Глобул

подождём во что это выльется -- то ли с котлом проблема, то ли с отоплением, потом пристегнём к соответствующей теме. А пока пусть у человека будет своя. Так ему будет проще обрести помощь. И фото не помешает, а лучше схемку намалякайте хоть как-нибудь. Пусть даже от руки на бумажке, и фото бумажки в студию.Фото выкладывать вот так: http://websvarka.ru/talk/topic/4361-kak-vstavit-foto-i-video/

@Шурпет, сегодня я узнал от приятеля, консультанта в "Связном", что старые симки могут серьёзно разряжать батарею современных смартов. Просто универсального ответа нет. То есть тебе надо без потери функционала, а его набор у каждого индивидуален. Поэтому на ютубе это озвучено так расплывчато.

@Mavritanets, начала и концы швов просто великолепны. Их бы пападробнее хотелось.

@Mikhailsvarka, да. Редуктор хороший, использовать можно.

Они и есть генподряд.

Довольно успешно можно сваривать между собой хомуты косой растяжкой в двух местах на каждом каркасе. И геометрию держит, и арматурные стержни не затронуты.Любая прихватка уменьшает прочность арматуры, и советские инженеры были далеко не дураки. Если строить по гостам, то там заложен такой запас прочности, который перекрывает практически все возможные несоблюдения технологии. То есть если взять фундаментную балку для сельского индивидуального строительства и выполнить всё правильно, то она понесёт четырёх этажный дом. Это я рассказываю со слов инженера, с которым регулярно общаюсь за кофем. При чём это не есть его основная специальность. Он закончил институт, и понемногу занимается проектированием для души. Основной бизнес у него саавсем в другой области.

...хотя бы... мамадарагая. Вы себе представляете что такое 200 ампер вабще? Это средний ток для пятёрки. Это ток, который может выдать либо советский стационарный трёхфазный аппарат, либо очень брендовый инвертор на очень хорошей сети. И то желательно трёхфазный. Подавляющее большинство народа работающего сваркой никогда в жизни не видели воочию этого тока.

Видимо именно гидроизоляция. Но там мы лили фундамент под здание, которое внутри тёплое и сухое. А тут забор -- с обоих сторон улица.Так что не знаю.

@МассаТом, значит тебе надо как можно больше воды в системе.

@МассаТом, урок термодинамики. Есть сосуд который мы наполняем жидкостью (теплом). Эта жидкость постоянно улетучивается сквозь стенки сосуда, и её надо постоянно туда доливать. Каким способом ты будешь её доливать имеет очень мало значения. Ты можешь сложить кирпичную печь, или топить буржуйку передавая тепло в помещение через её стенки. Ты можешь заменить стенки буржуйки водяной рубашкой и гонять по помещению горячую воду в трубах. Ты можешь греть воду до состояния пара, потом пропускать пар через теплообменник с водой и уже воду нагретую паром гонять по регистрам отопления. Все эти способы никак не влияют на количество тепла передаваемого от топки в которой горит топливо в помещение. Количество тепла зависит только от количества сожжённого топлива. Кстати вполне себе физическая величина, которая измеряется в калориях.

Так, я не понял, что значит автомат? Робот что-ли? Судя по некоторым швам это варил именно робот, то есть сварочный автомат.

Лично у меня в доме две 57-е трубы просто проходят под окнами по периметру. И нормально. когда выключилось электричество обратка остыла, а подача нагрелась, ибо насос перестал гонять воду. вот полипропилен и "поплыл"

@МассаТом, да, это два дюйма, 50 внутри -- не ошибёшься. Да, обратку тоже. Регистры с чего угодно, хоть из плоской трубы делай. Правильно рассчитать я не знаю как.

Ну да. Если отопление закрытого типа. А если бачок открытый в атмосферу, то наверное надо его выводить из верхней точки. Просто я никогда не пробовал подключать бачок ниже, хотя мне кажется должно работать. Отопления без насоса я лично меньше 57 трубы не видел. Может они и есть, и даже работают, но лично я не видел. Это про полипропилен. Насчёт дымаря -- не знаю.

@МассаТом, стоп. Какое отверстие? Если у тебя в котле два выхода то это вобще шикарно. Не надо тогда никаких совокуплений с утолщениями.

Эмм... выход то всё равно один. Но для того что развести его на два крыла, там обычно делают утолщение. Два варианта:

@Lohus, я работал прорабом на стройке где генподрядчик немецкая строительная фирма. Там арматуру связали -- сдавай. То есть вызывай комиссию, они всё перемеряют, с чертежом сверятся, и укажут чо надо переделать. Потом снова зовёшь их когда переделал, и если всё хорошо, то они тебе подписывают акт, и только тогда (!) ты имеешь право закрывать армокаркас в опалубку. Потом точно так же сдаёшь опалубку. Комиссия, доделки-переделки, снова комиссия -- акт. И тогда можешь заливать. После заливки оно неделю стоит прочность набирает. К тебе раз в 4 часа на участок бегает лаборант, проверяет температуру бетона в разных участках (зима однако) и записывает в журнальчик. Потом меряют прочность бетона и разрешают, или не разрешают снимать опалубку. После снятия опалубки -- комиссия. Оценивают качество заливки и наличие на бетоне спец состава которым была покрыта опалубка. Он похож на то, из чего свечи делают. Местами он отошёл вместе с опалубкой. Значит надо нанести его в эти места. И только когда комиссию это всё устроит, они подпишут, и разрешат наносить гидроизоляцию (какая-то битумная мастика). И вот когда уже весь фундамент снаружи покрыт слоем мастики, и она вся блестит, нигде не матовая, тогда ты можешь просто позвать лаборанта. Без комиссии. Он тебе померяет толщину слоя, и укажет места где надо нанести ещё. И уже после этого можно совершенно спокойно... наносить второй слой мастики. Потом пенофлекс, и пергамин. Эту фигню удаётся сдать с первого раза. Так же почти не было косяков с обратной засыпкой. Глину возили рассыпчатую, мы её растягивали слоем в 10 сантиметров и трамбовали дизельными трамбовками. Каждые сантиметров 30 вызывали лаборанта, он мерял плотность, и отмечал где надо дотрамбовать. Но это снаружи фундамента глина. А внутри песок, но точно так же -- по 10 сантиметров, и трамбуем до полного удовлетворения лаборанта. Никаких окурков, гвоздей, камней и прочего мусора на участке находится не должно. Инженер геодезист каждые три, четыре дня доходит до моего участка. Он по графику ходит и проверяет оси и прочие реперные точки всех участков на стройке. Нивелир, теодолит, стометровая рулетка и два часа времени. В 9 утра каждый день у немцев обход. Все прорабы должны быть на своих участках. Примерно в это же время нас собирает старший прораб. Я должен быть одновременно и там и там, причём по словам начальства это задача вполне решаемая, и проблемы они в этом не видят.

@МассаТом, так точно. Можно даже вот так:

@Lohus, за повествование 5+, вот прям показал всё что я хотел увидеть. По технологии -- критически важных ошибок я не увидел, окромя обработки опалубки в той части что соприкасается с бетоном -- надо было хотя бы проолифить, но это скорее наш косяк -- вовремя не подсказали. Поэтому будем озвучивать весь возможный комплекс мероприятий, а ты уж выбирай, что ты будешь делать, а что нет. После снятия опалубки желательно дать бетону пару дней постоять, обветриться. Потом грунтуем акрилатом. И только после этого замазываем косяки -- где там шмат бетона отошёл вместе с опалубкой, или не пролилось. После этого можно штукатурить, либо мазать гидроизоляцию -- какая нибудь битумная фигня, пару слоёв валиком. После этого можно покрыть пергамином или рубероидом. Обратная засыпка -- глина. Причём желательно чистая, и трамбовать до безумия. По доливке -- как хочешь, это не важно. Важно чтоб оно хорошо приклеилось, а я в этих вопросах плаваю -- то ли ПВА в раствор добавлять, то ли им же и верх мазать -- точно не скажу.

Ну и?Всё тут правильно. С чего ты взял что вход обратки в котёл должен быть низшей точкой? Котёл может стоять где угодно, так же как и верхняя и нижняя точки отопления тоже могут быть в совершенно разных углах, и совсем не рядом с котлом.

26.7 вольта синергетика селко давать не хочет. Но есть значения очень рядом. Как видите это очень далеко от 147 ампер:

@nztag, яж и не говорил что это не работает. Оно работает, да. Я просто хотел прикинуть шо получается от потерь.

@варим лежа, да когдаж вам уже плюсики ставить можно будет. Ответьте хоть что-нибудь.

Все "детские" болезни сварочных инверторов давно прошли. Кабеля могут быть любые, в разумных пределах конечно, а не вот так: http://websvarka.ru/talk/topic/10321-pomogite-s-dlinoj-kabelia/?do=findComment&comment=299038

@dybalda, можно. И всё правильно -- чем толще кабель тем длиннее он может быть.