copich

не правильно либо максимум либо минимум. в одном случае очень хорошая очистка но электрод быстро приходит в негодность (перегревается и шар большой) с другой стороны слабая очистка но электрод практически остается острым (маленький шар и электрод в щедящем режиме) Поэтому надо подобрать. И бывает, что приходится крутить и вновь искать истину. В зависимости от задачи. Т.е. если только диски авто или головки двигателей, то это одно, но когда диск заварить, потом лестницу из алюма и потом еще кого то и чего то, то крутить приходится. И почему я уважаю сварщиков как Валерий (Селко), так потому, что он знает что и куда крутить и не боится этого! Аппарат надо знать и если аппарат достойный, то результат будет куда лучше чем просто НАЛЯПАТЬ.

смешно. это как настроить. Если аппарат позволяет выйти на струйный режим, то в смеси практически любой аппарат будет варить СОВСЕМ без брызг. Я к тому, что надо подробнее и с нюансами. А то так можно далеко уйти в непонимания. Хваленый режим COLD ARC у ЕВМ, просто настройками у ТР220 получается, без бубна и шаманства. Т.е. диапазон настроек широкий и позволяет получить режим. Так же выйти на струйный перенос. Но на выставке наш 16А автомат вышибало хватило не надолго и тут же выбило, даже когда я снял дополнительную нагрузку с автомата (еще несколько аппаратов висело подключенных) А еще был вариант, когда у клиента варили на чистом аргоне чернягу. Так аппарат просто пел и голубое сияние было как у ТИГ. Надо глубже разбираться и смотреть, действительно ли аппарат вытягивает режим или были применены другие варианты получения такого результата.

вот без пульса: http://helvi-weld.ru/shopmnogofunktsionalnyy-invertor-tp210-1-1/ промежуточный вариант: http://helvi-weld.ru/shopmnogofunktsionalnyy-invertor-tp210-1-1-1/ вот с легким пульсом: http://helvi-weld.ru/shopmnogofunktsionalnyy-invertor-tp210/ И смотрите, что в комплект входит. Все же это так же влияет на цену. Я не говорю, что лучше и дешевле. Для информации пишу. И еще момент: http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=81 Так у него заявлен пульс. Но его практически там нет. Т.е. он слышится на ухо но его настроить практически не возможно. В частности на алюминии варил им. Поэтому не только по бумаге надо сравнивать, а желательно щупать руками и делать сравнение.

ну так и надо писать. А то Уж сравнивать, так сравнивать. У Хелви есть и без пульса, что почти так же будет стоить и с легким пульсом.

@kuznezs, вас вроде бы в интернете не забанили. Поиск выдает: http://websvarka.ru/talk/topic/8772-dolgo-prosypaetsia-svarog-tig-200-asds/page-1?do=findComment&comment=240019 и https://www.chipmaker.ru/topic/83004/page__st__20 от сюда и начинать ковыряние. Это как раз просто и быстро.

на форуме двоякая ситуация. Иногда так можно иногда этак . Т.е. то только по букварю, то по опыту Если все делать правильно то практически везде, даже на черняге нужна присадка. Везде утонения получаются. И если стягивание не достаточное (компенсирующее провал), то присадок просто необходим. Везде и всегда важно понимание где это будет работать и как! Вот волноводы варил из алюма, так там только без провара и присадок является основной силой удерживающей от разрушения. В других случаях бывало и без присадка достаточно (внешний угол).

Не-е-е-е, тут ведь еще и доказать надо. А такие обычно ни чему не учат и хотят готовенького. Следовательно, чтобы пойти и научиться, то это завод. А на завод вход закрыт. Вот и ...

1. То что в магазе, то обычно АД31 и того хуже. Без присадка варить нельзя, т.е. трещины будут. Может не сразу но появятся. 2. Серый шарик - не достаточно времени охлождения после сварки. Т.е. пост продувку крутите. Зависит от тока, на сколько разогрелась горелка и следовательно электрод. Если и после этого будет серый, то либо сам электрод не качественный либо газ. 3. Дуга в ТИГе так и делает прыгает и не охотно возвращается. Играться с частотой импульса, с балансом AC и может разный алюм быть или на одной поверхности грязь, а на второй чище. Т.е. нужен опыт и сноровка. 4. конечно провар должен быть. В алюме важно чувствовать провар и по провалу присадка можно судить на сколько проварил или идет без провара. Т.е. надо именно подобрать ток так, чтобы и основной материал успел разогреться и при этом не сильно расплылся и тогда добавлять присадок. Для тонких толщин частоту AC увеличивайте, для толстых толщин уменьшайте. Но в любом случае нужна подготовка алюминия по обезжириванию и желательно щеткой пройтись и окисел снять. Акисел образуется сразу же но не такой толстый некоторое время. Заметно легче варить по чищенному. это с чего? Не каждый алюм, но можно и опять же под какие задачи? Так же как и нержу ... не каждую Но в любом случае не категорически. Лично сам варил АМг6 и усе хорошо. Только утонение получается из-за провара (корня шва). Но в целом все хорошо держится. Так же рекомендуется не убирать усиление при сварке, крепче будет результат.

началось По теме: если не официально или фирма не большая (не подает данные в военком) то можно.

одни так же думали, пока плазменную горелку не взяли. Приварилось к столу на раз-два вот смеха то было.... фиг приваришь фиг приваришь

а без знаний, так и эти описания будут не больше кракозябр.... тем более еще и английский язык.

Ну вы даете. Вместо работы только вас и читаешь! Пришли так сказать поварить - отжигать! Выставка в этом году оказалась слабенькой по посещению. Но вот братва завалилась в самый пик. Я конечно успел немногим руки пожать и на эксперименты ваши поглядеть. Но извиняйте, в работе был. И не уделил полностью времени. Но вашему задору, подходу, знаниям ... так сказать ЗАВИДУЮ! Молодцы, все попробовали, перепробовали! Я немного завтра оторвусь, похожу по стендам. Насчет китайцев. Я так же заметил, что в этом году их меньше. Но вот и другие бренды ушли. Т.е. участников как мне показалось, так же поубавилось.

проверяйте входную цепь. Т.е. первичный выпрямитель. А далее звоните силовые транзисторы. Скорее всего они в КЗ. Если так то нужен будет осциллограф, чтобы проверить работу ШИМ вплоть до затвора силы. В любом случае если даже в сервисе чинить то относительно бюджетный ремонт. Это вам не кемпи. P.S. сила в КЗ часто бывает без видимых дефектов, а также дыма, хлопков и т.п.

это не схема, это сервис мануал. А это уже дорогого стоит! Хорошее подспорье в ремонте.

Сложно ответить разом на все. еще раз!!! Посмотрите в интернете, как и из чего состоят инвертор. Я думаю, что можно найти как раз на примере вашего аппарата. Выпрямителя в инверторе два. Один первичный, второй - вторичный. масло масленно звучит. Ну да ладно. У вас два транзистора или четыре? Есть 2 и есть 4 в зависимости от модели. Я не помню сколько тут. Это я к тому что и как менять. Если 4-е и сгорело два, то конечно надо близкое подобрать, а лучше именно такое, а если их всего два сгорело, то лучше подобрать мощнее! Если 4-е то выпаивать все. Если два, то два выпаивать. И потом можно включать аппарат и искать еще проблемы как с ШИМ или со схемой раскачки силовых транзисторов. Поэтому если хотите и дальше получать более вразумительные ответы, то задавайте вопросы как можно конкретнее. А то на кофейной гуще сложно гадать и конечно не хочется. Если вторичный выпрямитель то прозвнивается просто на выходных клеммах. Если первичный выпрямитель, то он тут я так понимаю под радиатором стоит. Встроенные диоды с силовые транзисторы не для выпрямления используются. И выбор силового транзистора основан не только на наличии или отсутствия диодов, но так же по току, по напряжению и по сопротивлению перехода. И еще есть параметры но это основные, на что ОБЯЗАТЕЛЬНО надо обращать внимание. Еще, странная у вас маркировка транзисторов. Слабо верится в это. Фото бы. А да, пока не забыл. Если два силовых или даже хотя бы один сгорит, то включение аппарата после установки новых, без проверки сигнала на ЗАТВОРЕ категорически бестолковое дело. Поэтому перед заменой, надо ОСЦИЛЛОГРАФОМ глянуть, что приходит на затворы каждого транзистора. И убедившись в правильности сигналов и проверки вторичной цепи, можно установить новые. И напоследок, рынок кишит не рабочими транзисторами. Т.е. можно купить транзисторы, которые при первичном осмотре даже вроде бы правильно себя ведут. Но установив они взрываются. Бывалые мастера по виду, запаху и вкусу видят подделку и нормальные. Иногда и мы нарываемся. Будьте аккуратны.

@Dmitry1962, это из разряда - слепило из того что было Жестко!!! согласен. Тем более что шва не видно под краской. Следовательно не сделать вывод, как было зачищено.

не удивительно 1 лучше обратиться к мастеру, кто быстрее и качественнее все сделает 2 почитайте в интернете как работает терморезистор и посмотрите на схеме как он тут включен и для чего. Тогда некоторые вопросы отпадут 3 если вас не забанили в яндексе, то смотрите как и что работает. Особенно как работает первичная цепь в инверторе и для чего нужна. До тех пор пока вы не увидите приблизительно 400V на БОЛЬШИХ банках (конденсаторы), дальше копать не нужно. 4 ВНИМАНИЕ!!! Делать все аккуратно, т.к. работаете под напряжением!!! Реле включится когда конденсаторы зарядятся и еще при некоторых условиях!

Я все это видел. Меня больше плюхи заинтересовали. Именно плюхи (режим прихваток или коротких швов), нажал- отпустил, говорит о большом токе. Но если ток большой то не факт, что проволока толстая. Алюминий очень хорошо растекается на большом токе, но т.к. это все кратковременно, то не факт, что успевает подогреть и прогреть основной материал. Вот на этом мои сомнения или подозрения основывались. По остальным швам... Скорее всего делали другие люди. И такое ощущение, что даже на другом оборудовании. В общем картинка для меня не однозначная.

это в большей степени связано с мех свойствами материала после воздействия высоких температур, да и просто мех свойства материала. Я не технолог и в лаборатории бываю не часто. Поэтому основываюсь на опыте наших клиентов и наших совместных проектах. Я не придавал вниманию, что для алюминия очень много различных марок проволоки. И как тут многие лечат проблемы тем, что под рукой, не всегда правильный подход. Но за частую, толщины и марка позволяет нивелировать повторяющиеся проблемы. Но только не из-за правильного подхода в выборе, а за счет повышенного запаса прочности. И в ваших знаниях я не сомневаюсь и в вашем опыте. Я думаю у вас его побольше моего будет. Мне реально было интересно услышать и понять как был сделан вывод про шов и дальнейшую службу изделия. Я не издевался и не подкалывал. УЧУСЬ постоянно учусь и стараюсь впитывать. Поэтому прошу отнестись с пониманием на мой вопрос. И после вашего ответа мне теперь понятно на чем вы основывали ваши выводы. @selco, конечно выставка не то место. Но неделя будет жаркой. а потом даже и не могу представить, что будет. Вот и предложил как вариант. Интересно, самому же! А не для доказывания кому либо чего либо. Ни какой войны, только взаимопонимание!

я же не говорил, что только 0.6. 0.8 у меня есть. а еще смутила трещина на краске с цветом ржавчины, поэтому больше склонялся, что это все же черняга, нежели алюминий, поэтому и прозвучало 0.6. Но в любом случае блямбы, лично мое мнение, не являются показателем провара, хоть на чем.

@ВлаДон,@Миротворец, толщина железяки какая? Будет выставка, если что подобное найду, то попробую.

не вижу зарядного резистора по фото. Может это позистор. По маленькому куску фото, сложно понять где и что. Позисторы - болезнь для этих аппаратов. Если судить по обозначению, то это так. Либо варистор... что мало вероятно, обозначения другие. Но явно не кондер.

а как проплав то увидели? С верху если намазано, то не факт, что в глубь ушло. Если проволока 0.8, а то еще хуже 0.6 была, то такие блямбы легко сделает. А вот глубины не будет. Не факт, что основной материал разогрело, так сказать, до кондции.

@gonta, да да... + в богатые времена использовали хлорное железо. А по началу мучались с медным купоросом. Но у меня тогда была супер вещь - стеклянная трубочка с тоооооненьким выходным отверстием. Я брал лак для ногтей у мамы и всасывал этот лак немного и потом аккуратно делал дорожки. Почти как ЛУТ если рука не дрожала. Я так дипломную работу в реалии сделал для техникума (тахометр на авто) А в радио кружке отверстия и перемычки из полосок луженной латуни. Это кто уже посмышленнее был. А новички ножки деталек между собой соединяли. Не каждому стеклотекстолит давали! Хотя и сейчас спотыкаюсь и не мало. Но элементарные вещи то надо понимать. И вольты от амперов отличать как воздух от воды - необходимость!

если щели воздушные большие то продувочным пистолетом. Ну а по правилам, только со снятием крышки. Тогда везде и все продувается. А в остальном. не так все страшно я работал в разных условиях и описал относительно самое страшное. Поэтому ни чего криминального кроме: - плохо гнуться шланги или ломаются. - подклинивает газовый клапан или редуктор замерзает - может лопаться изоляция на проводах. стальное не так критично, если разогрев гаража будет не моментальным. Как газовые обогреватели, пушки и т.п. Т.е. в ваших условиях пока переоделись и приступили - уже не -20 так и я про это же. вопрос в том, как это будет быстро происходить. не регулярно отапливаемые - каждый из нас по своему представляет. И скорость нагрева с мороза ... Лично у меня машина в гараже прогревается. т.е. успевает отогреться и просохнуть (пока я ее выгоняю и загоняю). А вот когда машина полностью на улице и заехать на мойку, то возможны примерзания замков, дверей и т.п. В остальных случаях оттаивания связаны с просыханием. Пусть не полным но частичного достаточно. Когда я выезжаю, снег с машины уходит. Приезжаю весь в снегу ... Выезжаю - опять машина сухая. И это не отапливаемый гараж!!!!