brat_h
Участник-
Постов
790 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
2
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Загрузки
События
Весь контент brat_h
-
13-летний по времени дизайна Speedglas 9100 достаточно комфортно и фотовспышку затемняет при дневном освещении, с его 0,1 мс, да и при продолжительной работе глаза потом не мучаются с его 13 DIN - по сравнению с крутыми 1/25000 с, и целыми 16 DIN которые ставят китайцы на все под ряд, Срабатывает светофильтр на "первую искру" - все остальные наглядно показывают его время реакции в виде длины снопа искр. Хотя скоростная камера со скоростью 10-20 тыс. к/с конечно покажет точнее, цифровее
-
Для работы с респиратором хороший носовой вырез у очков "Uvex Gravity Zero" А от брызг - капюшон на маску будет эффективнее. и даже у Optrel, хоть и ужасный но капюшон есть:
-
Н-да уж, кремниевая зажигалка не вариант, понятно - не солидно звучит... хотел было предложить "обычную" фотовспышку с газоразрядной лампой, но наверное тоже прошлый век... прожектор, так прожектор...
-
@SAV, Проверять и сравнивать скорость срабатывания проще всего на кремниевой зажигалке - по длине искр (смотреть прямо внутрь под колесо). Настройка чувствительности прямо влияет на скорость срабатывания светофильтра. Настройка задержки открытия не просто так - одна из ее задач настроить светофильтр так чтобы он не начал открываться в момент новой вспышки - в этот момент можно поймать и заметного зайца. И еще один момент - чтобы было меньше зайцев нужно ХОРОШЕЕ ВНЕШНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ (это плюс к чувствительности светофильтра), желательно немерцающее, чтобы маска на затемнялась лишний раз.
-
Чувствительность надо увеличить, если не поможет, то наверное лучше обменять светофильтр по гарантии если она еще есть.
-
Расточительно это всё (метры гибких шлангов, кожанных оболочек, при том что нужно всей этой гибкости метра 2) и в итоге все равно не удобно из-за длинных рукояток. А рукоятки длинные из-за длинных разъемных соединений, после которых еще и внутри шланг-пакета на 5-7 см идет медная трубка, и только после нее должна идти "защита кабеля" в виде шарнира или гофры. И в итоге рукав загибается вниз не в самом удобном месте вокруг основания большого пальца, в районе запястья, а из-за длины рукоятки выносится дальше назад и вывешивается за кистью, и эта вывешивающаяся часть рукоятки работает как рычаг и усиливает вес кабеля, который по этой же рукоятке передается на пальцы, и пальцам уже приходится удерживать и вес и выкрутасы кабеля, и все это в процессе удерживания кончика электрода в паре миллиметров от ванны. Вот самый ужасный пример, в котором сварщик компенсирует эту нагрузку мощняцким таким хватом за саму головку: Вот вариант как бы эргономично выглядящий, но все рано с достаточно большим свесом сзади: Если б действительно сделали эргономично, то картина была такой (кабель должен спускаться с внутренней стороны, со стороны ладони) : Идеальный легкий маневренный вариант по моему выглядел бы с короткой рукояткой, которая сзади "вкладывалась" бы в углубление между большим и указательным пальцем, а кабель выходя из задней части рукоятки ложился бы и огибал сверху основание большого пальца, тем самым весь вес кабеля ложится бы на запястье, ось вращения была бы тоже на запястье, а передние пальцы легко и просто бы удерживали и управляли самой головкой горелки. Но из-за традиционных резьбовых самоуплотняющихся разъемных соединий кабеля с головкой, добавляющих немало длины, на самый эргономичный вариант традиционно забивают... И это при том что компактное соединение выглядит проще простого, правда не быстроразъемное:
-
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_12_2020/post-10800-0-60729000-1608993436.jpg EN - Electrode Negative - Прямая полярность: "Прямой минус в прямых руках = прямая полярность" EP - Electrode Positive - Обратная полярность Стандартный баланс переменного тока где-то 70/30% - EN/EP, прямой/обратной полярности, «-/+» на электроде. И в видео выше все правильно показано и на рисунке тоже. Просто в видео прямая полярность нарисована в верху графика, а на рисунке - внизу. Право/Лево, верх/низ - Сено/Солома...
- 3 323 ответа
-
- 2
-
- технологии
- TIG
-
(и ещё 1 )
C тегом:
-
В боксе с аргоновой атмосферой... это только небольшие детали, да и чтоб была экономия аргона, бокс нужен герметичный, так чтоб можно было сначала откачать воздух полностью и потом заполнять его аргоном, иначе очень долго его продувать надо. Проще наверное нагреть деталь и чисто на обратной полярности толстым электродом (вольфрамом) варить. Горелка с водяным охлаждением, с мощной цангой, сопло узкое, повышенный расход газа - могут помочь, типа Abitig 450W или 260W. В гелии он варится на прямой полярности. Иногда стоит уточнять, что люди подразумевают под "прямой полярностью", а то бывают спецы-автомобилисты - для них "прямая полярноть" это когда "минус" на массе. Сварка не требует лабораторной точности расхода. Можно и с внешним ротаметром потренироваться несколько раз Если хочется реально экономии на аргоне и смеси, то лучше докупить регулируемый "оптимизатор" типа GCE GS40A - не будет ни пшиков, ни необходимости постоянно корректировать расход при расходе баллона. При его использовании расход регулируется на самом оптимизаторе, при полностью открытом кране ротаметра. Донметовский Оптимизатор ДМ Lite выйдет в разы дешевле GCE, ему только регулировочный болт поставить.
-
Может из-за литиевых элементов питания ограничивают до -5°C.
-
То есть кроме завышенного ценника и узкощелевого обзора еще и электроника "глючная"... ну, ну... крапоэкономика не чужда и Kemppi.
-
Если такой расход сделать на углекислоте, то инеем может покрыться и баллон
-
В современных аппаратах что "индуктивность", что "динамика" отвечают как бы за одно и тоже - за форму и длительность импульсов и всяких уровней напряжения тока, и на графиках даже выглядят одинаково. Вот например расширенная настройка режима КЗ у аппарата с регулировкой "индуктивности наоборот", то есть скорости нарастания тока КЗ: Выглядит почти так же как и графики формы напряжения/тока для импульсного переноса. В импульсном переносе программа сама рассчитывает время наступления сброса тока для отрыва капли и т.д., то есть ведет себя проактивно, а в "обычном КЗ" программа реагирует на наступление и обрыв КЗ и др., то есть ведет себя реактивно. Так что сейчас разговор идет уже не об индуктивности, а о програмно-аппаратных возможностях или настройках компьютеров встроенных в сварочные аппараты. Ну а вообще "Дина дуги" это корректировка ВАХ, "Индуктивность" - корректировка себя самой... Но в первую очередь они "калибруются" аппаратом под каждые конкретные условия (длина горелок, кабелей массы, сопротивление сварочной цепи) - это чтобы синергетика правильные настройки подставляла изначально, а потом уже "Дина дуги" и "Индуктивность" используются для корректировки к синергетике или просто для ручной настройки аппарата.
-
Эх блин - чтоб понять, что такое индуктивность можно взять поработать на аппарате типа Селма ВДГ 303, а потом "поломать" ей дроссель - отключить управляющие катушки дросселя, и... тогда в аппарате останется чистая, ничем не модифицированная мощняцкая такая индуктивность. При которой, при сварке в СО2, если настройки "чуть вправо или чуть влево" то сразу и "расстрел". Чтоб заставить аппарат варить хоть более-менее стабильно придется не только напряжение/подачу регулировать но и прижим роликов, чтоб проскальзывали, и "прижим" контакта в наконечнике, чтоб реальная ВАХ была как можно жестче, чтоб компенсировать завышенную индуктивность. Ну и конечно же можно будет почувствовать как по сравнению с обычными настройками придется намного уменьшать и подачу проволоки, и даже переходить на пониженный диапазон мощности (из трех доступных, для более жесткой ВАХ), и как ведет себя ванна - которая переполняется из-за отсутствия разбрызгивания, и как проволока начинает "утрамбовывать" ванну так глубоко, что если чуть зазеваешься, то продолбит ее и насквозь, ну как может повысится скорость сварки не смотря на пониженную мощность и подачу. Вылет проволоки станет еще одной важной настройкой (наконечник утоплен, заподлицо или выступает из сопла) - на меньшей мощности придется чуть ли не без вылета проволоки варить, опять же для более жесткой ВАХ. Ну а потом, после недели-двух-месяца , после того как стал Мастером "Индуктивности", "Повышения жесткости ВАХ", "Тонкой настройки подающего", и "Точной рихтовки наконечника" - тогда уже можно будет аппарат обратно отремонтировать и вернуться к обычной жизни, но уже с осознанием того что ты уже не просто кнопкодав... проблема будет правда в том, что тебя наверно перестанут понимать обычные люди, которые до этого никогда не слышали такого слова как "индуктивность", а слово ВАХ - только пару раз в старых учебниках.
-
Берете свои железяки (заготовки, аппараты и т.п.) и расчитываете. Для полноценного провара с одной стороны - лучше все разделать и за несколько проходов все сварить. Если надо курсовые писать - расчитывайте от толщины сварочной проволоки, какая ей нужна мощность для струйного переноса и будет вам режим сварки.
-
Вваливаешь кучу бабла и получаешь гарантированный результат. Ну и потом еще закупаешь фильтры, сменные стекла и т.д. Эта "тряпка" - лицевое уплотнение, вокруг всего лица. А вся система - это респиратор положительного давления... Не будет тряпки, не будет давления и не будет респираторного уровня защиты, будет просто обдув очищенным воздухом. Вот так и в реальности, как становится прохладно так сразу и отмерзает всё, куда дует воздух. На самодельном варианте турбоблока приходилось понижать обороты вентилятора почти до минимума, заклеивать все щели, надевать "тряпку" и можно было работать. На фирменном турбоблоке минимум не выставишь - "защита от дураков" такая, турбоблок поддерживает нормированный объем задуваемого воздуха или начинает пищать, "ругаться и матюкаться" о том что есть проблема с подачей воздуха. Он еще и шумит заметно. Зимой турбоблок противопоказан - вот такой вариант отлично работает: Воздуховод для респираторов типа 3M
-
Мож лучше начать с основ "импульсного переноса": импульс - расплавляет достаточную по размерам каплю, плюс может повышает плотность тока до уровня струйного переноса (что уже само по себе заставляет каплю сорваться с конца проволоки из за эл. магнитных сил) пауза - во время паузы эл. магнитное поле схлопывается или сжимается и "откусывает" каплю от проволоки. Даже судя по "графикам " выше, начало пульса может быть плавным, но начало паузы всегда более резкое. Регулировка "динамики" - это корректировка к запрограммированным частоте и может еще скважности (или форме) импульса/паузы. Физический дроссель в инверторе сглаживает ВЧ пульсации самого инвертора (50кГц+/-), пульсацией сварочного тока занимается уже программа, хоть параметр и называется "индуктивность", но регулирует форму импульсов при КЗ не дроссель, а программа.
- 74 ответа
-
- 4
-
- технологии
- отзывы
-
(и ещё 4 )
C тегом:
-
Вот немного официальных данных от GCE об использовании их экономайзеров GS40F (нерегулируемый) и GS40A (регулируемый) GS40F (нерегулируемый) - предназначается для регуляторов с дюзой и шкалой на манометре, он с заметно более открытым редуктором, чтоб не портить показания шкалы манометра. GS40A (регулируемый) - предназначается для регуляторов с ротаметром (очевидно для того, чтобы регулировать расход самим экономайзером, показания ротаметра от этого не портятся). синий график - расход без экономайзера (максимальный пшик); красный - расход с нерегулируемым экономайзером (небольшой пшик); зеленый - расход с регулируемым экономайзером (без пшика) ссылка на оригинал: GS40A_GS40F_EN.pdf
-
А то можно было б 10 л. баллончик заправить от 40 литрового и "сэкономить" без потери производительности.
-
@Schlosser Да уж... Спокойной ночи. PS: Не хватает самого главного для понимания - как стырить и вынести газ с работы и продать.
-
А зачем тогда задавать вопросы, если оно вам нафиг не нужно? Вообще тема об экономайзере, об экономии газа при помощи "Донмет лайт" или об экономии на покупке этих самых "американцев", "европейцев" и т.п. А поставить и забыть можно все что угодно, ...если хорошо положить на все.
-
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_10_2020/post-25281-0-22685000-1604001973.jpg Ну вот, обычные настройки для "регулятора расхода" - 4,5 атм. Теперь выкрути дюзу и настрой расход по новой - на каком давлении получится такой же расход в режиме "обычного редуктора". Ну а дальше несложная математика: разница давлений Х объем газа в шланге до клапана = размер пшика (после некоторой паузы) PS: В режиме "обычного редуктора" он будет замерзать быстрее, так как в перепад давления в районе клапана в 3-4 раза больше, может потребоваться подогреватель даже на смеси, но будет экономия газа, особенно на коротких швах/прихватках. Или если поставить "Донмет лайт", и регулирующий болт к нему, то и пшиков не будет, и давление на выходе будет автоматически выравниваться, то есть при расходе баллона не будет так автоматически подыматься давление на выходе из "оптимизатора" - это кстати еще одна причина экономии, которую дают "оптимизаторы" на сжатых газах.
-
Какое давление получается на правом манометре при "нормальном" расходе (для 200-250 А)? Ну и какая длина шлангов от редуктора до клапана? Может он не пшикает потому что не установлен в систему, или может просто по пшику расход и настраивается? А то даже по фирменной таблице нужно устанавливать 4-5 атм. для нормального расхода на смеси или около 3 атм. на углекислоте, когда на обычном кислородном редукторе хватало 1 атм. которые при простое подымались до 1.5-2 атм. (уже при некотором износе клапана) Это вообще то простейшее, что можно объяснить и показать даже непрофессионалу, единственно кто никак не мог понять или поверить - это был продаван.
-
Дешевый малоформатный расходомер с "поддтекающим" клапаном, настройка на нормальный расход газа (по ощущениям ), потом относительно продолжительное время без корректировки и соответственно большой автоматический подъем давления в самом расходомере... ну и может "крепкий" газовый клапан в аппарате ... может и до 6 атм. подняться. Вот вам головоломка - принципиальная чертеж-схема расходомеров: Ну или можете поверить мне на слово , что там где обычный редуктор не пшикает (с новым клапаном, например), то расходомер будет всегда, если дать ему время набрать давления в шланги. Все еще не верите - ну тогда можете взять обычный регулятор расхода, со шкалой на манометре и с расходной дюзой в выпускном штуцере, предварительно запомнить как он ведет себя и как настроен, как долго пшикает, и какой по ощущениям расход газа (а лучше даже взять внешний ротаметр), после того как пшик закончится (подождите секунд 10), а потом выкрутите дюзу и настройте на такой же по ощущениям (внешнему ротаметру) расход, но уже без нее. Единственно что - редукционный клапан должен быть исправен, то есть чтоб он сам по себе не пропускал много избыточного давления во время паузы. Не сильно сложно проверить "теорию"? Или в Украине сейчас даже такие несложные вещи вызывают только мысли о том что кто-то сильно умничает или бред несет? ...потому что наверное самые образованные люди в сварочных технологиях в наших краях, продаваны, вам об этом никогда не говорили?
-
Обычный качественный редуктор тоже не будет давать пшиков, пока новый, но на баллоне со сжатым газом при падении в нем давления, в редукторе оно автоматически повышается. Вот и предлагают расходомеры с расходными дюзами и шкалой на манометре или с ротаметрами, чтоб проще было подкорректировать расход, но при этом умалчивают что пшики в них будут не только из за износа клапана, а потому что принцип работы у них такой. Объясняют может разве что уже в рекламе оптимизаторов и то туманно, чтоб клиенты не поумнели, например у Донмета: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭКОНОМИИ И ОПТИМАЛЬНОГО ПОТОКА УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА / АРГОНА Для дуговой сварки в защитных газах используются редукторы с рабочим давлением до 10 кгс/см2. При прекращении сварки в рукаве, между редуктором и сварочным аппаратом, создается избыточное давление газа (обычно 3,5-6 кгс/см2). После продолжения сварки этот избыточный объём газа мгновенно сбрасывается в атмосферу. При этом кол-во избыточного газа может быть в 6 раз выше, чем в момент сварки. В то же время, для оптимальной защиты сварочной ванны, требуется максимальное давление 1,0 кгс/см2 при расходе 25 л/мин. Этих потерь поможет избежать приставка к редуктору - «Оптимизатор ДМ» О причине такого высокого давления просто умалчивают - это повышенное давление перед "расходомерной дюзой" или ротаметром, нужное для того чтобы уже ПОСЛЕ них в шлангах было нормальное давление при отборе газа. Ради удобной корректировки расхода газа, типа ради экономии - выпшикайте пол баллона на воздух , или купите оптимизатор.