brat_h

У них гибкие варианты это "HighFlex" с кожей перед горелкой, и цены за такие чуть не в два раза больше "обычных". Единственный прикол может то, что кабели их собственной серии (модели 150-200-260-450) по идее можно наращивать скручивая друг с другом (их собственная резьба на штуцерах, папа и мама на противоположных концах кабеля). Если например нужен длинный рукав, то можно собрать из двух - один обычный со стороны аппарата, и гибкий со стороны горелки.

Я модель Binzel-я привел как "гипотетический" пример горелки в которой было все достаточно хорошо продумано (а не просто продумано чтоб только их запчасти закупали впоследствии), просто в этой "150 Grip Little" они головку сделали более тонкой и совместимой со стандартной круглой рукояткой, типа как на классической 17-й модели (судя по размерам, сам не пробовал).

С таким дубовым рукавом: с отдельным кабелем, шлангом и проводами для кнопки и с такой длинной "эргономичной", в кавычках, рукояткой вы очень долго будете (м)учиться варить аргоном, также много будете точить вольфрам. Обычно берут 9-ю и максимум 17-ю модель с газовым охлаждением, потому что они маленькие компактные, короче - удобные. Если надо варить на больших токах, берут аналогичные им по размеру модели с водяным охлаждением - 20-ю или 18-ю. Если у вас нет кнопки в аппарате, то и в горелке она не нужна. Горелка должна быть легкой, гибкой, удобной в самых разных хватах - и обычные "американки" (Linde-стиль) с тонкой круглой рукояткой (9-я и 17-я модель) плюс может с гибкой головкой - это первый вариант которые может и стоит искать. Я в аргоне не сильно опытный, но таки "бревном" как на фото выше варить было очень не удобно, по сравнению с Binzel-вской и более-менее гибким рукавом. Вообще, по совокупности наворотов (кроме цены), близким к идеалу сейчас был бы вариант от Binzel "AbiTig 150 Grip Little" - у нее и рукав "HighFlex" (а не просто кожа HighFlex, как иногда описывают ее продаваны), и рукоятку можно поставить обычную круглую "классическую" если кнопка не нужна, и для газовой защиты стандартные комплектующие уже идут с газовыми "линзами", и по теплоотводу они наверно наилучшие, особенно вариант с водяным охлаждением (AbiTig 260W Grip, например, они тоже бывают с кабелем "HighFlex"). Только цена на нее и на расходники очень явно намекает что она не для любителей. Вот до кучи, вариант кнопки популярный "у французов" судя по Binzel-евским каталогам :

Самый простой и наглядный способ проверить скорость срабатывания - это кремниевая зажигалка. По количеству искр, которые успеваешь заметить можно оценить как быстро срабатывает светофильтр в тех или иных условиях, на той или иной чувствительности. Если искр почти не успеваешь заметить - то это наверное суперчувствительность, если немного и коротко - то высокая, если уже видишь целый сноп длинных искр - то низковатая, если вообще не затемняется - то проблема... расстояние от маски до зажигалки - 10-15 см. Также может помочь увеличение задержки просветления - электроника будет меньше "дергаться" открывая/закрывая светофильтр во время поджига электрода или еще чего-то подобного. Внешнее освещение не помешает добавить - скорость срабатывания улучшится. При том что на ПА сварка может начаться не с маленькой искры, а сразу со вспышки - это наверное самый требовательный к скорости срабатывания вид сварки

Вентилятор слегка дующий сзади в спину плюс вытяжка спереди и сверху над местом сварки. Спиной закрываешь от сдувания защитного газа в месте сварки, общее движение воздуха уменьшает попадание дыма под маску. Это общая идея правильной вытяжки в сварочной кабине, если что.

Если смотреть на логику работы всех этих "регуляторов расхода с калиброванными дюзами + шкалой на манометре" и редукторов со встроенными ротаметрами, то "пшики" это их нормальное поведение. Регулятор расхода с калиброванной дюзой и манометром дает представление от расходе в литрах... при этом заметно ухудшает стабильность подачи газа, например когда горелку надо крутить-изгибать, то газовый тракт в рукаве горелки можно достаточно заметно перегнуть, а у регулятора расхода "пуки" не хватает чтобы протолкнуть достаточное количество газа сначала через дюзу, а потом еще и через узкие места в горелке, а чтобы "пуки" всегда хватало надо накручивать еще больше давления на редукторе, и вот вам "пшики" после паузы в работе, потому что все это накрученное давление потом заполняет шланги до клапана. Для устранения "пшиков" предлагают установить "экономайзеры", то есть еще одно узкое место, которое уже делает показания "расходометров/ротаметров" ошибочными/заниженными. То есть по сравнению с простым редуктором, который в исправном состоянии и не пшикает, и не боится перегибов горелки, и которому для точного измерения расхода нужен только внешний ротаметр на горелку (пару раз померять и запомнить расход на разном давлении) , все эти "расходометры/ротаметры/экономайзеры" предлагают систему с нестабильной подачей газа, с неточными показаниями или с "пшиками", и сложнее и дороже... и зачем оно сварщикам вообще нужно? Сварщикам нужны одноступенчатый для углекислоты, двухступенчатые для аргона и смесей, с ручной регулировкой последней ступени, ну может еще система редуктор+два ротаметра, один для горелки, другой для дополнительного поддува... Двухступенчатый редуктор: в малом "диаметере"первая ступень для грубого понижения с высокого давления на промежуточное с манометром высокого давления и аварийным клапаном, вторая ступень, также в малом диаметре - с невысокого промежуточного давления до низкого рабочего - регулируемый пропановый редуктор наверное идеальный вариант для второй ступени. Нужен всего лишь соединительный штуцер между редукторами. И дешево, и без пшиков... такое ощущение что теория заговора где-то не далеко "пробегала" от всех этих расходо/ротаметров/экономайзеров, если еще и подумать о том, что основными производителями всей этой газобалонной техники поначалу были крупные торговцы сжатыми газами в америках. Для углекислоты можно было бы еще совместить подогреватель с блоком предварительной фильтрации.

Если что вот прикольный вариант воздухозаборника с улучшенным "всасыванием" по окружности: https://www.oskarairproducts.com/products/welding-tables/s1000-welding-table/ Это сварочный стол с двойной вытяжкой - одна в зоне решетки на столе, например для плазменной резки; а вторая для сварочного дыма через рукав. А самый "простой и сердитый" портабельный дизайн наверное такой: если есть такая "гофра" для рукава как на фото. Насос только центробежного типа, "улитка", особенно если подразумевается фильтрация воздуха. Хотя с фильтрами заморачиваться наверное сильно дорого, может разве что зимой в отапливаемом помещении есть смысл в фильтрации по сравнению с просто вытяжкой на улицу.

Американцы со всеми ихними "кевларами", "номексами" и "карбонами" потолки все равно варят в кожаных куртках, наверное потому что прогорает все. И может не надо ждать и "дожигать" новый костюм, а просто купить кожаную куртку и для "потолков" одевать ее.

Лабиринтное уплотнение это такой дизайн в котором какому нибудь "веществу" надо преодолеть несколько препятствий чтобы преодолеть это уплотнение (несколько примыкающих поверхностей), и при этом "веществу" возможно прийдется несколько раз менять свое направление (типа проходить "лабиринт"). То есть разогнанной жидкой капле металла надо потерять энергию при прохождении первого места уплотнения, потерять энергию во время разворота в другом направлении, а потом еще потерять энергию при прохождении следующего места уплотнения - это если ближе к теме об уплотнении защитных стекол в сварочных масках. Во всех фирменных масках дизайн такой, что сварочные брызги не могут "с первого раза" пробиться и попасть в зону со светофильтром, так или иначе присутствует "лабиринт": У Speeglas - комбинация: корпус светофильтра с выступающей каймой + защитное стекло, точно входящее в кайму на корпусе + внешняя лицевая панель. у Optrel прорезиненный внутренний выступ в стекле/паз в корпусе по периметру от светофильтра: у Esab Sentinel простой внутренний выступ, правда только сверху и снизу от светофильтра, по бокам как бы достаточно большая площадь прилегания не дает брызгам пробиться: Lincoln Vikig/Tecmen - защитное стекло вообще вставляется в рамочку/уплотнитель изнутри корпуса: На масках без лабиринтного уплотнения, типа FUBAG ULTIMA, сверху и снизу "лабиринта" нет, там стекло просто прилегает по дуге к корпусу. У самого была такая, и пока не начал заклеивать верх и низ изолентой постоянно на светофильтр налипали микробрызги, которые если содрать, то повредишь само стекло светофильтра. так же и в варианте у Fubag Optima как на фото у соседа по работе был клон такой - также постоянно налипали брызги на стекле самого светофильтра, и человеку приходилось заклеивать изолентой по периметру стекла. Для сварки на ПА лабиринтное уплотнение обязательно, особенно на дорогом хамелеоне, в котором светофильтр отдельно стоит даже дороже чем вся маска в сборе PS: я не знаю как у автора темы с плотностью уплотнения, но "лабиринт" по крайней мере есть... в вашем варианте сверху и снизу нет ни надежного уплотнения ни "лабиринта". Хотя если сделать наоборот, чтобы сменное стекло вставлялось изнутри "держателя", то уже какой-то лабиринт получится... хотя может вообще ничего не получится... или может проще сверху и снизу изоленту наклеить... PPS: да и клеенный поликарбонат уже теряет свою "неубиваемость" - остаются внутренние напряжения - у меня даже от следов клея от изоленты со временем трескались стекла.

Одно стекло на три дня на ПА это еще нормально. А ставить "защитное стекло" без лабиринтного уплотнения - на полуавтомате вылезет таким боком как налипание металлических брызг на самом светофильтре - пробиваются они даже сквозь микрощели... У автора темы уплотнение лабиринтное, если что. Speedglas-овские стекла можно полировать - алмазная паста для пластика (на водорастворимой основе, 3-4 "номера" от грубой 14/10 мкм до "нулевой" 1/0 мкм), несколько плоских "меховых" полировочных кругов с насадками для каждого "номера" (для "нулевки" лучше взять поролоновый круг) - и нескольких стекол хватит на несколько лет, это если хочется сэкономить на стеклах и не убить светофильтр.

По отзывам - некоторые американцы матюкаются. Жалеют что не взяли 9100 или что-то другое с адекватной электроникой. В смысле 9002NC часто пропускает зайцев у некоторых... типа хуже чем даже старый 9002. Так же нет режима "зачистки". Наверное чересчур упростили/ухудшили характеристики по сравнению с 9100. Возможно понижение чувствительности для маркетингового "удешевления" (пунктик "не рекомендуется для сварки DC TIG током ниже 20 А") вылезит "боком", хотя может глючные попались некоторым, 9100XXi поначалу тоже много глючных было.

Может быть, я в швейной-модельной терминологии слабо ориентируюсь ) Фото просто для наглядности выбрал, никаких личных претензий В общем, смысл в том чтоб при поднятии рук за рукавами не "тянулся" остальной низ куртки и не грузил руки. Для "обычной совдеповской" куртки мне приходилось добавить достаточно большие "ромбики" подмышками (от середины кокетки до груди ) чтоб избавиться этого, как-то так. Это на фоне того что объем в груди/животе уменьшил чтобы была как раз в пору, чтобы не болталась/телепалась/холодных воздух меньше запускала. Со свободными "подмышками" и руки разгружаются, и рукава не стягиваются - сплошное удобство На легкой одежде это не так критично, но на тяжелой и неудобной - это настоящий "северный полярный лисец" Тут наверное специализация важна, ну и возможность выбрать/заказать то что хочется.

http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_03_2019/post-13172-0-15777200-1552424556.jpeg Такого эффекта при поднятии рук быть не должно (тут немного присутствует подмышками) - то есть когда поднимаешь руку в которой уже горелка или держак и варить надо аккуратно, а вместе с рукавом приходится поднимать еще и сварочную куртку потому что покрой типа "человек-сарай-рук-не-подымай" И что-то я не понял откуда пошла мода на "женскую сторону" пуговиц/застежек Как для правши место сварки обычно находится несколько слева от туловища, единственно что приходит в голову когда "женская застежка" защищает от брызг - это висеть где-то, держаться левой рукой, а правой тянуться-дотягиваться до места сварки, ну или сидя лениво одной рукой не сильно концентрируясь варить не перенапрягаясь, подальше от места сварки чтоб не глотать дым и не перегреваться . Во всем мире все сварочные куртки делаются с обычным "мужским" типом застежки, и только в России наоборот мода пошла.

То скорее вам или "конторе" не важны ваши глаза. Добавили б немного и можно было бы взять Tecmen 700-й серии

Там одна микросхема и несколько служебных элементов, залито компаундом. Если не что-то банальное и элементарное, то электроника в хамелеонах сделана так чтоб никто кроме самой фирмы в ней не разобрался... И Speedglas тут впереди планеты всей... Даже в Америке маски просто меняют если по гарантии. Может кнопка включения/выбора затемнения/переключения диапазонов затемнения глючит или залипает... может еще не все так страшно

Мочалкой со стиральным порошком или мылом - лицевая панель отмывается с некоторым старанием, корпус просто вымывается. Не занимайтесь ерундой. Speedglas "из коробки" уже готов к употреблению. Наносить на корпус маски что-то огнеопасное, воняюще-коптящее, собирающее грязь-закоксовывающееся, и даже разъедающее некоторые полимеры... в чем сакральный смысл? Чтобы "быстро не застрать хороший инструмент": Купить/сделать защиту верха головы/капюшон - будет защищать и голову и светофильтр от брызг залетающих внутрь. Обслуживание маски - разобрал, помыл "обычным моющим средством", высушил, собрал . Никаких растворителей, и я бы даже сказал - никаких испарений растворителей, они например могут "растворить" антибликовое покрытие на внутреннем стекле светофильтра. Внешние защитные стекла - заменил или отполировал. Для внутреннего защитного стекла - нежный замш, для протирания на месте, или нежное Х/Б с начесом, как в костюмах-ночнушках для детей. Для самого же светофильтра - самая нежная микрофибра, как для ухода за пластиковыми очками, в принципе среди "хозяйственных вариантов" можно найти подходящий. Раз в неделю-две можно протереть внешнее стекло от слоя микропыли, если много электродной сварки - то может чаще. Ни внешнее, ни внутреннее стекло самого светофильтра даже чистыми и вымытыми пальцами не стоит трогать, да и ни к чему. Внешние защитные стекла при желании можно полировать. С расчетом под полировку лучше брать термостойкие стекла, при ускоренной полировке они не мутнеют как обычные. Четыре стекла можно растянуть даже на несколько лет. Полировать комплект стекол раз в две недели-месяц, менять стекла раз в три дня если на ПА (в общем не доводить до некомфортной мути), мыть маску раз в месяц, лицевую панель по желанию, всякие налобные накладки и уплотнители для вентилируемых масок - это уже у кого как с потом и с погодой. Чистота нужна во всем что касается работы светофильтра, и во всем что физически касается тела/головы, а то что маска снаружи грязная и некрасивая - это наглядный пример подумать о чистоте своих легких, например...

По идее батарея там на 11-12 вольт, вентилятор умеющий работать с разным напряжением и скорее всего электронное ШИМ -управление оборотами... Наверное нужен электронщик для аккуратной или компактной модификации, если что. Или лучше вообще ШИМ регулятор напряжения поставить другой, а оригинальный снять, он давно напрашивается Гипотетически: Воздухозаборник чистого воздуха + безмаслянный компрессор (чтоб не докупать систему очистки, даже портабельного, для автомобилистов, хватит по производительности) + обычный регулятор-уловитель влаги (стакан) + спиральный шланг с быстросъемами + вихревая трубка (для подогрева зимой, в китае можно купить с жилетом-кондиционером , производительность компрессора должна быть с расчетом на потери в вихревой трубке, то есть в 2 раза больше) + и шлем 9100 FX Air... чтоб и зимой и летом работать можно было без гайморита.

чтоб понизить давление можно еще и просто стравливать некоторую часть до входа в маску, кроме чистого воздуха под маской, Adfo будет воздух еще и в цеху очищать, чё добру пропадать...

У 3M есть (уже) собственный воздуховод, для подключения турбоблока "Versaflo" к полнолицевым маскам с их байонетным разъемом. Один вариант с растяжимой трубкой 3M™ Versaflo™ Length Adjusting Tight Fitting Breathing Tube BT-63 и другой вариант с "огнеупорной" 3M™ Versaflo™ Heavy Duty Tight Fitting Breathing Tube BT-64 торгуют ими неведомо где, долларов за 110. ...как дорого жить

Это система с респираторной защитой "положительного давления", и это положительное давление должно быть и при выдохе и при вдохе. Если фирма сделает регулировку, которая впоследствии приведет к тому что сварщик отравится и фирму засудят из-за этого, то это будет очень убыточный бизнес. Что-то в этом роде. ...хотя для не очень опасных отравляющих аэрозолей возможность понизить скорость вентилятора добавила б не только комфорта, но срок жизни фильтра. Но сделать это можно только на свой страх и риск. Для зимы у меня был такой вариант: Воздуховод для респираторов типа 3M

Маркетинг дело сложное, при монополии можно на разных рынках и разные цены рисовать для максимизации прибыли, лишь бы эти рынки были чем-то серьезно разделены, например расстоянием . По поводу держака, чем он отличается от "обычного": 1. Модная рукоятка в цветах ESAB, это новая "фишка" в модельном ряде Tweco - цельная рукоятка вплоть до "челюстей" с загнутой задней/нижней частью рукоятки (раньше рукоятка шла только до пружины рычага). То есть новая длинная гнутая рукоятка плюс далеко отступающий рычаг позволяют держать сам держак более удобно различными хватами: "дальний" хват - для длинных и горячих швов в нижнем положении загнутый хвостовик рукоятки позволяет тянуть швы в более естественном положении руки (в общем как в строгачах Arcair) "ближний хват" - большой палец под далеко отступающим рычагом, ладонь почти под "челюстью", плюс к этому канавки в челюсти с более удобным наклоном вверх/вниз (где-то 30°) чем в "обычном" держаке (45°) - это типа фирменный дизайн "Twecotong", или "американский тип" в китайской классификации , из-за этого удовольствия пришлось правда добавлять отдельные перпендикулярные канавки, их аж две - одна для толстых другая для тонких электродов "необычный универсальный хват" - - это когда держак держишь так чтобы рычаг как крюк вешался между большим и указательным пальцем, электрод у челюсти сгибается на 90°, и потом выставляется под любым удобным наклоном для этого хвата нужен достаточный отступ рычага, чтобы ухватиться повыше, как то так. Плюс еще и кабель можно зафиксировать без клемм, хотя нужен шестигранник В общем то тут, то там - держак кажется более комфортным...

Насколько я понимаю в коллекции у ESAB есть несколько американских производителей сварочного оборудования и аксессуаров. Когда-то засматривался на балонные редукторы "Victor EDGE", а сейчас на электрододержатель Tweco серии T - "Twecotong T316" Вопрос - планирует ли ESAB торговать "американцами" в европах?

Это целлюлозные электроды - они "быстрозастывающие". При сварке он создавал/поддерживал "замочную скважину", сквозь которую он создавал форму шва на обратной стороне, также сквозь "замочную скважину" поступает и газовая защита этой обратной стороны шва. При сварке "углом назад" или "углом вниз" в данном случае, газовая защита по идее лучше. А чтоб не было наплывов и прожигов - более аккуратные настройки аппарата, диаметр электрода, плюс навык, ну и удобнее ему было наверное. Основной смысл - создать хорошую форму шва на обратной стороне. Второй проход, тот который "горячий", используется для исправления дефектов корневого шва, которые получились уже с наружней стороны - подрезы и вкрапления шлака по бокам шва (так называемые "цепь вагончиков" которые визуально получаются на рентгене). Подрезы это стандартная проблема целлюлозных электродов, они варят как бы струйным переносом и дуга сначала как бы вырезает основной металл, а потом только идет заполнение, и чтобы не было подрезов надо специально удерживать электрод у кромок, как-то так. Но при скоростной сварке ниточный корневых швов, сварщику как бы не до подрезов. Шлак от целлюлозных электродов позволяет его переплавление, и чтобы не вырезать болгаркой всю наружную часть шва в попытке вырезать зашлакованные подрезы, корневой проход слегка защищают, а потом "горячим проходом" переплавляют и устраняют все дефекты корневого прохода. Когда же нужно особо высокое качество металла шва, то корневой шов почти полностью вырезают, грубо говоря оставляют только обратный валик, и остальную часть шва заполняют основными электродами.

для начала можно "пробу на керосин" с мелом сделать для проверки герметичности; потом можно сделать срез, отполировать и протравить его чтобы визуально оценить проплавление и дефекты; сделать пробу на изгиб, или просто попытаться оторвать одну деталь от другой если 2 мм толщина. А по фото определять - тоже хороший способ, если с рентген-просветкой

Когда "плюс" на электроде, то это обратная полярность, на TIG-е такая полярность варит не металл, а вольфрам. Мнемотехника для запоминания: Прямой "минус" в прямых руках = прямая полярность