copich

По фото, на морде лица, нет переключателя 2Т 4Т. @ICA, попробуйте задать вопрос в сервис. Отношение скажем, мягко, дурацкое к клиентам. Но может что-то да подскажут. Может оказаться, что регулировка есть, но на столько не чувствительная ... Что хоть обкрутись. Я тут с фубаг столкнулся, так у него при нажатии кнопки, портяжки, включается еще и сам инвертор. И в момент протяги на выходе напряжение. ХХ 90В. Вот интересно, что будет если случайно замкнуть на обратый кабель? Ну стол подключен к обратному кабелю, кнопку протяжки держишь, а горелка на столе ...

грунт ... важно какой грунт и как высоко или низко протекает вода. В моем случае, 1.5 метра хватает. Если бетонировать не более метра, то выпрет. И каждый год подымать будет. Уже проверил. Так же еще не мало важно, уровень грунтовых вод. Везде есть нюансы.

я описал, что происходит. И потом дом как на курьих ножках, болтается от ветра, от того что ходят или тупо дверь закрыли. Надо все же разделить, одно дело забор, другое дело под конструкции. Если забор, то еще раз скажу, что все равно будет его приподымать, что повлияет на эстетику. Т.е. когда забор поставят, то он по струнке стоит, а простоит год .. и более, то как ... пьянь его ставила. Столбы под провода, освещение и т.п., то они не связаны между собой. При этом их утапливают все равно не на пол метра. Да же если они и "гуляют", то это обычно не видно, если совсем не начинает крениться.

это все же не по теме ... Но отвечу. Из личного опыта, если ямо буром делать, то главное на 1.5 метра забуриться. Если меньше, то выдавливать будет. Если больше, то все будет хорошо, еще лучше. Делать дополнительную ... работу, мягко говоря, не рентабельно. Насчет выдавливания, зависит от грунта. Если песок, то выдавливать и не чему. Если как у меня, то 20 см земли, дальше глина приводит к тому, что завернув железные сваи, через 5 лет, на глубину земли будет воронка. Вода во круг столба при промерзании, раздвигает землю. И через некоторое время, в верхней части расстояние между землей и столбом со спичечный коробок. При этом земля мягкая и можно еще сильнее расширить. Следовательно стол как шест начинает работать и вся конструкция качается. Это при условии, что идет тепло от столба, если дом и т.п. Если забор, то куда лучше дела обстоят, то все равно, конструкция дышит. Столбы начинают при морозах выпучиваться, потом оседают. Но как быстрое и дешевое возведение заборов, терпимо. В любом случае забор не завалится. А если бетонировать до 50 см, то столб будет как гриб, с каждым годом все выше и выше, пока забор не завалится. Делаем вывод: если бетонировать то глубоко. Если не бетонировать, то не бетонировать совсем. При этом, если прокопать до глины и сделать песочную прослойку, то не глубоко заглубленный фундамент, себя прекрасно показывает. Но это при моих условиях структуры грунта. Я знаю, в некоторых местах, где песок, а промерзание все равно не более метра, даже на 1.5 метрах вытаскивает столбы. таком случае делают специальную бур машинку, когда бурится цилиндр, а внизу делается расширение с большим диаметром. Вот тогда, этот грибок держится и столбы переживают не одну зиму, стоят и стоят. Видел еще специальный раствор, двух компонентный, он вместо бетона используется. Но т.к. это дорого, то не пробовал не разу. Хотя очень интересное решение, т.к. не пропускает влагу и можно бетонировать сразу деревянные столбы, не опасаясь из разрушения с годами, как это происходит от обычного бетона.

2 и 3 не допустимы. Однозначно выдавить. К бабке не ходи.

Надо начать с этого: продаем линейки, но ни кто не покупает. А нужны ли эти линейки? И еще, давайте сайт покрутим бесплатно?! Ответ: Эти линейки может и нужны но в большей степени ОТК. Сварщик имеет шаблон, по нему и варит. P.S. за такую глупую рекламу, была бы моя воля, сайт рекламы в бан бы отправлял.

По московской области, промерзание возможно но оно не глубокое. Если столбы забетонированы более полутора метров.. ( зависит от грунта ), в моем случае, 20 см это земля, далее глина, ни чего выпирать не будет. Если менее метра, то тут возможно и выпирание. Земля здорово пучится, это видно когда снег сходит, а где нет дорожек но чищено от снега было, там всегда выпуклость и достаточно чувствительная. Где земля выкопана до глины и с песочной прослойкой, ни чего не пучит. Столбы не забетонированный, быстрее перекосит, т.к. верхние слои прихватывают столб и вытягивают. А нижние не держат. Вот тут кувалда и нужна. Но если сделать правильно перемычку и на не большом расстоянии, то опять ни чего не перекосит. В общем, от многих факторов зависит. Я про свои замечания сказал, с чем столкнулся из личного опыта. У нас грунтовая дорога. Если снег быстро лег, то даже при -30, глубина промерзания не более полу метра. Температура -30 ... -35, держится короткое время. Промерзнуть быстро не может, нужно время. Я к тому, что грузовиком можно то и утонуть, продавливает и раскапывает. Легковушка продавливает грунт и при -15. Под снегом мягкая не промерзлая земля. Особенно это показывают кроты, драть их за ногу. Если снег быстро лег, то участок превращается в зону боевых сражений.

Пост #5, я уже вам сказал, что это нормально. Ни чего криминального не вижу, как обычно. Даже на европейских брендах такое сплошь и рядом.

Опять идем к опыту и основы из теории. Т.е. вопрос, а оно вам надо? 1 чугун вы будете варить с подогревом. Ну так положено. В противном случае, трещины. Т.е. особо форсаж стартового тока и не нужен или даже все равно лишний будет. 2 ТИГ ... Там нет форсажа тока. Да он особо опять же и не нужен. Сварщик первоначально тормозит и далее набирает скорость сварки наблюдая за образованием ванны. 3 номиналы ... Я как и говорил не знаю и не помню. Из дохлых плат ни одной. Все аппараты, которые через меня проходили, ушли с родными платами, без покупки новых. Поэтому глянуть не на чем. 4 форсаж дуги, если не верно настроен, а в китайских аппаратах он за частую мешает, его отключают. Почему мешает?! В отрыв варить практически не возможно, аппарат тянет дугу. Или в начале делает большой наброс, который опять же мешает варить. А выключить его ручкой не возможно, хотя и крутилка на нуле. В общем, это частные случаи. Как будет на вашем аппарате, я не знаю. В частных случаях, есть смысл того или иного отрубить и забыть. Хотя может это и не по фен-шую. Но делать из дешевого аппарата функционал и возможности дорогого ... Ну так, копаете интернет, разбираетесь в схемотехнике и ... понимаете, что нафиг оно не нужно, проще не терять время, а купить сразу готовое и рабочее как надо. Больше в данной теме не вижу смысла чего либо писать и отвечать. У кого есть информация и если они готовы будут поделиться, то ожидайте ответов. Мне более не чего сказать. Отговаривать от затей не вижу смысла.

ну так дальше же ответ, для чего они нужны, возможно. Т.е. если правильно поняли, что это они и за что отвечают. То (слова @SergDemin ): "Похоже, это обратная связь по напряжению на выходе. Насколько я понимаю, она с выходного трансформатора в цепь регулировки форсажа дуги (как на схеме написано) идёт. Значит, без них в режиме ММА не будет работать форсаж дуги, поскольку информации о напряжении на выходе не будет. " (конец цитаты) Вот вам и вариант назначения диодов. А оно вам надо?

как бы сказать доходчивее?! Смотрите, сварочный аппарат это шестеренка целого механизма. Механизм это: газ, проволока, сварщик, аппарат , метал ... Конечный результат: готовое изделие на котором видны швы, которые и можно оценить. Так получается, если конечный результат барахло, то и оценить что-то конкретное, только вы можете. Нам не известно, что в системе было плохим или работало со сбоями. Как работают китайские аппараты, более или менее известно. Поэтому когда вы показываете, швы сваренные на другом, а на этом настроить не можете или наоборот, швы такие, что загляденье, но при этом настроили быстро и не принужденно и ... короче, чтобы вы не делали, а аппарат все вытягивает за счет настроек и внутренней схемотехники, то тут есть о чем можно поговорить. Вы сделали обзор не понятно чего не понятно для чего. Лично мне в голову не приходило, крутить максимальные настройки и при этом получить однозначно рабочий режим. По вашему видео, вы ток показываете тот что аппарат замерял. А в аппарате, стоит не измеритель, а показометр. Именно, показометр, его можно научить что угодно показывать. Поэтому внутреннему измерителю тока верить категорически неверно. Нужно подцеплять токовые клещи или делать стенд и ставить амперметр. А лучше задублировать цифровой амперметр и стрелочный. И так же производить замер напряжения выходного. Вот тогда будет предмет для разговора. А так ... аппарат серит ... швы жуть ... горелку вы в первый раз держите в жизни ... газ может поганый, проволока ржавая ... и т.д и т.п. Так о чем говорить? Что подчеркнуть для себя? Надеюсь понятно расписал ...

https://www.chipmaker.ru/uploads/post/monthly_2012_11/post-67240-061566400%201353245698.jpg https://yadi.sk/i/IvCqN6lxvaXKR Стабилитроны ... По схеме посмотрите. Оно? Здесь на фото: http://websvarka.ru/talk/topic/10280-svarog-tig-200p-acdc-r123-ili-podobnyj/ как вижу, тоже их нет.

ПЫСЫ, 3 и 4 пункты, это нормально. Так даже бывает на японских аппаратах. Не все и не всегда паяется на плате. Т.е. это штатно, а не самоделкино. Касательно диодов, не на всех палатах эти диоды были. ... кажется... Реально не много их делал. И уже с год точно не видел.

ну тогда дождитесь информации от тех кто с сундуками не один пуд соли съел. Может они чего и подскажут. Это сундук, его привести в прекрасное ... А нужно ли? Варит, так и пусть варит. Я могу вам сказать, что даже на европейских брендах можно встретить в рабочем аппарате обрезанные ножки деталей. Т.е. их удаляют при наладке или за счет того, что платы были изготовлены но потом были модернизированные. Редко, но встретить можно. На китайских платах, там все интереснее. Много доработок и много экономии в последующих партиях. Но установка деталей, которые уже были специально удалены, на процесс сварки могут и не повлиять или наоборот, могут повлиять отрицательно. Так что ...

@Svarka Tokarka, вы человек серьезный, судя по вашим ответам. Но вот навыков не там берете. Сразу к сути. Для меня, представленное видео, произведенное компанией Аврора, является сугубо увеселительным. Много из того, что они говорят, обобщено. Это как бы о всем и ни о чем. Если совсем ни чего не понятно в МИГ сварке, то опять же их ролики не советую. По крайней мере тот, что вы предоставили. Вот @midtower,вам предоставил, куда информативнее видео. Еще раз: видео от Аврора, сделан для людей, которые не хотя ни чему учиться, они не ищут нужной и правильной информации, они хотят получать готовое и сразу. Т.е. думать не нужно. Если видео информативное, то оно заставляет призадуматься или в видео предоставляются доказательства. В легком видео, это когда не нужно читать инструкцию, тебе говорят, что крутить и как крутить, но практически не давая информации к чему это приведет или когда. Метал себя по разному ведет, так же проволока и количество газа, когда варишь толстое или тонюсенькое. Тут реально надо понимать, что нужно сделать и почему. А когда швы кривые и еще хуже не имеющие качественного проплава и формирования, то выставлять на общее обозрение я не советую. Ведь найдутся те, кто будет на этом учиться.

Да какая разница, какая это поделка?! Я в шоке! Швы жуть, искры как от плазменной резки, настраивать режимы нужно. А главное, как вы смотрите, что вы варите, когда горелку на себя ведете?

@Евгений_О, ни чего не понимаю. Вам его отремонтировали, как понимаю. Следовательно он должен сейчас быть в рабочем состоянии. Так собственно, чего вам не хватает? Пусть и дальше так работает! Я не спец по "сундукам", но их было и есть масса вариаций. Одни хуже другие лучше. Но суть в том, что не всегда должны быть детали где они были раньше или в другом установлены. И наоборот, должны быть там где у других нет. Это вызвано тем, что были доработки и они конечно могут как ухудшить работу, так и улучшить. Поэтому, если все хорошо работает и с гарантией после ремонта, так зачем туда лезть?

да, для меня тоже не совсем привычно видеть аж три разъема. Обычно два. Чтобы голову не ломать. Но сварщики ... обычно только один используют. А когда байонет сгорит, то внутри корпуса напрямую кабель массы сандалят и потом из аппарата постоянно торчит. Если по уму, то лучше переключать, если "и так пойдет" то можно всегда подключиться на малое количество витков. На больших режимах, будет нормально работать. А когда токи маленькие (проволока 0.8) то аппарат будет сильно подстреливать и много брызг будет. Ну больше чем, если дроссель переключить на большее количество витков. Но все это не смертельно. ну понятно. Под 1.2 уж нужен, по уму, трех фазник. Так что, хорошей вам и легкой работы!

они вам и не нужны. Ни чего нового, если есть минимальные знания работы на аналогичном оборудовании. одним вы грубо регулируете ток (напряжение) сварки, вторым плавно. Т.е. 1 или 3 это мало напряжения, много напряжения. А вторым, где с 1 до ... не вижу точно, более мягко ступенчато подбираете уже нужное. Ручкой скорости проволоки, подбираете нужное количество проволоки, чтобы получилось плавное и частое строкотание, потрескивание или что вам нравится, так и называйте. дроссель. Где больше витков, то он больше, где меньше витков, его меньше. Для больших токов ставьте где меньше. Для малых режимов, где больше. Для проволоки 1.2 ставьте первый переключатель в положение 3, вторым переключателем уже под толщину сварки подберете. Все просто...

это не понятно. Распишите немного другими словами. О каких контактах идет речь?

ну так у вас почти все карты на руках (вы в Москве, а тут ... ох как много где купить можно и конечно попробовать дадут). Зачем покупать в темную? Вам бы взять и прокатиться в магаз, где дадут попробовать. Там и определитесь. ММА аппарат, сегодня, это самое популярное в мире сварки как самое обманное для покупателя. Если вам не таджикам, а себе любимому, то в ваш бюджет вы не плохое сможете купить. Но, единственное, потрогайте руками, вы сами все поймете. Электроды свои возьмите и можно пару железок, если у продавцов ни того ни другого. К нам, даже с перчатками приезжают и свою любимую маску привозят. Готовятся

тут не совсем так дело обстоит. У совсем дешевого, да еще по акции и на сдачу, то в таких аппаратах антизалипание - оно же, плавный старт аппарата. Т.е. приходится все время работать через зарядный резистор конденсаторов. Там нет реле. И когда электрод залипает, то аппарат притухает. И все ждет, пока электрод не оторвете. В общем, я с моими руками пробовал такой аппарат и могу сказать, руки не причем. Хотя они тоже разные бывают, но мне достался на тест именно такой, какой хотелось в стену запульнуть. Пошел и взял свой, доделал работу.

в точку. А вот насчет укосин. Я говорю про распределенную нагрузку. Когда масса будет распределяться не в одной точке, а по столешнице. Да и при условии поставленной задачи... Это не поверочная плита, где микроны ловить. Прогиба, если на ней прыгать и 1 мм наверное не получить. После снятия нагрузки, стол примет начальную форму. в такой конструкции, точнее назначение, всегда сдвигающие силы. Это не тоже самое, что стол. И я видел не одну готовую, где нет укосин. Но зависит от формы, угла склона и размера профиля.

в любом случае нужно тогда колеса с тормозами использовать. На мой взгляд, сугубо личное мнение, иногда мешает, что что-то начинает откатываться без твоего желания. Поэтому как минимум два колеса с тормозом либо два винтовых упора в пол. Напирать телом на стол рано или поздно будете... Тело же не железное, отдыхать просит иногда. Хотя я немного не понимаю, зачем стол делать поворотным (откатным). П\А можно под потолком подвесить, чтобы был в центре и было удобно подлезть в любой точке. А если ТИГ, то горелка 8 метров, решит задачу. Я не учу как надо, я может и сам чего нового узнаю и может буду применять. Вот и делюсь мыслями и с радостью послушаю другие. Но откатной стол нужен только для транспортировки. Для сварки любая не стабильность, будет со временем раздражать. Поэтому и не могу сообразить, для чего колеса нужны. Еще как вариант, можно сделать перемычки внизу стола, чтобы подкатывалась "рохля" и можно было приподнять стол. И вот на рохле уже перемещать стол. И стабильно и транспортабельно. А транспортабельно, очень удобно, т.к. будет руль (одно колесо поворотное). По хорошему, можно и систему замутить, на домкрате, чтобы колеса при необходимости выдвигались... Но это уже из области помпезности или фантастики.

все равно это будет не айс... Ну как минимум нужны будут упоры жесткие. Если посмотрите на строительный леса, то вы все поймете. Стол на колесах, какие бы они не были, будет прослабляющее место. Если речь идет о достаточно большой нагрузке, больше чем масса стола. То нагрузка будет влиять на устойчивость конструкции. в этом и проблема, наверное. Я изучал. И ваши картинки не будут так работать, как вы думаете. Нагрузка распределенная. И укосины нужны будут от боковых нагрузок, т.е. если будет ... не знаю как описать. Стол стоит, деталь лежит на столе, а часть ее закреплена например к стене. И деталь пытаясь упасть, будет нагружать ножки стола и пытаться сдвинуть стол. Вот в таком случае, укосины и будут работать. Если нагрузка вертикальная, то работать как мост будет только вертикальные элементы. В основном. И чем больше расстояние между столешницей и нижней горизонтальной палкой, тем больше выдержит нагрузку. Конечно если хватит сил сопротивляться вертикальным элементам. В противном случае они будут изгибаться. Т.к. жесткости у них будет не достаточно. В общем, тут будет работать комплексно несколько элементов. А не как по вашему рисунку, каждый элемент в отдельности. При условии, что вся масса не будет сосредоточенна именно в одной точке стола. Так сказать, например на см квадратный. Ну еще укосины ваши будут работать, если вы будете стол нагруженный перемещать. Вот тогда на них опять будет нагрузка. Но опять же в основном на ноги стола. Вот там и следует подумать, хватит ли прочности на изгиб ножек и не нужно ли их усиливать укосинами или увеличивать размеры профиля. Укосины в пролетах понадобятся, если нагрузка будет сверх прочности сварных элементов и жесткости профиля. Или не сварные узлы, а крепление резьбовое. Но опять же надо понимать нагрузку, которую будет испытывать стол. Может плоскости профиля (что в первом приближении будет плечо) хватит для противостояния нагрузке. Конечно при условии, что узлы стола будут без зазорно собираться. Например на ленточной пиле отрезаны, или торцовочном диске, что еще лучше. А не руками болгаркой.