, Basic setup menu, в нем можно включать ограничение и выключать. А еще контраст экрана есть, ВРД, мягкий старт ... Кажется все ... А нет, метрическую систему выводить на экран и на экране во время сварки выводить реальные значения тока и напряжения. Т.к. все сделано уже по умолчанию, в удобном для сварщика, то я туда и не залезаю... Один раз был как-то ... лазил... Но ни чего интересного На 300А его не раскочегарить

Ни каких не надо самодельных прокладок и тем более из резины. @Kurt1, все правильно сказал, за что ему +!!! Надо фторопластовые прокладки. Они белые, на ощуп немного как бы скользят. Встают изумительно, работают долго! Два вентиля и оба на баллонах это фантастика. Скорее всего дело в редукторе. Редуктор, итальянский, ... может и российский тоже ... не знаю ... , в общем у итальянского имеется проблема. У него посадочное место поджимается гайкой, как и положено, но это место прикручивается к трубке редуктора. Вот в этом месте может сифонить. Сам на такое нарвался. И сколько я прокладок сменил и две ставил и разные... Пока не докумекал. @Светла, пропан сам без запаха, в него специально добавляют присадок, чтобы пахло. Поэтому нос первый учует. Ну а датчик... Если такой и есть, то рядом поставить будет не лишним. А вот по остальному, если все надежно сделано и баллон свежий, т.е. сам вентиль новый, то его на долго хватает. И он если умудряется спускать, то только в открытом состоянии. Если его закрутить, то он всегда однозначно перекрывает газ. Так что этого опасаться не нужно. Главное, чтобы был надежный редуктор и шланг с горелкой. Т.к. давление в баллоне избыточное, то он не рванет. Будет полыхать. Когда трубу в доме меняют или вентиль, то ни кто не перекрывает газ. погорит ... рукой пламя сбил и ладно...

В ТР220 в трудно доступном меню тоже есть дополнительные параметры, один из них на это влияет, как ограничение потребления из сети.

почему? Мужики... Ну понимаете, в сервисе то же так бывает. Ну не выгодно ремонтировать. Реально проще новую плату купить или целиком аппарат. Но есть такие товарищи, которым это близко к сердцу и самое главное, что озвученная в таком случае цена и его и меня устраивает. Поэтому, гнать в шею не нужно. Если получают расклад и все равно хотят сотрудничество, то почему им нужно отказывать, если обе стороны в итоге будут довольны?! То что лежит в магазе, многие понимают, что может из гвоздей. А вот если приносят плиту и просят ее раскроить, то он прекрасно понимает из чего она и сколько она ему прослужит. Поэтому, даже если ему 1000, а то и все 3-5-10 будет озвучено и его это устроит, то значит это его выбор. Конечно я делаю расклад и рассказываю про подводные камни и оговариваю. Но если лично мне не интересно, то клиенту может быть за счастье. У каждого свое понимание счастья и его стоимости. Главное, что на этом я не наживаюсь и ни где не обманываю.

а что 12 в формуле делает? От сюда и цена резко возрастает. в целом так. Но ведь условия выхода (получения продукции) разные.Если красиво вырезать отверстие, то либо станок нужен, либо циркуль либо шаблон. Делать в ручную а потом напильником или шарошкой ... Ну наверное как казнь можно использовать. От сюда получаем, что если разовая задача, то она конечно дороже получается, чем у ЧПУ. Но и ЧПУ не делают одну, две детали. Им бы не меньше 100. А лучше в тысячах измерять. Один раз потрудился в написании программы и отработки ее, а потом сиди, да руку подставляй получая готовое изделие. Я смотрел видео, как получают для старых авто пластиковые стекла для фар, габариты, стопы и т.п. Когда посмотришь весь цикл, понимаешь, почему стекляшка в 10-100р превращается в 5 000 - 10 000 и дороже. К толщине метала, явная привязка должна быть. Но не прямая. Я думаю тут отталкиваться надо от времени затраченного. Т.е. расход плазменного сопла, электрода напрямую зависит от количества пробоев и времени в работе. Их стоимость известна. Время жизни расходки прикинуть можно ... Несколько замен и будет очевидное значение. Время реза на ту или иную толщину, опытным путем можно легко получить. Электричество так же известно, сколько пожирается. Ну вот, если не все брать в расчет, то грубо можно и получить более чем реальное число. Из совсем простого: один электрод, одно сопло, плюс электричество, плюс затраченное время (ЗП желаемое в месяц известно) . Вот и получаем цифру.

@Hlorofos, этот без импульса? Я правильно понял? По звуку - зверь! Чисто поет! Смесь? Или в чистом СО2?