copich

ШИМ меняли наобум или есть все же осциллограф? Я не пойму, если вы отремонтировали ПУ, то почему дальше затык? Берете осциллограф и смотрите, что приходит на силовые транзисторы. Ну и прежде проверить их и выходные диоды. Потом цепь зарядки конденсаторов и цепь реле. Напряжение на банках явно занижено, почему? Надо разбираться. Но прежде проверить всЁ силовое: транзисторы и диоды. Ну и входной выпрямитель, может его на половину в обрыв угнало (не встречал).

если вам важно кто именно сталкивался с таким аппаратом, то долго будете искать такого человека. А если КЗ то надо искать причину. Что проверяли, как проверяли? Или вы думаете тут новое в этом аппарате и новые сверх секретные материалы надо сверх новыми приборами проверять? Все как и у всех. Поэтому поэтапно смотреть что есть и где: первичный выпрямитель, силовая часть, вторичный выпрямитель. Ну и вспомогательный источник питания проверить. КЗ просто так не может быть. В крайнем случае, выкладывайте фото внутрянки и показывайте где и что замеряли и каким прибором пользуетесь и как конечно А то как тут сказали : https://www.youtube.com/watch?v=5t9F2BS_mhQ анекдот тут же применим... Я тут мерил и проблем нет, а они есть ...

С вашими знаниями надо что по-легче брать Например УТЮГ. Потом посмотреть как работает светодиодная лампочка. Потом импульсный блок питания. И уж потом лезть туда где два блока питания. Что вы отремонтировали в : Если выходного напряжения нет (на выходе аппарата) то должна гореть лампочка "перегрев". Это нормально. За частую именно так во всех этих китайских аппаратах. Да и у других так же. Пока нет выхода, лампочка горит. На некоторых этот период достигает 1-2 секунды. Если ПУ отдельно запускается и сигналы в норме, то далее смотреть силовую часть. Если я правильно понимаю, что высоковольтные конденсаторы это те которые после первичного выпрямителя?! Напряжение зависит от входного напряжения + от качества тестера и уж потом вы поймете нормально это или нет. Какое напряжение на входе выпрямителя и какое напряжение на выходе выпрямителя должен знать каждый, кто берет в руки тестер и лезет в аппарат. Но 229В это не нормально при условии, что у вас 220В на входе и тестер не врет. Для однофазных аппаратов должно быть в районе 300V. И вот вам, изучайте: https://www.ruselectronic.com/chto-poluchaetsya-posle-vypryamleniya/ Обратите внимание на цифру- корень из двух. Это то что вам надо для понимания.

Надо спросить. Мелочи не всегда все выкладывают. Может под заказ привезут.

Другой аппарат другой фирмы? Или такой один в один? Тогда проверить bbt и пост- пред газ.

Так он и тут не сильно дороже. В магазе кто занимается сваркой, такого добра полно.

Понятно. В таком случае тоже не очень то понятно, что делать ... если микросхема потухла.

Такие редуктора просто не работают.... У них показатели постоянно болтаются. Настроить не возможно. А вот предложенная приблуда Валерием, очень хорошая тема. Главное что даёт точно понять расход газа. и именно на выходе из горелки.

Влерий сказал про фото, чтобы с разных сторон глянуть. А увеличить то на чем не видно... Затея безтолковая. Вспоминается старое... Технологии были старые и шестерёнки делали наборными. Либо развальцовка либо сварка трением либо контактная была. А то я уж про фрикцион подумал... Наверное сварка развалилась. Но без фото сложно однозначно сказать. Но если была точечная либо сварка трением, то ни какие иголочки тут не помогут. Не за что цепляться и при нагрузке все будет также скользить и проворачиваться. Только варить. Даже холодная сварку тут или клей не помогут. И нагрузка большая и схватиться не за что.

Ни чего криминального не вижу. Производитель воткнул жёсткую предпродувку. Которую прописал и скорее всего ее не изменить. Либо ещё какая задержка включена. В любом случае все хорошо. Извините за не скромный вопрос. Вам зачем с такой скоростью нажимать? Не понимаю как такая задержка может повлиять на сварку.

Понятно. В таком случае я вам не помогу.

Что вы воткнули куда.... Не понятно. У тестера разные входа для тока и напряжения измерения и .... Ладно. Это не тема для разговора. Ну а так, смотрите входную цепь управления. Но для этого вам нужен осциллограф. Как тестером там лазить, я не представляю возможным. Хотя если до операционника задающего управление вы доберётесь то теоретически можно разобраться.... Но .... Удачи вам . Честно говоря уже давно бы заработал, если бы обратились к знающему и с инструментом. Чтобы чуть понять что делать и в какую сторону копать, надо понимать как эта куча деталюшек вместе работают. Тогда будет понятно что от вас аппарат хочет и на что внимательно смотреть. И ещё! Можно убить и ещё с БАБАХ, поэтому надо делать с пониманием. Убить силовую часть, будет не бюджетно восстанавливать аппарат. В таком случае точно без осциллографа не обойтись.

Так на корпусе надпись должна быть. Это раз. И второе, а второй схожий конденсатор какой? Схема симметричная на сколько понимаю. Конденсаторы идентичные.

Боюсь пайка тут не сильно поможет, сорвет ее скорее всего. Но как вариант можно попробовать. Кстати ТИГ... Тут втулка и посадка. Может тоже повредить. И надеюсь нет пластиковых элементов. Если пластик, то тупо клеем заливать.

Она не составная. На сколько понимаю, это фрикцион, чтобы защитить весь редуктор при фиксации выходного вала (либо двигатель). Поэтому либо глушить совсем либо смотреть в каком месте износ произошел либо ТИГ сварка в помощь либо точить. Я за ТИГ.

Если я правильно рассмотрел вашу плату по фото вами выложенными, то D4 - светодиод. И что вы от него хотите? Он сгорел? И еще, с вашими знаниями, я думаю готовьтесь еще к очередному Если бы так все просто было бы, то каждый ремонтами занимался. Извините за не скрытое издевательство. Но для этой платы схема ни когда не нужна была и там нет ничего сложного в ней. Две детальки с половинкой. А вот то что еще кучу всего надо проверить, так это просто "к бабке не ходи". При таком взрыве явно еще за собой потянуло детали или платы. И еще на заметку: перед установкой силовых транзисторов советую их ВСЕ проверить! Брака очень много и из одной партии попадаются не редко. И осциллографом тут надо будет глядеть, что с управляющими импульсами. Прежде чем все впаяете.

@Kav1176, как собрать-разобрать и что чинить ... Без травушки- муравушки как то не гадается. Поэтому только как предложил @selco, может еще и сообразим в несколько голов. Скорее всего у вас подшипники виноваты, если посадочные места не разбиты и на шестернях все зубья. Из нового. Тут вы правы. Идти от питающего напряжения. Т.е. если у вас 24В то такой и надо искать. А далее? В подающем должна стоять плата, которая и будет управлять скоростью подачи проволоки. Она так же должна быть от 24В (либо искать другой питатель). В вашем случае не важно какой подающий будет и что и как будет выглядеть. У вас нет синергетики и поэтому больших проблем в выборе подающего нет. Кроме платы Вам можно взять что угодно и от кого угодно, главное на 24В и автономное, т.е. управление двигателем в самом подающем и чем проще тем лучше.

поддерживаю в данной грусти. Не осталось к кому можно было бы обратиться. А станки все иметь нет возможности. Иногда это так держит, что аж злость берет. Все стали ЧПУ операторы (хвать их за ногу) и ни кто ни чего не хочет делать. Дай 1000 и более деталей, сделаю. А 10, а тем более одну.. - и показывают на дверь. Либо такую сумму просят, что хочется киянкой в лоб дать, чтобы в реальность вернулся жмот.

Если фрезернуть по 5-ке, то теоретически должно получиться и можно использовать будет. Правда фрезеровка сколько-то денег может скушать.

на мой взгляд, зачищать, зализывать присадок не надо было. От этого только крепче было бы. Ну и эстетически все равно ни кто не видит, пока масло не лезут менять. Т.е. на ход не влияет, но на долговечности сказывается.

смотри пункт первый с чего все и начиналось - проверить регулятор тока (переменный резистор) , его подключение, проверить место соединения на плате и скорее всего дойдет все до микросхемы. С которой ни чего не выходит. Следовательно надо на резисторе замерить напряжение между крайними контактами и посмотреть что выходит с среднего контакта, посмотреть куда это идет на плату и куда приходит. Через фильтр и т.п. и проследить где сигнал теряется. Схема для этого не надо, просто последовательно проследить где и что и куда. Если дойдет до микросемы (то качать даташит) и смотреть на какую ногу приходит и с какой должно выходить. Не выходит? Микросхему менять. Выходит, смотрим дальше. Но я думаю этого не надо будет делать. Начать с переменника. И стесняюсь спросить... А ток то как мерили? У тестера ток замера 10А . Для замера надо иметь токовые клещи. И тоже не абы какие. Если тестер умер, то внутри стоит предохранитель. Может его стоит поменять? Может и заработает еще P.S. переменники часто мрут как раз после зимы, когда разница по температуре и влажность повышенная. С этого и надо начать. А уж дальше глубже лезть. Да же тот факт, что на переменник приходит, то не факт что выходит с него. И даже при прозвонке переменника может показаться что все хорошо. А вот под напряжением он не работает.

вот как раз эти ни чего не могут мерить кроме 220В дома замерить и в автомобиле искать где 12В пропали. Редкая гадость. Эти тестеры работают на низких частотах до 50-100 Гц. Работа инвертора 50кГц, так вот даже рядом если положить тестер с инвертором, то уже начинает врать. И показывает напряжения и даже вольты там где 0 или наоборот где есть то там показывает 0.

Да это они. Я еще раз говорю про замер выходного напряжения. Есть? если есть то сколько? Насчет искрить и нагревается, тогда пол плеча умерло. Я не знаю что у вас происходит, я только получаю от вас информацию. Как вы замеряли выход, если там КЗ но при этом что-то искрит? Я не знаю. Да еще важно чем замер делать. Не все кЕтайские тесторы могут померить напряжение на выходе и адекватно информировать, да и прозвонку сделать. А FLUKE не каждому по карману. Мастек не каждый адекватно работает хотя уже можно использовать.

У нас , на примере СНТ, дачный вариант, приезжают каждый год на лето на заработки не "местные". Пара раз мешанины бетона лопатами после застывания дала трещину в бетоне. Потом они переделали. Т.к. денег взяли не много, то покупка за свой счет (частично за счет оплаченной работы) цемента и песка, дело было тяжким. В итоге косякнуть могут, но теперь они перестраховываются. А насчет работать с местными, то есть некоторые индивидуумы, и за счет отсутствия конкуренции дерут большие деньги. Например чистка зимой снега трактором. Ему 15 минут работы, а 1000 отдай. Ну и другие примеры есть. Так что есть у меня заработанные деньги и лично я с ними просто так расставаться не собираюсь. Я найду, обзвоню, договорюсь с теми кто на мой взгляд делает качественно но при этом и берет по честному. Будет больше доход то и разговор будет другим. Но я оцениваю затраченное время, сложность задачи и возможности своего кармана. За бесплатно мне не надо. Но и драть с себя я не позволю. Теперь ближе к сварке: есть аппарат за 10 000р. А то и за 5 000р. Его нужно отремонтировать. Одни запчасти только стоят 500р + 200-300 бензин (доставка). Так что 1000р за работу это нормально? Так вот некоторым 1000р за ремонт с запчастями дорого. Даже 500 за диагностику заплатить не хотят. А то что там дядя Вася все провода перекрутил и все на соплях висит то его это не волнует. То же самое когда местные делают так, что все на соплях (сварка) и взяли додого... То как к этому относиться? Поэтому есть не местные которые имя зарабатывают и делают качественнее так еще может и дешевле. В общем это рынок и единого подхода нет. Каждый раз анализировать и принимать решение, что будет более предпочтительнее. Так что МЕСТНЫЕ это еще не залог успеха и не оптимальный выбор. Но кто борется за ИМЯ и следит за рынком новинок и делает и улучшается, то это одно. К такому очередь. В противном случае все местные - лесом отправляются.

1 показывает показометр Это нормально для данного ... Т.е. с реальными значениями даже близко нет. И по факту выше 50% начинает врать. 2 Да. Все верно. Если источник выключен, то выходные клеммы (кабель массы и электродо держатель) прозваниваются как обычный диод и приблизительно 300 Ом при открытии. Ну 450-250 , так наверное вернее будет. В обратную сторону - бесконечность. Если КЗ, то выход мертвый (выходной выпрямитель). Думаю, что 90% что сила живая и только выходными диодами вся эпопея завершиться.