sherwood

Можно добавить еще, что самое интересное даже предположить как может быть по другому нельзя. Это выходит за границы нашего понимания.

Нельзя научится тому что так сказать не дано. Вузы выпускают тысячи инженеров, а тех кто по настоящему что то изобрел можно по пальцам пересчитать образно говоря. Что то я не знаю кучу фамилий которые изобрели ракету и отправили людей в космос или расщепили атом. Для того что бы быть изобретателем надо иметь инженерный склад ума, этому в вузе не научат и развить это нельзя. Вот простой пример, думаю по нему можно легко понять о чем я. Вы (многие и в том числе читающие этот форум) хорошо владеете Русским (например) языком, но далеко не все могут написать стихотворение, книгу и т.д., и сравнится с великими поэтами, и вузе этому не научат для этого нужен определенный склад ума, так вот не сложно выучит язык программирования это тоже язык как и другой язык на котором люди разговаривают, только на этом языке человек разговаривает с машиной, но если у Вас (не лично Вас) нет математического склада ума (его не разовьют в вузе) то программистом Вам (не лично Вам) не стать. Да Вы (не лине Вы) можете брать с инета какие то программки дорабатывать их, писать что то не сложное (самому без рыбы из инета) но хорошим программистов не стать. Людей которые действительно пишут-писали программы не так много, их по пальцам образно можно пересчитать.

Посмотрел это видео - Перевод не совсем удачный так и не понял нужно что бы шарик был на конце электрода или лучше притупить электрод и настроить аппарат что бы шарик не образовывался? Или каждый вариант для разных целей, тогда какой для каких?

Да, есть такое. Почти каждый МАКС приезжаю на дорогу на против Жуковского, обзор классный все как на ладони. Там много машин останавливается. Всего за каких то чуть более 50 лет и от обычных моторников до такой техники.

То есть есть реальный результат? Я просто на спаде работаю когда подхожу к краю, а тут я понимаю просто чуть приподнял электрод и ток уменьшился на то количества ампер что выставил в настройке APC. Надо на профиле попробовать, скоро тележку буду делать для сварочника.

Можно добавить еще состояние металла, который в твердом состоянии и в жидком имеет разные свойства. Так вроде позиционируется как режим помощи мало опытным, у которых рука еще не набита и расстояние между электродом и деталью плавает то этот режим должен это сгладить и шов должен получится ровным и с ровным проваром. И как бы вроде должно к середине шва когда металл уже прогрелся и поменял свои свойства по пропусканию электрического тока этот режим должен это компенсировать.

То есть ток не плавно нарастает или убавляется с изменением напряжения, а резко на то значение которое настроено? И значения складываются или добавляются единожды? Если у меня основной ток 50А а настройка APC стоит 50А (да глупо но я новичок и мне простительно ) то при увеличении дуги на 1В у меня что дуга совсем погаснет?

Подскажите кто разобрался с режимом DC APC. В инструкции написано, что аппарат корректирует силу тока в зависимости от зазора электрода то есть от напряжения. Что именно настраивает настройка APC от 1 до 80А? Если я например свариваю 2-ух мм профиль и поставил ток 65А то настройка APC какая примерно должна быть и почему?

Жаль, что нам так и не удалось услышать начальника данного форума. Попросим тогда высказаться супер админа данного форума.

У меня вопрос, почему в теме для курящих пишут те кто бросил или не курит? Куда смотрит администрация? Кошмар, а еще боремся за звание лучшего ....

Вам виднее. Я только хотел сказать, что ЖК дисплеи не предназначены работать в минусовых условиях. Работают но медленно. У меня на сварочнике (сварка оптических кабелей) тоже экран ЖК и уже при небольшом минусе тоже тормозит, но я и не работаю в таких условиях это нарушение технологии сварки. Работал и в - 25, ставишь палатку, бублик на столбе с кабелем сначала горелкой надо нагреть прежде чем разматывать, гидрофоб может лопнуть (с кабелем работают до -10), дальше в палетку газовый тэн и греешь пока не станет минимум +10, только потом работаешь. Мне думается, что П/А и ручник позиционируются аппараты не только сварка в помещении но и сборка конструкций под открытым небом, возможно в дорогих аппаратах (П/А и ручник) ставят подогрев дисплее, а возможно там и не ЖК, а плазма. Нет, не стоит.

Я не сварщик, мне трудно представить где это Тиг аппаратом нужно сваривать при таких температурах. Не представляю что кто то на улице при такой температуре сваривает титановую или нержавеющую трубу с поддувом для атомной энергетики, ну или Роскосмос свои изделия сваривает на улице. ЖК дисплей он не может быть хуже или лучше, принцип у всех один кристаллы на них подается напруга а лампа подсвечивает. У меня есть часы Tissot, раньше их носил теперь другие а эти лежат на полке, у них стрелки и циферблат, так он тоже подмерзал если на улице холодно и они не в кармане. Швейцарские часы этой марки это не просто какие то часы но и там ЖК мерзнет. Но не суть, мне как то не очень это важно, так как даже если в гараже -5 прежде чем работать прогреваю гараж до +10 и работаю, здоровье оно дороже. Вы это точно знаете или как я предположили? У меня нет проблем с вентилятором, то есть при моей работе он минут через 5 отключается. Правда я конечно не свариваю по пол часа на 180 АС, до этого пока не дошло.

Ох, сколько людей полегло сражаясь с ним. Не победим он.

ЖК дисплее они при минусе как бы и должны притормаживать. Помню часы наручные еще в СССР то же с замедлением работали. Жидкость при морозе густеет, ни куда от этого не деться, а плазменные панели в аппараты наверное вставлять не будут. Вентилятор да, не понятен его алгоритм работы. Делал вчера прихвати на профиле 40х20х2 - 180А время 0.3с., так после прихваток наверное минут 5-ть молотил. Воздух из него шол совсем холодный. Может детали которые нагреваются как то сбоку стоят и большая часть воздуха проходит мимо, а датчик температуры стоит как раз у этих деталей. Думаю надо разбирать аппарат и смотреть что и как внутри.

В следующий раз когда будете его выбрасывать мне мякните, заберу в дар.

А в 1989 я точил уменьшенную в масштабе версию из дельта-древесины для обдувки в трубе после полета. А потом для повышения разряда до 6-го изучал плитки с его облицовки которые легче пенопласта а тугоплавкость выше стали. Несколько штук наша птичка потеряла при возвращении. Интересная была работа.

Речь идет про настройку 0.5мм. И ток 17А, при стартовом 10А.

То есть, на настройке электрода в 0.5мм и самом электроде 1.6мм могли сварить метр шва с остановками каждые пару сантиметров и каждый раз поджиг как в первый раз? Может все таки проблема в этом: Будет время обязательно попробую начать на 0.5 а потом увеличить немного настройку толщины электрода.

Для того что бы двигатель заработал, да этого достаточно. Так сказать сделали ремонт с минимальным количеством инструмента и знаний. А с изготовлением и долговечностью (отработка полного своего ресурса) работы двигателя с таким ремонтом это не имеет ни чего общего. Не видно было что у него показывает индикатор при правки колена после сварки. Сомневаюсь что он его выправил в ноль. Сначала не придал этому значения думал что потом как и положено последует шлифовка всех шеек, что и сделает их соснами в ноль. Но этого не последовало, станок не дешёвый (судя по тому какой у него токарный, шлифовальный не достали), а была только притирка да и то с коренными ладно для такого ремонта сойдет, а вот для шатунных - однозначно получил яйцо. Даже эксцентрика нет что бы колено зажать для шлифовки шатунных шеек. Ну и - а где собственно закалка верхних слоев сваренной коренной шейки, где балансировка коленвала. Да, для их страны это куда чем хорошо, отремонтировать так колено, колесные диски, колодки, поставил и какое то время машина опять в строю. Сломалась не беда опять сварим и наплавим. Хотелось бы увидеть хотя бы в нашей стране (не говоря уже про Европу или Америку) такое производство по ремонту коленвалов, колесных дисков. Да, у себя так сказать в гараже для себя и для своего авто что то подобное сотворить можно да и то если не жалко времени потом опять это переделывать.

На таком вращателе то, херли там. Это новая модель от Спидглас - 10000ХХ, все же плакали что тяжёлая, вот облегченная. Технику безопасности еще не отменили, соблюдают. Да что там, а как американку накатал, после прохода корня?

Я наверное не понятно написал. Мой пост, извиняюсь конечно, но это немного флуд в Вашей теме и который не относится к Вашему вопросу. Просто узнал еще немного нового об тиг сварки и решил спросить почему у меня так получается. Пусть админы тогда почистят, если он мешает.

С Новым годом! Здоровья всем, а остальное купите.

Так это из-за шарика? Вот на банках новым электродом 1.6 поджиг прям ровный, примерно к середине банки поджигая на шве происходит какой то "пердеж" при поджиге примерно 1с а потом идет все хорошо. Шарика явного на электроде нет, так чуток острый кончик притупляется и все. Если поставить новый или заточить этот электрод то поджиг ровный. Я грешил что при сварке на электрод налипает немного "алюминия" и из-за этого поджечь нормально не получается на настройках диаметра электрода 0.5мм. Хотел попробовать добавить этот параметр и посмотреть, но забыл.

Подскажите, это реально как то увидеть или почувствовать как зажигается дуга? И на своем аппарате пару раз словит такое, на пресловутых банках, после окончания шва но не доваренного в целом до концы осталась меленькая крошка от присадки, я ее видел и подумал что она прилипшая и когда дойду до ней а она примерно в тройку миллиметрах от электрода я ее расплавлю и процесс пойдет. В общем думал она мне не помешает, но при первом же поджиге эта песчинка притянулась мне к электроду ну и соответственно электрод под заточку. Тогда я не придал этому значение, но после прочитанного в этой теме подумалось, получается поджигателю электрод на + И это при том что перед поджигом дует аргон и это не помешало притянутся к электроду. Пока не могу это понять. И вообще на переменке аппараты поджигают дугу на постоянном токе а потом переходят на переменку или у кого как?