copich

Внимательнее надо читать, что я написал. 250А если и выжать то 4 квадрата кабель должен быть минимум и не просажено. НОООО!!!! Таких аппаратов нет за 10 000р., это уж точно. Ток потребления какой должен быть, чтобы 250А на выходе получить? И оно ни кому не надо. Если есть эти честные амперы 250А и из одной фазы ... Ну пусть будут. Это из таблицы мощности к сечению из доступных источников: 4мм2 ток 38А мощность 8.3кВт Вот из интернета параметры 250А торуса: Max мощность, кВт 8.2 Получается, что автомат на 40А должен быть. 40!!! Это не хухры мухры. И при этом сетевой кабель будет не хило греться и вилки с розетками нужны на честные 16А и не китайские. И не дай бог, где то плохо протянуто будет. А чего его смотреть? Мне напоминает: Почему у каждой девушки есть страшная Лучшая подруга? А если убрать страшненькую.. То другая уже не такая красивая. Так вот и тут. Взяли один бренд хороший, остальное барахло. "Независимый тест" так уж они честные эти амперы? Раньше музыкальные центры выдавали 1500Вт и более. Сейчас корейские автомобили выдают больше лошадей чем немецкие. То же можно и с амперами проделать. Нет единой СИ для проверки и контроля. Поэтому.... Я честно не пробовал этот аппарат на 160А. Но думаю, что он меня не удивит, как и все остальные. И ранее написанный и выбранные Elitech будет лучше. Все сугубо личное мнение!

Это правильно. Прошивку ни кто не даст. А без прошивки это куча деталюшек. Спасибо что сообщили, что за причина.

Все они практически одно и тоже. Поэтому вам тут виднее, сколько пересылка где ближе и что больше нравится. Хотя из списка больше к первому склоняюсь. Я вам только одно скажу: из одной фазы 250А - не реально. При условии, что у вас и так могут быть просадки как вы говорите. 250А из одной фазы - провод 4 квадрата и 220В стабильно. Поэтому таких сварочников - НЕТ! Вы хотите б\у, поэтому лучше с ощупыванием брать, без пересылки. Чтобы включить, четверочку электрод воткнуть и его сжечь. Не сгорит аппарат, можно брать. Но конечно при условии, что четверочку еще и потянет.

Бывают с некоторыми отличиями. Визуально все одно, а по факту не вставляется или не фиксируется. Встречал такое но очень редко. Давно было, брал штангель и сравнивал и находил отличие и устранял напильником. Но так же еще если от уже отщелкнулся, то надо взвести механизм на место. Либо как написал @kolesnikovdn, вначале отводим кольцо, вставляем, отпускаем кольцо и должна произойти фиксация. Выступ в начале есть то что уплотняется колечком. На некоторых длиннее на других короче. Так вот которые длиннее не всегда могут войти до конца в ответную часть, которая рассчитана на короткие.

Каких режимов? Давайте всю информацию и подробно. А то получается как ромашка - выйдет, не выйдет, выйдет, не выйдет...

@Arragon, понять бы где это находится. Если понимаю, то это два силовых транзистора. Так относительно чего меряете? Посмотрите схему сварочника инверторного, поймете как они подключены (транзисторы). Скорее всего так и должно быть. Еще не понятно, что рядом с релюшкой... Если это цепь заряда фильтрующих конденсаторов первичного выпрямителя (400V и 200-400мкФ) то резистор там должен быть несколько десятков Ом, порядка 50 Ом. Силовые транзисторы не должны быть полностью симметрично подключены. Схема подключения: полный мост, полумост... Следовательно и... Для понимания есть схемы доступные для: Ресанта. Например 150А и ... до 200А . Любую откройте и посмотрите как транзисторы силовые в схеме подключены. Или тут наверное будет ближе ТОРУС .

Если силовые транзисторы взорвались, то надо проверить что на них приходит. Т.е. брать осциллограф и смотреть. Посмотрите блок схему любого инверторного аппарата. Вам станет понятно кто чем управляет и когда кого питает. Аппарат как и любой другой, простой. Ни чего сложного. Есть основное: вспомогательный БП, схема или плата управления ШИМ, силовые транзисторы и выходные диоды. В целом то и все, а дальше не много всяких примочек: как мягкий заряд конденсаторов, ОС и т.п. Т.е. все просто.

На однофазном аппарате, у нас производитель ограничил настройку частоты и индуктивности, т.к. аппарат можно привести к гибели. На трех фазных все по другому. В данном случае есть продавец, есть производитель. Так если не первого, то второго мучать, пусть отвечают и обучают. 1 я не "засираю". Пожалуйста доводы на ваше обвинение. В противном случае это как в анекдоте: "довод проигравшей стороны: Бэ Бэ Бэ... И язык в конце." Факты, прошу факты! 2 Я против обмана и если я в теме или ошибаюсь, то говорю про мысли основываясь на личном опыте и знаниях полученных в процессе обучения у производителя. 3 Я вас не оскорблял и вам не советую. У вас столько же прав как и у меня! Или не так? 4 Если у вас знаний нет или мало или я ошибаюсь, то беседа приведет к прояснению ситуации и если я не прав, то это я признаю. А вот из ваших видео я понимаю, что вы не признаете своих ошибок!!! Это не хорошо для того, кто пытается обучить других!!! Так что если есть информация по существу вопроса и моих комментариев, то я готов выслушать. В противном случае - помолчите и подумайте, а вдруг другие правы и вам следует еще поучиться! Ну и умом тут ваше сообщение тоже не блещет (особенно смайлики в конце так просто бесят):

@morgmail, 1 почему это надо подогревать алюминий? Вы же не 50мм варите! Так что это заблуждение ваше и вы вводите в заблуждение других! 2 Что значит справляется? Намазать сверху? Ну тогда, да. В противном случае нет хорошего растекания алюминия и когда даже по горячему прошлись второй раз, то явно видно не сплавление кромок. Значит вы проволоку просто НАМАЗЫВАЕТЕ на метал, а не производите СВАРКУ с ПРОВАРОМ! Видео хорошее, но с ошибками, т.к. этот аппарат только так и может. Но это не качественно и потом могут появиться проблемы, как развалившееся изделие! Этот аппарат для толщин 2-5 мм и то 5мм под вопросом. Тоньше 2мм будет не стабильно как по сварке так и по провару. Если была цель просто поплавить алюминиевую проволоку то у вас это получилось!

Место жительства сильно не поможет в починке

ШИМ меняли наобум или есть все же осциллограф? Я не пойму, если вы отремонтировали ПУ, то почему дальше затык? Берете осциллограф и смотрите, что приходит на силовые транзисторы. Ну и прежде проверить их и выходные диоды. Потом цепь зарядки конденсаторов и цепь реле. Напряжение на банках явно занижено, почему? Надо разбираться. Но прежде проверить всЁ силовое: транзисторы и диоды. Ну и входной выпрямитель, может его на половину в обрыв угнало (не встречал).

если вам важно кто именно сталкивался с таким аппаратом, то долго будете искать такого человека. А если КЗ то надо искать причину. Что проверяли, как проверяли? Или вы думаете тут новое в этом аппарате и новые сверх секретные материалы надо сверх новыми приборами проверять? Все как и у всех. Поэтому поэтапно смотреть что есть и где: первичный выпрямитель, силовая часть, вторичный выпрямитель. Ну и вспомогательный источник питания проверить. КЗ просто так не может быть. В крайнем случае, выкладывайте фото внутрянки и показывайте где и что замеряли и каким прибором пользуетесь и как конечно А то как тут сказали : https://www.youtube.com/watch?v=5t9F2BS_mhQ анекдот тут же применим... Я тут мерил и проблем нет, а они есть ...

С вашими знаниями надо что по-легче брать Например УТЮГ. Потом посмотреть как работает светодиодная лампочка. Потом импульсный блок питания. И уж потом лезть туда где два блока питания. Что вы отремонтировали в : Если выходного напряжения нет (на выходе аппарата) то должна гореть лампочка "перегрев". Это нормально. За частую именно так во всех этих китайских аппаратах. Да и у других так же. Пока нет выхода, лампочка горит. На некоторых этот период достигает 1-2 секунды. Если ПУ отдельно запускается и сигналы в норме, то далее смотреть силовую часть. Если я правильно понимаю, что высоковольтные конденсаторы это те которые после первичного выпрямителя?! Напряжение зависит от входного напряжения + от качества тестера и уж потом вы поймете нормально это или нет. Какое напряжение на входе выпрямителя и какое напряжение на выходе выпрямителя должен знать каждый, кто берет в руки тестер и лезет в аппарат. Но 229В это не нормально при условии, что у вас 220В на входе и тестер не врет. Для однофазных аппаратов должно быть в районе 300V. И вот вам, изучайте: https://www.ruselectronic.com/chto-poluchaetsya-posle-vypryamleniya/ Обратите внимание на цифру- корень из двух. Это то что вам надо для понимания.

Надо спросить. Мелочи не всегда все выкладывают. Может под заказ привезут.

Другой аппарат другой фирмы? Или такой один в один? Тогда проверить bbt и пост- пред газ.

Так он и тут не сильно дороже. В магазе кто занимается сваркой, такого добра полно.

Понятно. В таком случае тоже не очень то понятно, что делать ... если микросхема потухла.

Такие редуктора просто не работают.... У них показатели постоянно болтаются. Настроить не возможно. А вот предложенная приблуда Валерием, очень хорошая тема. Главное что даёт точно понять расход газа. и именно на выходе из горелки.

Влерий сказал про фото, чтобы с разных сторон глянуть. А увеличить то на чем не видно... Затея безтолковая. Вспоминается старое... Технологии были старые и шестерёнки делали наборными. Либо развальцовка либо сварка трением либо контактная была. А то я уж про фрикцион подумал... Наверное сварка развалилась. Но без фото сложно однозначно сказать. Но если была точечная либо сварка трением, то ни какие иголочки тут не помогут. Не за что цепляться и при нагрузке все будет также скользить и проворачиваться. Только варить. Даже холодная сварку тут или клей не помогут. И нагрузка большая и схватиться не за что.

Ни чего криминального не вижу. Производитель воткнул жёсткую предпродувку. Которую прописал и скорее всего ее не изменить. Либо ещё какая задержка включена. В любом случае все хорошо. Извините за не скромный вопрос. Вам зачем с такой скоростью нажимать? Не понимаю как такая задержка может повлиять на сварку.

Понятно. В таком случае я вам не помогу.

Что вы воткнули куда.... Не понятно. У тестера разные входа для тока и напряжения измерения и .... Ладно. Это не тема для разговора. Ну а так, смотрите входную цепь управления. Но для этого вам нужен осциллограф. Как тестером там лазить, я не представляю возможным. Хотя если до операционника задающего управление вы доберётесь то теоретически можно разобраться.... Но .... Удачи вам . Честно говоря уже давно бы заработал, если бы обратились к знающему и с инструментом. Чтобы чуть понять что делать и в какую сторону копать, надо понимать как эта куча деталюшек вместе работают. Тогда будет понятно что от вас аппарат хочет и на что внимательно смотреть. И ещё! Можно убить и ещё с БАБАХ, поэтому надо делать с пониманием. Убить силовую часть, будет не бюджетно восстанавливать аппарат. В таком случае точно без осциллографа не обойтись.

Так на корпусе надпись должна быть. Это раз. И второе, а второй схожий конденсатор какой? Схема симметричная на сколько понимаю. Конденсаторы идентичные.

Боюсь пайка тут не сильно поможет, сорвет ее скорее всего. Но как вариант можно попробовать. Кстати ТИГ... Тут втулка и посадка. Может тоже повредить. И надеюсь нет пластиковых элементов. Если пластик, то тупо клеем заливать.

Она не составная. На сколько понимаю, это фрикцион, чтобы защитить весь редуктор при фиксации выходного вала (либо двигатель). Поэтому либо глушить совсем либо смотреть в каком месте износ произошел либо ТИГ сварка в помощь либо точить. Я за ТИГ.