copich

при достаточно большом износе, более 50% как раз пробой гвоздиком и т.п. быстрее сделать на большем давлении баллона. (при маленьком износе резины все глотает протектор). Вы шарик резиновый надуйте и проверьте, как он лопнет при малой накачке и при большой накачке. Точно так же и с резиной. Опыт получен из студенческой жизни (сплошное безденежье) и при этом больших пробегах. Пробой легче получить и на кочках так же. Все в ходовку уйдет или на диске отразится. Чем мягче, тем все больше резине достанется. Именно поэтому боковые грыжи у нокии просто на раз-два. (яма с острыми краями и вот грыжа). И лично у меня раз к год нокия умирала по одному баллону (зима). Грыжа либо боковая либо винтом корд шел.

вот вот. я именно про это. Не-е-е, мы линкольны так же бывает делаем, но не платы пока. Конечно зависит от дефекта и стоимости платы. Пока что приходило, там все в жестком компаунде с толщиной под сантиметр покрытия. у нас так же. нет. Так конденсат не образовывается. Достаточно самому проделать такой эксперимент. Конденсат - если с -20 в цех занесли. Хуже когда занесли, через пару минут вынесли на мороз и потом опять в отогрев и опять на мороз... Так он весь в воде будет внутри. Вот тогда силиконовая защита или компаундом спасет. А лак может не справится. Но так редко, а у некоторых ни когда. Если включить аппарат, то он медленно прогревается. А если выключить то он остывает из тепла в холод и конденсата нет. Играем так сказать в теорию вероятности кому повезло, а кому не очень. Кто так всю жизнь работает, а кто-то только раз включил с мороза и все бахнуло. Я на даче телик включал как только приезжал. И вместе с домом он прогревался, конденсата не было. А если включить после 30 минут прогрева дома, то по экрану текли капли и платы видимо так же были все в воде. P.S. мы шкафы собирали. И шруповерты в машине у некоторых лежали, а мы домой таскали если машина под окном ночевала. Так у нас шруповерты до сих пор живы. А вот некоторые их меняли раз в год-два. Аккумы это отдельная история

не факт. Может по центру сильнее сжирать. Зависит от типа резины, т.е. производителя. У всех свои особенности. Вот на континентале, я добавил. А на мишлене или гудиере все согласно бумаге. ходит долго и равномерно. А бриджстоун у меня на сезон хватило при условии 40 000 в год. Т.е. летом мне казалось, что от меня черные следы остаются . При этом же сход-развале поставил на следующий год мишлен и на нем 4-е года откатал. ну это конечно ни кто не отменял. В европе машины по 8-10 лет без ремонта ходовки ездят. А у нас каждый год смотреть как минимум... а то и ремонтировать. Зависит от машины, водителя и остального в том числе - дороги.

Если все делать согласно баварской инструкции, то если не ездить с разгону по бардюрам, то дисочки вечные. Даже практически не ведет их. Ну а кто ставит низкопрофилку ниже не куда, то тот должен понимать, что будет и на какое денежное влияние он ПОТОМ может попасть. У БМВ Х5 Е53, ставить низкопрофилку категорически нельзя. Ходовка умирает на раз-два. Да же и месяца может не отходить при хорошем пробеге. А если ставить штатную или есть самая не любимая R17, то ходовка ходит особенно на R17 .... Но кому она нравится? Поэтому максимум R19. А все что больше - смерть всем агрегатам и компонентам что касаются ходовой части (резинки, шаровые и т.п.) и конечно + диски. еще пару строк. Многие на пузотерках берут диски от старших братьев по размеру. Хотя и оригинал но на резине не толще ремня от пояса так же долго не ходят. ... Но кому комфорт, а кому распальцовка на дороге.

жалко, что так. Блаженен тот кто не ведает.

бетонный гараж это плохо. Бетон гигроскопичен и следовательно если будет влажность то оборудование будет ржаветь. Я в зимние периоды старался не пользоваться ни чем таким электронным. Т.е. замораживал работу. Либо работал редко. Но в люббом случае гараж прогревал не быстро из-за некоторых ограничений, поэтому когда начинал работать, то конденсата впринципе не могло организовываться. Так же еще старался уносить оборудование домой при возможности. когда работы много было, то гараж если прогревался то даже в -20 за бортом, температура внутри не ниже +5 была. Тогда все работало долго и хорошо. А вот у других, кто давал большие перепады то любое оборудование, даже алюминий окислялся (головка двигателя и т.п.) Дело не в пакетиках и т.п. Конечно хорошо, когда защита, но аппарат засасывает пыль через вентиляционные отверстия. А вот что с верху падает то не сильно загрязняет. Когда сильно пыльно и грязно, то просто чаще делать продувку и обслуживание. Бетонные полы если не обработаны, то пыль вечная, как ее не подметай и т.п. Бетонная пыль очень мелкая и внутри откладывается очень сильно. И т.к. она впитывает влагу, то очень опасная. И последнее. Если планируете использовать аппарат, то перед прогревом гаража, можно сразу включить. Тогда вентилятором будет сдувать влагу и аппарат сам себя согреет. И конечно выше от пола держать. удачи!

не надо путать два разных параметра. Когда вы с мороза заносите оборудование, то любое оборудование должно простоять два часа для исчезновения конденсата. Если вы работаете просто в -20, то даже не заливая лаком и т.п., можно работать при условии что компоненты морозоустойчивые и могут при такой температуре работать. Так вот, лак в аппаратах, он защищает от окисления при конденсате и от токо проводящей пыли. Но такая защита не гарантирует 100% безопасности. И продувка аппарата именно поэтому нужна, чтобы удалять отложения пыли и продлить срок службы аппарата. Есть ЛИНКОЛЬН у которого платы полностью погружены в защитную среду. Но ремонт таких плат не возможен. Так же трансформатор должен быть погружен и контакторы и т.п., но этого нет. В общем даже в этих аппаратах при повышенной влажности могут быть проблемы. Еще многие делают видео, когда аппарат покрывают снегом и он потом мокрый ... Ну пока он новый и лак сделан толстым слоем, то это работает. Через пару лет это уже работать так не будет. Итак: если работаете при -20, то работайте и дальше. Но если с мороза вносите в тепло (промерзшее тело), то время на прогрев просто необходимо для испарения конденсата. Если с тепла на мороз, то не столь критично и можно приступать к работе как будет необходимо.

@tehsvar, поддерживаю на все 100% ! Други, вот расскажите мне тупому, зачем мне знать алгоритм проверки состава резины на "жигулях" если мотор не заводится? Теперь по теме: проверка транса... Ну если элементарные вещи не понимаете, а транс даже импульсный, самая элементарная вещь в аппарате, то зачем туда ваще лезть? Если не понимаете, что такое частота работы инвертора и почему транс рассчитывается на эту частоту и что дает УБАВИТЬ-ПРИБАВИТЬ витки, то - НЕ НАДО ТУДА ЛЕЗТЬ!!!! Реально может минимум тряхонуть напругой, а может и убить. Поэтому тему про проверку транса считаю так же утопической. Силовой вышел из строя в инверторе ... НУ НУ! Родился не родился с паяльником, но если не понимаешь, как устроен инвертор и как он работает, то иди и читай. Но эти знания не с рождением даются, а читается куча литературы и собираются макетки и т.д. вплоть до наматывания трансформаторов ручками. Если этого не прошли, то за 5 минут и тем более на форуме ответов не получить. При условии, какие вопросы - такие и ответы

поиск сервиса, кто знает что смотреть и куда. Из описания проблемы - это не "раз плюнуть" будет как по времени так и по деньгам. Или если просто то - ЗАМЕНИТЕ ПЛАТУ( 99% основную, где вся силовая электроника, а не крутилочки)!

за что плочено то и получено. Все банально. Но многие верят в обратное.

знаем не знаем... За вас читать даташит ни кто не будет. все занимаются поиском денег для прокормки семерых по лавкам. Однозначно утверждать, подойдет или нет, надо обязательно глядя на даташит. Транзисторы могут отличатся и очень сильно. Следовательно надо понимать эти отличия. Могут ставится дополнительные диоды внутри самого транзистора или наоборот не ставится. А так же еще куча не рабочих транзисторов продается. И мастер берет на себя ответственность приобретая эти транзисторы и впаивая их на место. Взрыв транзисторов - работа может оказаться бесплатной, а то еще хуже и за свой счет. Если такие скудные познания, то ищите и бороздите интернет. Либо обратитесь к более знающему человеку. Для вас это было бы дешевле и быстрее IMHO

не уверен, что диски оригинал. Скорее всего реплика. Так оригинал не разваливается, даже на самой низко низко профильной. А следовательно либо такую машину купили с дисками "красивыми" либо нет денег на нормальные дисочки. Сколько платит - так и делают! Либо делали по просьбе, лишь бы добраться до дому до хаты. А там хоть и "сопля" - уже хорошо.

для этого делаются фотографии и цепляются к вопросу. а не фото аппарата с чужого сайта. Следовательно выделяете провода которые не понятны и описываете подробно. В любом случае нужен конкретный вопрос. чтобы получить конкретный ответ.

Вы там решайте , а я каждый день там буду от начала и до конца + монтаж и демонтаж Так что ... в любое время. Из личных пожеланий: желательно не в разгаре дня. Обычно в это время народа очень много и на всех не хватает. Даже пары слов не бросить. Получается, только за руку подержаться. Выставка это не бюджетное создание... т.е. фирма отвалила денег и конечно не верно если не будет отбиваться. Следовательно просто потрещать я всегда за но не во время основной работы. Прошу отнестись с пониманием! Ближе к вечеру или начало выставки самые плавные по народу. Середина выставки и водички не глотнуть. А тем более если будет сбор! Кстати, кто имеет вопросы по оборудованию Helvi, я не в плане покупки, хотя и такие то же приветствуются, а в плане, кто УЖЕ КУПИЛ, прошу все же заглянуть к нам на стенд и все ваши замечания, предложения, вопросы и просто хвалебные слова будут с радостью выслушены и записаны. Если есть недочеты или вопросы по настройке, по месту будем крутить и разбираться! Любая критика принимается! Прошу только не бить, а вначале рассказать С уважением, Игорь.

не факт. Если бы так все просто было. Тут еще маркетинг надо проводить. Может и вовсе не пойдут. Конкуренцию еще ни кто не отменял. И важно понять какой максимальный предел для той или иной работы. Ну есть так называемый психологический предел. Т.е. когда люди просто психологически не готовы больше платить или пока еще не готовы. Но и место положения не надо забывать, одно дело Москва и ее области и совсем другое дело - глухая деревня и от туда только день ехать до цивилизации и бенза сожгеж и времени. Может тогда и будет выгодно чуток поднять. Один сделал плохо, переделка к тебе с поднятой ценой. А если таких передельщиков полно, а вот работы и так было чуток и после поднятия цены просто не будет.

это диктатура рынка. Корея выпускает авто, которое как конфетка: фантик красиво, а вот начинка полное омно. Так вот народ не прочухивает и готов это жрать. Следовательно Европа теряет рынок и вынуждена делать так же, т.е. сокращает затраты чтобы укладываться в бюджет. вот и получается то что мы видим. А по России, да, дело в жадности. Все хотят приманить, а потом драть в три шкуры. И получается, что вначале вкусная колбаса и т.п., а потом и собака отказывается есть это очередное омно. Жалко! Но пока народ не меняется, т.е. производители. P.S. в сварочном деле так же. Приходят одни, говоришь цену, а им объявили в 2-10 раз дешевле.Уходят. А потом же приходят опять и просят переделать. Т.к. еще потом производители начали просить по ходу работ больше и еще криво все сделали. так за переделку ваще ни чего не хотят платить, т.к. уже денег нет. Вот такой круговорот.

Не докладывают или не там закупают или аналог не тот в закупке или технологию изменили и т.д. и т.п. ,но в любом случае - оптимизация затрат на изготовление! если им писать то возможно они услышат. я так про катализаторы слышал. Вначале из 2мм, потом докатились до 0.8 а вот после возвратов 1.0, потом 1.2 и вот тут остановились, одним при изготовлении хорошо, другие сильно по голове не стучат.

Вот тут ваще ни чего не понял. Пилотная дуга это одно дело, а рабочая дуга это совсем другое. Дистанцию между деталью и рабочей поверхностью определяет ограничитель (производитель плазматронов). Пилотная дуга пробивает и краску и ржу и стабильно загорается и на 2 и на 4 и более мм. Главное это качество контакта обратного кабеля и детали. Расстояние между слоями сильно не сказывается. Основное в плазме это напряжение на дуге. И чем оно выше тем глубже и стабильнее рез при условии наличия завихрителя дуги. И т.к. сильно и быстро все выдувает, то следовательно плазме все равно на масла и все горючее. Лишь бы самому не загореться при этом. Ну и зазор не сильно скажется. Только проблема в том, что окалина будет на поверхности другого листа и следовательно просто теряет товарный вид, если хотел за раз пачку разделить. Не всегда и не критично, но многие могут сказать ФИ. Ограничение плазмы это когда на максимальной толщине реза работает и не хватает сил продуть метал и накапливается окалина. А у газовой резки, т.к. температура реза значительно ниже, главное не терять температурное пятно реза. И поэтому когда есть зазор то любое отклонение (дрожание руки) приводит к быстрой передачи тепла в внутрь при уходе пламени и сразу не хватает температуры для дальнейшего реза при возврате пламени. + конечно окислы с плохой теплопроводностью и более высокой температурой разрушения.

они могут значит это у клиента руки будут не правильные в итоге

ждем. Отпишитесь как появится информация.

вот тут то меня и пугает все. Либо я дурак либо от жизни отстал. меня удивляет следующее: имеешь оборудование, старое. Сломалось. И почему надо бежать совершенно в любой не понятный сервис? Ну ладно, попал аппарат в сервис. Ну почему такие же недоучки пытаются поставить не оригинальную часть, а придумать примочку? Я понимаю если бы запчасти стоили как у кемпи или линкольна ... Но тут то относительно гуманные цены при условии, что качество не низкое. Поэтому если поменять на оригинал, то так же долго еще будет работать, а не переделка от телвина или блювелда. Плюс время на переделку + стоимость запчасти + не качественная запчасть ... = дорого и не обосновано. И тем более если есть потеря функционала, то совсем не понимаю таких примочек. Побить их не побьют. Если даже на одном косякнут, что уже было, то им за это ни чего не будет. Самое страшное, что не получат деньги за работу. А такими темпами как они работают, то им это не страшно вовсе будет. Ну как нас санкциями морозят... Да кого-то зацепило но в большинстве то да же не почувствовали. P.S. ну вот по себе сужу. Есть аппарат. Вылазит, что нет запчасти именно такой, какая нужна и замены нет. Ну как кемпи, например. Так ищу кто ими занимается и ищу где это взять можно. Но не примочки же лепить?! Я конечно понимаю, что это не автомобиль и если аппарат взорвется то ни кто особо не пострадает. Но это же не правильно когда даже на шариковой ручке экономят и стержень если короткий спичкой подпирают....

проверить напряжения на ХХ. что на выходе выдает в режиме постоянки и в режиме переменки (тестора конечно же). Тестера нормального вполне хватит. Далее проверить обороты двигателя подачи проволоки, может по максимому крутит. Ну а дальше поглядим на ваши замеры. Так он оказывается трех фазный... Ну тогда проверить каждую фазу на входе до контактора и после контактора. Возможно фазы одной нет. Далее проверить среднюю точку выходных обмоток и каждое соединение на выпрямитель. Обмотки алюминиевые, с возрастом теряется контакт из-за просадки алюминия и окисления. Думаю на этом и кончится Если выпрямитель, то отсоединяете обмотки трансформатора и проверяете каждое плечо выпрямителя. Если все ровно и равно прозваниваются, то явно дальше копать. Чтобы диод болел только под нагрузкой - практически из области фантастики.

так фото аппарата, результата сварки и начинки аппарата можно увидеть? Какой диаметр проволоки? какая толщина свариваемого железа? Какой газ? а что значит не чему ломаться? А диодный мост пробит если будет... что будет?

И вот новый шедевр от ЗОНА СВАРКИ!!! Удивительно, как люди на это покупаются и чем руководствуются? Интересно сколько данный ремонт обошелся пользователю. Вот: https://www.youtube.com/watch?v=3_sbq4wNNzk У меня после просмотра видео только восторг от того как же НЕ ЛЕГКО будет подбирать скорость подачи проволоки. Это будет освоение нано технологий, микрон туды - много, микрон сюды - мало. P.S. а то что дожиг проволоки и еще много другого функционала теперь потерялось, так ваще молчу. Я в шоке!

игрушка то точно интересная. И вот это и вот так ... и все сразу Ладно. А если серьезно. То Валерий, почти точно описал про канал по алюминию. Главное это ХВОСТОВИК оставить выходящий за пределы сварочной горелки со стороны прикручивания к источнику!!! ЭТО ВАЖНО!!! Вытаскиваем латунную трубочку. Ее удерживает маленькое резиновое колечко. Потеря его не страшно, но тогда трубочку можно потерять когда аппарат перетаскиваешь, а горелка откручена. Так вот этот хвостик должен подойти вплотную к роликам но не мешать им вращаться. Т.е. на канале сделать острым ножом вот такое : "<" острием входит между роликами но не задевает. Тогда проволоку не будет закусывать и проволока без деформаций будет попадать прямо в канал. Особенно актуально для толщин 0.8 и ниже и для AlSi ! AlMg жестче будет но все равно может заломить проволоку при заедании в канале или залипании в наконечнике. И если ролики пережаты, то проволока будет выходить деформированная с заусенцами, что еще будет резать канал и стружка будет алюминиевая да и тефлоновая.