copich

вам проще будет найти сервисника, открыть приставку, посмотреть что куда и сделать логические заключения, как подключать и как пользоваться. Скорее всего без особых заковырок все должно пройти. Это вам не общение блоков по Ethernet IP и не CAN шина. Все должно быть банально просто.

@sherwood, странные вещи описываете. Получается, что у вас тока много, либо ведете медленно, что опять приводит к избытку энергии. Если вы видите бугорок, а после сварки вровень с основным материалом шов, то может вы горелку не так держите. Это не удобно, но попробовать стоит, подержать горелку вертикально, т.е. перпендикулярно к детали. И без всякого присадка варить. Присадок вводить в ванну, нужно только после того, как начинаешь понимать, что происходит с основным материалом. Я часто начинаю подбирать режим без присадка. В автоматической сварки очень сложно сразу уловить, когда все быстро происходит и много переменных. Поэтому без присадка, потом уже с присадком. В ручном режиме, у вас только на тонком материала 0.5-0.8 проволока должна бежать впереди плавки основного материала, во всех остальных случаях, вы жарите основной материал и после в хорошо прогретую ванну вводите присадок. Диаметр присадка тоже далеко не последнее место. На тонком с толстым присадком тяжело работать, присадка много вваливается и теряется контроль над основным материалом. Лично мои наблюдения и мысли, касательно своих рук и глаз. Когда варишь постоянно, то многие вещи происходят как бы сами и не задумываешься. Поэтому, в вашем случае нужно либо наставника позвать либо скинуть видео, чтобы понимать, как вы держите присадок, как горелка располагается, как вы вводите присадок в ванну и когда. Плюс параметры сварки. Очень хороший метроном это сварка в импульсе. Поставьте например 1 Гц или 1.5 Гц ... Ну 2 Гц максимум. Баланс 50%, ток паузы 50% от основного и пробуйте в период импульса подавать присадок и варить, в период паузы делать смещение горелки. Если вы без опыта и понимания процесса, варите все без остановки и на постоянном режиме, то вы не можете уловить поведение основного материала и присадка. Это как в ММА сварке многие не видят ванны и шлака. Да и стык двух деталей теряют и в итоге шов уходит в сторону. Поэтому отбросить присадок и пробовать только используя сплавляемость основного материала. Конечно опыт подавать присадок вовремя и с нужной скоростью, это отлично. Но как у вас получается, вы продавливаете сильно и не ощущаете этого. Следовательно вы на более тонком либо дыр наделаете либо еще больше будете проваливать. А иногда надо работать на границе проплавления и получения корня шва, чтобы например пройтись с двух сторон но без коробления, чем за раз и деталь в утиль.

для меня это ориентир. Если держу долго то тока накручиваю. Если рука с мозгом не успевают синхронизироваться и ванна убегает быстрее чем я веду или присадок ввожу, то ток уменьшаю. На тонком ампер- два могут уже негативно отразиться на результате (0.8-1 ) на более толстом немного проще, т.к. больше метала и ошибку сделать сложнее. Т.е. вам должно быть комфортно, дышать ровно. Как будто вы делаете все медленно. Но если вы будете делать реально медленно, то ванна будет расползаться и поводки поводки и еще раз поводки. Сколько не ставь прихваток, а поводки при медленной скорости будет обеспечены. И другое дело, глаз моргнул, прихватка есть. Это то что надо. Если нужно прицелиться в начало сварки, то можно сделать плавное нарастание тока. Но не на прихватках. Прихватки должны быть точными и резкими. Если общей ванные нет, то вы одну сторону греете она отползает (острый угол), потом другую сторону греете и она отползает и прихватку сделать без присадка не возможно в итоге. Если резко, то на 2-х мм, можно и без присадка, главное без зазора иметь соединение. Если зазорчик, то присадок необходим будет в любом случае. При получении прихватки или общей ванночки, тут можно позволить плавное нарастание тока и спокойное ведение горелки. Итог. На прихватках можно и даже нужно тока добавить. Потом можно убавить, если опыта мало. Хотя даже опытные набавляют тока на прихватках. Все зависит от изделия и ... это основная работа или халтурка в перекур )))

смотря что вы берете. Метал разный. Обычно профильная идет как горячекатанная. А это сплошной окисел. Следовательно для ТИГ сварки желательно или нужно ... ну кому как ... зачистить лепестковым кругом. Ну и заусенцы, не забываем о них. Где заусенец, туда дуга и бежит. Следовательно и их желательно искоренить раз и навсегда. Если у вас даже с присадком получается прихватка не расплывшаяся капелька, то явно тока мало. Прихватка должна получиться не горбылем, а размазанной, как если жевачку или пластелин шарик взять и пальцем вдавить. Вот тогда тока достаточно. И если вы ждете получения ванны более 1-2 секунд, то тока мало. Если алюминий то там несколько другие принципы. С черной сталью и нержавейкой несколько проще. А чтобы не прожигалось, тут надо опыта и набираться. Т.е. делать медленно, вы получаете излишнее коробление и перегрев. Делать быстро, можно дров наломать. А опыт как раз и дает, делать и красиво и быстро без ошибок. Т.е. ждать ванну расплавленного метала можно и долго, но это не приведет к хорошему результату при сварке сложных соединений.

руку с глазом вам набить нужно. ))) Держать при ТИГ сварке нужно всегда близко. И чем ближе, тем концентрированнее дуга будет, тем лучше плавить будет там где вам надо, а не там где ей захотелось. В этом отличие ТИГ от любого другого вида сварки. Нужно иметь жесткую но при этом податливую руку и глаз острый, чтобы шов видеть. расстояние минимальное удерживать и успевать отводить электрод если добавляете присадок.

а чего тут помогать... Вы не учитываете, что в углу получается больше метала чем в стык или внешний угол. Вам нужно больше жара. Плюс по электроду, если правильно заточен электрод. градусов 20-30 не больше, то кончик электрода все же будет ближе при 90 градусном расположении заготовок, чем стенки электрода. Поэтому, если не хватает разогреть электрод и дуга горит не с кончика электрода, а пляшет по телу электрода, то ставьте меньший диаметр, если хотите использовать выбранные амперы. Но их может не хватить и вам придется увеличивать ток, что может повлечь перегрев вольфрама, что опять приведет к замене электрода на более жирный. И по заточке электрода. 2.5 диаметра ... это надо вычислять ))) . Проще по углу ориентироваться, лично мне. Плюс заточка электрода ТОЛЬКО вдоль оси электрода, а не по окружности. Тогда дуга более стабильно гореть будет и при малых токах, даже если не хватает жару достаточно для разогрева самого электрода.

вы его вообще видели? Там две с половиной кнопки. Что там может быть сложного и не понятного? Простой как утюг. И если правильно понимаю, что могут быть вариации. В любом случае, варить без импульса он просто обязан

Сварочный выпрямитель типа ВДГИ-302 предназначен для комплектации сварочных полуавтоматов дуговой сварки типа ПДИ-304. Отличительной чертой выпрямителя является возможность регулируемого наложения импульсов на базовое сварочное напряжение. Выпрямитель, в составе полуавтомата, предназначен для полуавтоматической сварки плавящимся электродом изделий из алюминия и его сплавов, а также коррозионностойких сталей в среде аргона на постоянном токе в среде защитных газов. Возможна ручная дуговая сварка покрытым электродом на постоянном токе при наличии балластного реостата. https://spkom.nt-rt.ru/images/manuals/ВДГИ-302.pdf

Импульсный источник питания в данном случае скорее всего подразумевается как сварочный источник а не процесс сварки. И на инверторе несколько лучше можно настроить процесс, особенно в ручном режиме, если понимаешь, что крутить и как. В трансформаторном источнике, если ступенчатая регулировка напряжения, то можно попасть между ближайшими значениями. И только тиристорное управление позволяет получить желаемый результат на трансформаторном источнике. В чистом аргоне на трансформаторном источнике я сам варил. Дуга как в ТИГ, только дуга, сияние и лепота. Но как все понимают, что проблема с характеристикой получаемого шва. Поэтому, если углекислота, то импульс курит в стороне. при условии доступности некоторых пунктов: толщина материала и следовательно вытекают вспомогательные как проволока, пространственное положение шва и т.п. Плюс конечно возможности аппарата, чтобы по режимам вытянул. все относительно. Когда первый линкольн появился, то он за лям заваливал, далеко. Сейчас это уже доступнее, тысяч 500-700 рублей.

проблема именно в том что - смотрел. надо варить, разрушать и варить. От материала очень сильно зависит от проволоки от газа. Ну и главное во всем этом - режим сварки. Сварочный ток в процессе далеко не последнее место имеет. Получить КЗ, да и на больших токах КЗ получается. Можно получить и струйный перенос. Поменял углекислоту на смесь и вот вам струйный перенос при относительно малых режимах сварки. Я к тому, что надо учитывать равные параметры. Струйный перенос он может быть и мягким (плавя проволоку на поверхности) и довольно жестким, пробивая в глубину материал. В КЗ режиме мы имеем более холодную дугу, поэтому надо рассматривать отдельно, что за материал, какие толщины и прочее. Поэтому по видео не возможно уловить особенности одного от другого. Тут надо смотреть на другие параметры: количество брызг, стабильность дуги, управляемость процесса. На тонких деталях, углекислота может быть предпочтительнее смеси. А на больших толщинах бесспорно выигрывает смесь. СУГУБО ИМХО.

наварим в замкнутом пространстве, т.к. газу не куда деваться. Об этом я и говорю. И ухудшение поджога тоже может быть связано с ухудшением защиты. Да и сварка с ухудшенной защитой тоже будет не ахти, если вообще будет. Плюс добавив расход газа мы можем не улучшить защиту, а ухудшить. Поэтому все в частном порядке надо смотреть.

Есть несколько людей кто жаловался что на некоторых аппаратах они сталкивались с таким эффектом, что проволока всегда начинает отгорать у наконечника. Не важно на каком расстоянии держать горелку. в ТР220 такого нет. Поэтому мне сложно сказать. Может дело в аппарате. Например, если в ТР220 прихватку поставить достаточно просто нажать и отпустить кнопку на горелке, то при тех же условиях но на китайском аппарате мне приходилось удерживать кнопку 2-3 секунды, чтобы получить такую же прихватку. Но и даже при этом, прихватка была, а вот хорошего сплавление материала и проволоки не было, т.е. оторвать прихватку было легко в 50% случаев. Две железяки в руках в итоге разваливались. Прихватка либо к одной железке прилепала немного либо к другой. Но качественного сплавления на обоих деталях не было. Если удерживал более, т.е. коротенький шов делал, то фиксация была лучше. Тоже может касаться и вылета проволоки относительно наконечника. А насчет "гуляния" проволоки это зря так скептически настроены. Такое вообще часто встречается на 1кг катушках или на не рядной намотке. Даже на 5 кг катушках. На 300мм, 15 кг катушка чуть лучше обстоят дела, но все равно, часто последние витки сварщики не доваривают. Маленький диаметр получается изгиба проволоки. А механизм для правки проволоки во вход в подающий я встречаю ну ооооочень редко у кого.

меньше играет роль переходное сопротивление между наконечником и деталью, т.е. меньше проволоки получается паразитной. Точнее идет сварка, т.к. дуга короткая и меньше влияние кривизны проволоки на не рядной катушке или на последних витках катушки. Если дуга короткая, то небольшое искривление проволоки будет уводить довольно далеко дугу. Ну и разбрызгивание будет меньше. Про импульсную сварку несколько другое можно сказать, т.к. дуга более горяча и изначально выше, то короткий наконечник будет меньше перегреваться и влияние кривизны проволоки не так важно, т.к. нет блинного куска проволоки между наконечником и деталью. Приблизительно так.

тип применяемого защитного сопла. У разных производителей встречается разная длина и у одного производителя сопла меняются не только по диаметру но и по длине. Плюс еще можно встретить под какой рынок сделано. Т.е. страна потребитель накладывает отпечаток. Опять же, узко щелевая разделка, то же одно из первых мест по целесообразности имеет место.

прикольно. Такое прочтешь и все основы знаний в трубу, на выброс. Вы что такое пишите? Закон ома это и есть - ток, напряжение, сопротивление. Вопрос в том, что когда и что у вас константа, а что является переменной величиной. придумываете. Достаточно просто варить на вылете проволоки до 50 мм легко и не принужденно. Главное иметь хороший наконечник, хороший контакт кабеля массы и наверное хороший аппарат. на выставке народ варил стакан под 100мм, проволока имела вылет гигантский, но дуга горела у металла. Проблема в том, что большое расстояние между деталью и соплом приводит к ухудшению защиты шва. Поэтому если сварка внутреннего угла, то это допустимо, а вот в нижнем положении делать сварку встык, защиту будет сдувать. вам нужно точно поставить задачу, желательно с размерами и пространственными положениями горелки и детали. Т.е. если защиту сдувать не будет, то сварка вполне допустима на стандартном наконечнике при достаточно большом удалении сопла от детали.

ни кто ни чего давно уже не обязан. Пока новый и на гарантии, то еще хоть какой-то шанс есть, получить помощь. Во всех остальных случаях - утопия. Плюс, инструкция... А что там в ней может быть полезного?! Некоторые хотят в инструкции информации найти на миллион. А там пара строк... Поэтому надо точно понимать и ставить задачу, что нужно и что хотелось бы. Либо выходить на производителя. Но ... вот последнее может быть проблемным и даже так - просто неописуемо не разрешимым из разряда миссия не выполнима.

я вам уже ответил, а Алексей смуту вводит. Наиболее популярный, 1N4148, Черная полоса к краю ближе, это и есть обозначение полосочки на плате. Так и припаивайте. Проводок вам не поможет. Вы не знаете ток. А если и поможет, то нужно с волос. Есть два выхода из ситуации: - найти схему или у кого такой же аппарат и поставить то что там стояло. На стабилитроне обычно цифры. Но может и без них. По корпусу может быть отличия, а может и не быть. - срисовать схему, приблизительно понять в какой цепи он стоит. Тогда можно приблизительно понять, что же там стояло. Но если поставите диод ... не думается мне что там стабилитрон и не думается мне, что что-то сгорит. Еще вариант, вы можете подробнее изучить схему, т.е. плату. Если на ней найдете стабилитрон, то возможно поймете, как они (китайцы) их обозначают. Возможно, что вы стабилитрона просто не найдете. Значит это диод.

Если есть что-то по существу, то напишите конкретику. Я уже говорил, что одна вода. Вам уже все расписал, если сами не хотите докапываться до истины. Грубый, приближенный расчет обычно применяют для очень грубых прикидок для быстрого ответа. Хотя правильнее пользоваться утвержденными формулами. Более не вижу смысла в дальнейшей беседе. тут у вас путаница. Должны быть точно сформулированы данный и понимания: - правдивость ваших данных (данные указанные на табличке) - что такое максимальный ток? Какое время он будет действовать? - как подбираются кабели и автоматы? После изучения этого вопроса, вы смоете ответить сами же на свои вопросы. На этом я ставлю точку. Выбор кабеля, тип, длину и выбор соответствующего автомата плюс какой вводной кабель, какой стоит трансформатор, сколько потребителей и прочее, вы уж сами разбирайтесь. А то ... после этого и горят дома... А электрик спокойно прикуривает от этих угольков. Он же тут явно не виновен, он поджигание не устраивал... Эта темя для детективов, а не для форума.

монтажники не делают расчеты. Если расчет делает монтажник, то с таким надо очень осторожно разговаривать. Даже если себя в грудь будет бить, что опыт 10 лет и больше. Я ни когда выше указанного расчета не использовал. Не знаю такого и не слышал. Есть УТВЕРЖДЕННЫЕ документы, в частности ПУЭ. Поэтому, верить словам на заборе, я не рекомендую. Монтаж эл щитка и его расчет разные вещи. Даже собирать не каждый умеет. А уж из-за легкой доступности науки и клиента, почти каждый сурок мнит себя агрономом. P.S. про ток и толщину есть грубый расчет тока сварки и выбор сварочного аппарата. Это когда на 1 мм стали используют 25А сварки. +\- в грубом приближении (если не ошибаюсь). Я вам выложил и разложил все по полочкам. И все всему соответствует. Вас должно было сразу насторожить - для алюминия -10% . Это заявление уже БРЕД!!! Если бы так было, то не было бы прелести в использовании меди. И второе, ваша табличка с аппарата, видимо тоже фейковая. Обычно в режиме ММА аппарат кушает больше. Поэтому характеристики для аппарата в режиме ММА более злые. И если в МИГ сварке на дисплее может быть 200А, то в ММА сварке может оказаться, что аппарат выдает только 180А И еще, у вас в табличке указано кВ(А)!!! Это все же не кВ(Т)!!! Это тоже надо учитывать. Если уж подходить с умом к делу.

я наверное тоже не буду спорить. Тут много факторов, например: класс автомата. Он может объяснить срабатывание. Еще на рынке много подделок. За частую даже продавцы не в силе сказать, что есть что. Например Леруа Мерлен продает кабель Devi дешевле чем у прямого представителя его можно купить. А причина тому, что для Леруа кабель выполнен другой с другими характеристиками. То же касается и легранд выключателей. Не знаю. есть ли на Украине официальный Legrand, но в Леруа именно украинский в свое время продавался. Про кабель вообще молчу. Консультант клиенту сказал: "а вам какая разница, какого сечения кабель. если все равно квартира уже сгорела?! Берите из того что есть." Жена занимается плотно этим. А я в свое время кабели таскал, монтаж делал и прочее. Тоже близко со всем этим общался. И IEK это дешманка, но это лучше чем TDM. Мне потолок тут натягивали, в провод попали.... раз 10 наверное . Даже заменять кусок не хотели, со словами, да это только кончиком шурупа, ни чего страшного. А по факту, в паре мест от провода осталась пара ниток. И все открытое, изоляции нет, концы голые и самое интересное, гарь (уголь) между ними. Если люди берут кабель по ТУ и считают это допустимым... Каждый выбирает свою дорогу. 1.3.2. Проводники любого назначения должны удовлетворять требованиям в отношении предельно допустимого нагрева с учетом не только нормальных, но и послеаварийных режимов, а также режимов в период ремонта и возможных неравномерностей распределения токов между линиями, секциями шин и т. п. При проверке на нагрев принимается получасовой максимум тока, наибольший из средних получасовых токов данного элемента сети. 1.3.3. При повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы электроприемников (с общей длительностью цикла до 10 мин и длительностью рабочего периода не более 4 мин) в качестве расчетного тока для проверки сечения проводников по нагреву следует принимать ток, приведенный к длительному режиму. выдержка тут: https://www.ruscable.ru/info/pue/1-3.html

это однозначно. вами не доказано. Или вы буква закона, что сказали, то и должны делать остальные? вы ошибаетесь. В таблице указан предельно допустимый ток 60-70А. Следовательно по формуле 60х220 - 13кВт. По таблице вы и сами видите. Так что... кто и что врет? Либо вы считаете не то и не так. Например, вы не учитываете сопротивление кабеля. Например I = U\R. В общем, то что под руку попало: https://www.boncom.by/papers/raschet-secheniya-kabelya изучайте теорию в частности ПУЭ, там все расписано сколько времени и что и где. И 200А для 16 квадрат меди, настоящей и честной, вы получите подогрев. И если память не изменяет, то даже на 100А на баласнике в режиме ММА, провод приобретет ощутимое тепло. На сварочниках китайских, которые используют байонеты на 16 квадрат, они горят. Нужно ставить 35-50. А почему 16 квадратные? Т.к. ток сварки до 150А они переживают. Больше - греются. Это один из факторов косвенной оценки сварочника.

вы разделите задачу, под какой вид сварки все нуно или не важно? Тогда на ТИГ и пору можно одну сделать и трещины легко. Одна пора - перегрел черную сталь и при остывании практически всегда будет вулкан, внутри дырка. На простой стали, 09Г2С, не сильно и получится сделать трещину. А вот как уже писали 45 и 65Г хорошо трещат, даже без особого желания. В общем, решение ваших задач возможно но нужно понимать что в итоге, на чем, должно получиться. Вид сварки тут может играть роковую роль. Так же можно обзвонить соседние производства у кого лаборатории есть. У них это добро частенько появляется, только не залеживается в утиль сдается. Поэтому, даже самому ни чего не надо делать, иди да собирай плоды )))

@svarka9616, я попросил конкретику. А не пальцем в небо, какие-то расчеты. одна вода. Какой сварочник, о чем речь? Какими приборами делался замер? Не важно какой сварочник: 6кВт, по таблице, вам как раз 2.5 квадрата меди за глаза. И будет работать ДАЖЕ на максимальном токе. А теперь давайте ПУЭ, где и что вам не нравится? Все то же самое. Поэтому, если сами запутались, то других не путайте со своими 200А ... Я к тому, что не надо ахинею нести в прямом эфире. Да, и поверку ваши приборы когда проходили? Или дешманский кеНтайский тестер ваше всЁ? еще чуточку вам почитать: http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=1.3.10&k=1.3.11

еще раз спрашиваю: что вы считаете? Какой такой ОШИБКА? 30 кВт на одну фазу вы не повесите. Лично я не встречал такого однофазного даже на больших заводах. где собственные подстанции и прочее. Поэтому я и задаю вопрос, то ли вы считаете? Если 30кВт, то это уже три фазы. Следовательно расчет будет совершенно другой. И токи другие и сечения кабелей нужно выбирать соответствующие с автоматическими выключателями. Ни каких ошибок. И ПУЭ тут пока совершенно не причем. В итоге, нет ни каких ошибок в упрощенной схеме расчета. Есть ошибки в понимании, что считать и от куда какие цифры брать. Порядка 6кВт на одной фазе, у вас уже ток будет 27А!!! Для однофазной сети практически это предел. 15 кВт, что страна дает на участок в частном секторе, это уже три фазы. И тут и там, вводной автомат получается 25 - 32 А , т.к. для одной фазы, если память не подводит, то позволительная роскошь 7кВт.

если это диод, а в схеме буквенное и графическое изображения на это указывают, то скорее всего 1N4148 в smd исполнении.