copich

я поэтому и написал, что если будет напряжение. Там все силовое. Если контакты реле не подгорели или были разомкнуты или выходного напряжения не было, то замыкание ни чего страшного не дало бы. Да же если бы было напряжение то сопротивление должно было отыграть. Следовательно если сопротивление не черное и не погорело, то все должно быть ХОРОШО!

Т.е. когда релюшка К4 по схеме щелкает то на вводных клеммах осциллятора есть напряжение? Ну тогда точно все работает ни чего не погорело и надо ждать новый осциллятор

если не было выходного напряжения, то точно ни чего не сгорело А уверены что плата осциллятора виновата?

@Lail Hemer, резистор R5

отцепите горелку, если все тоже самое то дело в аппарате. Если нет проблем, то дело в горелке Если дело в аппарате, то от контактов подсоединения горелки пройдите до платы. Где-то КЗ походу. Далее в плате и найдете проблему

это как?

вот тут и проблема. Сварочные аппараты можно разделить на группы. Т.е. схемы не нужно если не погорели детали и их номинал не прочесть. В схемах нет осциллограмм и напряжений в контрольных точках. Поэтому схема не особо чем помогает. в целом копайте глубже. Скорее всего найдете проблему. IGBT модуль надо проверить на прозвонке по цепям управления и каждое плечо. Если будут отличия, то скорее всего он труп. А может где и КЗ будет. Хотя мало вероятно, т.к. в DC все работает, а в DC модуль отвечающий за AC все равно участвует.

@tehsvar, вот: https://www.seveko.ru/files/tehnicheskaya_dokumentaciya/SELMA/trans_tig-500_rukovodstvo_po_ekspluatacii.pdf Там надо перемычку ставить для АС и для DC. Может в этом проблема.

@asti, пока прекращу гадание. Сейчас мастера спросим @tehsvar, респект и уважуха, не достаточно для оплаты? Ну а если по теме, то диагностика более сложное показало? На сколько понимаю, что АС модуль и его обвязка. Но куда еще сложнее, там и так денег будет не мало даже только по запчастям. Или ошибаюсь?

да. так проще производителю делать А вот в ремонте не очень бюджетно. Да и опасно если что не доглядел то новый модуль может помереть. По фото на него очень похоже. Если подобных несколько, то это могут быть: первичный выпрямитель, силовая часть инвертора и модуль АС. ну после преобразования сетевого напряжения мы получаем DC, тем чем варим в DC на постоянке. А для АС ставится дополнительный преобразователь. Который и делает вновь переменку. По фото с верху, можно выделить первичный выпрямитель на двух диодных выпрямителях. Это так ... для информации. Т.е. это не то что интересует

@asti, а транзисторную сборку особо не прозвонить. Скорее всего там транзисторная сборка. Вроде той что у вас на фото по центру картинки. Черная большая деталь с несколькими выходами. Тонкие это управление, а толстые это силовые. Подробно вашего аппарата не знаю. Могу только по аналогии с другими дать советы. Но нужно чуть более подробное фото с разных сторон. Можете в личку кинуть. По вашему описанию действительно похоже что сам модуль AC накрылся. Но заодно надо цепи управления смотреть. Не редко их цепляет при сгорании модуля.

вариантов несколько. Как минимум указанный вами резистор менять. Ну и дальше смотреть. Бывало как цепи управления контактором умирают, так же бывало, что и сам контактор.

более подробно расскажет @tehsvar. Я могу помочь, если будут более подробные фото. Я такими аппаратами не занимаюсь. а подскажу из соображений работы аппарата и схемотехники. Но надо видеть внутрянку.

аппараты разные и не подойдет вам совет А в вашем если плата управления отдельно стоит то ее менять. Ну а так несколько причин и их надо изучать. В любом случае без паяльника не обойтись. Если гарантия то к продавцу обращайтесь. Если не гарантия, то надо специалиста найти. Т.к. может не только плата управления виновата, а еще и проблема с основной платой. Часть схемы отвечающей за работу обратной связи и на ней.

@КЖ76,Вам тут многие рассказали все как делать. Если серийно и правильно то именно на сварном станочке это делается. У него есть и режим отжига. Есть по времени настройки, а есть с пирометром. Как @selco, описал, то это для разовой работы. Но можно. Чтобы отжигать сталь и по правилу, то надо знать марку стали. Если просто в небо стрельнуть, то есть таблица цветов стали. По ней вы поймете как нагревать и что потом делать. В любом случае рекомендации от @selco, вам помогут. Если не разовая работа, то приобретите станочек как указан в сообщении от @Дед мазай. Они разные есть и производители и ценники. Есть ИДЕАЛ (Ideal) на мой взгляд у тех кто себя уважает у остальных все остальное. Бываю сразу с шлифовальным устройством (сварил - шлифонул - готово). Да же с маленькой гильотинкой для подготовки кромок и резки по длине.

о чем выше писалось это не окисления. надо смотреть микротрещины, так называемый не пропай. Лучше увеличилкой вооружиться. Для старой техники это основная причина.

@Рома Астрахань, 1 подающий универсальный и используется для источников с тиристорным управлением. В вашем случае это для красоты. 2 Как сказал @tehsvar, это кратко. Если подробнее то посмотрите в интернете информацию. Меняют положение для больших токов и малых. Что для одних хорошо, то для других не очень. Но обычно используют только в одном 3 Надо комплексно смотреть. Возможно, что у вас одной из фаз нет. Ну по разным причинам. Возможно и переключатель подгорел, контактор, средняя точка трех катушек. И т.п. Т.е. если реально на втором положении варит мягко и все регулируется плавно, то дело в переключателе. Но и не понятно на какой проволоке проводили эксперимент. А так же скорость подачи проволоки крутили?

рассмешили! Столько тем про АВРОРА и ремонты ... Странно, но знаний нет, а куча аппаратов в ремонте есть. Если аппараты клиентские то я не советую с такими знаниями ремонтировать. А вот если заводские аппараты, то не плохая база по повышению квалификации за счет завода

по емкости вопросов нет. А по напряжению ... Почти в два раза занижено. а можно было просто отпаять прогоревший кондер и проверить без него. Осциллятор должен был запуститься только с меньшей частотой. ... подумал... Наверное с большей частотой. Либо ваши конденсаторы связать в последовательно параллельную схему, последовательно по два конденсатора будет 12кВ держать. При этом емкость упадет в два раза. поэтому придется увеличить количество конденсаторов для набора необходимой емкости.

Я думаю, что фото положения ручек надо.

Саму ручку можно поставить прижав к корпусу и тогда будет как бы туже крутиться. Либо нанести специальную смазку, вязкую, которая будет противодействовать вращению. Что так же делается для комфорта вращения. В общем варианты есть как и просто замена. Но терзают меня сомнения, что меняли саму крутилку. Тогда на плате скорее всего должны быть следы где пайка осуществлялась. А как делаю я (сложно определить, что делалось (все возвращаю в исходное состояние с покрытием лаком)), но ценник набегает именно из-за времени: сделать, отмыть, привести все в первоначальное состояние и потом лаком покрыть, просушить и только потом все собирать. У них конвейер по ремонту и если меняли то скорее всего плату в сборе.

для меня конденсаторы и мощность не совместимы. Резистор или транзистор имеет понятие мощности, а вот у конденсаторов этого понятия нет. Эти конденсаторы являются резонансными в цепи повышающего трансформатора. Они подбираются по рабочему напряжению и емкость должна быть определенная. Если емкость меньшего значения, то может еще и будет возбуждаться цепь и с меньшей частотой но работать будет. А вот если конденсаторы пробило по напряжению, а напряжения там не шуточные, то ни чего работать не будет. Поэтому замена конденсаторов должна быть правильно осуществлена. Так же сгорает и сам трансформатор или его выходные диоды (залиты внутри трансформатора) Но если искрился конденсатор, то пока в этом направлении надо и капать.

не секрет. Крутилки разные бывают. Бывает обычный резистор, а бывает энкодер. Но если обычный резистор и в наличии то рублей 500-1000. Т.к. разобрать, собрать аппарат, заменить и еще обычно ПРОДУТЬ! Как показывает практика, без этого не обходится. Это получается минут 30 на все, ну может час с перекуром. Хотя на моей практике (китаем редко занимаюсь) крутилки редкое явление. Это так по молодости, магнитофоны да разное бытовое и теперь - китайское сварочное. Но и крутилки я не просто меняю, смазочки специальной туда добавить, да контактики подогнуть и он еще лучше нового работает, а главное дольше.

если есть выходное напряжение то проблема в самом модуле осциллятора. Если наоборот, то смотреть цепь питания осциллятора и следовательно искать поломку плазмы. Но если гарантия, то к поставщику все вопросы. Если не гарантия то ... к тому кто знает как пользоваться тестером и паяльником

ну понятно!!! Научили, платно! Прошу прощения, не удержался. Не хотел обидеть. ... Просто это уже не для данного случая. Тут все куда хуже. @Александр159, гарантия? Обращайтесь к продавцу! Не гарантия, то брать тестер и входную часть проверять на пробой первичного выпрямителя. Если не проблема в кабеле или вилке, то 100% дохлый первичный выпрямитель. Ну а далее уже копать глубже, как сказал @Учусь.