Лидеры

Ко мне тоже изредка обращаются с такими предложениями,чаще всего на те джипы,которые эксплуатируют "и в хвост,и в гриву" по триалам,охотам,и рыбалкам. Иногда на малотонажные грузовички делаю.Поэтому расчёт в основном на функционал и работоспособность. Кроить из нового долго,муторно и оснастка нужна.Так как это не поточная работа,то пошел таким путём - прикупаем на разборках бампера и из них ваяем. В работу идут в основном только задние бампера от импортых легковых авто,там меньше тех.отверстий и они почти на всех машинах толще передних.Материал точно АМг, часто имеет покрытие. Места сварки тщательно надо готовить.Свариваемость отличная,пруток 5356. На свой тазик тоже недавно так сделали. Ушло 1,5 задних бампера от Вольво 960,уголки\усиления\уши тоже из остатков бамперов. Перед покраской чистка или пескоструем,или ортофосфорная кислота. Потом эпоксидная грунтовка и покраска,можно "мокро на мокро". р.с. при проектировании учитывайте тот момент,чтобы не потерять "угол вьезда". То есть далеко вперёд не выносить и немного дать уклон.

@Фунтик, я вам больше скажу. Экскаватор в сборе-сам по себе уже давно превратился в мочало... @ЛехаКолыма, тёзка, я изначально предлагал такой вариант, но его отмели с ходу, ибо, как сказал уже @Вад11, Сменный экскаватор Вольво пребывает в долгосрочном коматозе по причине кончины топливной аппаратуры, а сроки копки котлована никто не отменял. Поэтому пришлось в очередной раз в экспресс-порядке заниматься "военно-полевой хирургией". Вполне возможно, что когда-то очень потом, но данная стрела отправится-таки на капремонт. Вадим, я в курсе. Но, наши суровые кемерунские реалии таковы, что обе марки стали искать приблизительно одинаково заморочно. И то-в варианте 6х1,5 м. Кусками-ещё заморочнее. Просто я в данный момент-параллельно занимаюсь автовышкой и там пришлось в Новосибирске заказывать отрез 2х1.5 из 10ХСНД и кромсать его плазмой. Обрезки и пустил в дело. Не дорос я ещё пока для склада необходимых материалов. Не дорос...

Не смог пройти мимо(дико прошу прощений). Тысяча извинений. События вымышленные и к реальности не имеют отношение. Просто Анекдод Из своего смешного. Делал петли ноутбучные. Как они их ломают не понятно. Решил поиздевацца. Вварил кусок нержавейки. Отдал со словами: ничего не нужно- "дырку" сами просверлите. На след день с вопросом: что ты туда вварил- носили в цех и еле просверлили.

По таким критериям-больше всего везёт работникам завода по производству сухих строительных смесей. А что? Каждый день-работа в защитных очках и респираторах. После работы-дезинфекция. Тауфон-в глаза, спиртное-во внутрь. Вот такая "атмосфэра"-в миксерном цеху. Занесло меня туда паропровод перекладывать. Надышался всласть... Вот "намордники". Новый и через полдня работы. Налазился по лесенкам-тоже всласть. Ну и, ессно, натягался-наварился. Проветривался на "пленэре". Золоотвал ТЭЦ. Стрела и ковш экскаватора. Стрелу уже лечили кислородным резаком, электродами МР-3 и нашлёпками из гвоздилина. Результат закономерен. Ковыряем, варим. Корень-ЛБ-52 ф 2,6 мм, заполнение и облицовка ОК-74.70 ф 3,2 и 4 мм. Усиление швов зашлифовал и наварил усиливающую накладку из 10ХСНД толщиной 10 мм. Фото-нету, так как варил уже за полночь в пургу из мокрого снега. Нефотогигиенично как-то было. Ковшику оторвали ушки. А чтобы варилось веселее-за меня сделали разделку кромок. Резаком, со скосом эдак 60-70 град., трясущимися руками. Трещины расковырял и залил ЛБшками. При приварке ушей-корень подстрагивал с обратной стороны. Заодно-подправил кромки от "высококачественной" газорезки. Корень и первые слои заполнения-ЛБ-52. Остальное-ОК-74.70. По сложившейся традиции-вкатился в ночь. На следующий день-отогревался на квартире. До чего докатилися сантехники... Сварщика-автогенщика искать надо! Что ж, друзьёв юности надо выручать. За долю малую, разумеется... Убрал вилюшки и укоротил вожжи радиаторов. 5 раз подряд.

Проволока огонь просто, огромное спасибо Металлам Урала за качественный материал. Сварка в Аргоне в|ч, обратная полярность, в качестве источника использовался сварог реал миг 200. Результатом удивлены Фото до и после.

Дособрал сегодня перилца.

Геннадий, сгибается. Некоторые моменты- лист сгибать поперёк прокатки, обязателен припуск на обрез краёв (20мм.),кромки продольные ,от проката, удаляй сразу,лист с литерой (М) бери, с литерой (Н) не надо, намучаешься.

Подлечил сегодня немного многострадальный радиатор со ДО станка, когда-то сварной у нас цеху заварил по маслу и прочей грязи, станок немного поработал и потом стоял пока не пришли арендаторы. Вот теперь периодически вылазят поры. Разделал, прогрел резаком, что бы от масла избавится и понемногу узкими валиками, с постоянной чисткой фрезой. Заварил. На будущее сказал есть кусок 8мм АМГ, привозите переделаю бачок. Тут немного тренировался варить черную сталь РАДС (полуавтомат занят). У наших автокранов проблема была и есть до сих пор отламывает крепление масляного бака. Сварили с уголка рамку, в которую устанавливается бак и притягивается полосами.

В том и прелесть. HandMade. Излишний перфекционизм вызывает ощущение бездушного машинного изготовления. Содержимое бутылочки вкусное, тоже с женой к такому присмаковались.

Просят сварить бампер на джип, (крузак) а я ни в зуб ногой, никогда такого не делал и вот опять. Есть у кого конкретный опыт работы с АМГ5 толщиной 5мм? Сгибается на 90°? Интересует мнение только конкретных людей, кто делал и делает нечто подобное, или просто работал-работает с АМГ5, если есть фото-видео изготовления бамперов, вообще отлично. Пожалуйста, не высказывайте своих предположений, предполагать я и сам могу, тему создал не для этого, и так весь форум засран.

расшифровка-М-мягкий, Н-нагартованый, твердый , упрочнённый , гнётся тяжко...

Это временный тестовый пульт делали для станка, для отладки входов-выходов на ПЛК. Кстати продается занедорого - http://directlot.ru/lot.php?id=533687

Также обратил внимание. На алюминие копоть в околошовной зоне — черного цвета, а тут коричневые ореолы. Коричневый цвет остается на нержи и на черном металле. Как правило, большинство автопроизводителей в настоящее время защищаот автомобили от коррозии путем фосфатирования солями цинка, редко — электрофорезом (катафорезом) или переходят на алюминиевые детали. Очень плохо зачищено. При сварке (любой) вы нагреваете деталь в зоне сваривания до температуры плавления. Соответственно вся краска и грунт обгорает в околошовной зоне. Поэтому лучше зачищать "с запасом". Все равно оно обгорит и надо будет зачистить, но при сваривании незачищенные участки еще и будут мешать. А еще, такие вещи лучше производить полуавтоматом из-за меньшего тепловложения и коробления свариваемых участков. В идеале — проволокой CuSi3 в среде аргона или обыкновенной Св08Г2С в смеси или просто в СО2 При сварке в зазор можно использовать подкладки. Ну и зачищать места сварки получше.

Про режим 4т, гроверс 315. Долго не мог въехать в управление, ну как долго, не работал в нем. Пару раз попробовал ниче не понял). В инструкции сумбурно так написано. Так вот фишки следующие. Как начинать понятно, кнопка нажал, поджиг пошел, кнопка отпустил пошло нарастание, выходим в рабочий режим. Теперь два варианта. Например ванна начала проваливаться или перескочить на начало шва нужно - резко нажимаем на кнопку и отпускаем, как клик мышкой, пошел резкий спад 50%, убежали куда нужно - опять резкий клик, пошел подъем и рабочий режим. Окончание сварки нажали на кнопку- держим, пошла заварка кратера, чуть выждали, кнопку отпускаем, дуга тухнет.

Не переживайте Валерий, результат получился хороший, дело не в вас.

Не, ошибся Антон.Из 409- ой делают, из н80х20, делают, из аустенитов делают. Нержавейка, не сомневайтесь.

Приехал сегодня такой выхлоп с малой авиации http://i.piccy.info/i9/d09080cfaad26901c9fd061fc2f9979b/1585135990/89891/1367127/IMG_20200325_111507_1_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2020-03-25-11-33/i9-13723016/565x755-r/i.gif Уверяли, в том числе несколько мастеров до меня- титан. Проба на искру- оранж, магнит не берет. Еле заварил- кипит, хоть лопни. http://i.piccy.info/i9/904b93bf48751e2e2f7bc34d58543443/1585136167/68925/1367127/IMG_20200325_111520_1_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2020-03-25-11-36/i9-13723026/565x755-r/i.gif Уже и самого берут сомнения- нержавейка ли была?

Всё верно.

308. Потом еще пробовал бог знает какую, еще советских времен, знаю, применялась для наплавки. С 308 лучше, но все равно для удовлетворительного результата зажигал дугу на присадке

Изготовление детали крепления сиденья снегохода ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм

@AMBIVERT42, Алексей доброго дня ,по хорошему при таком скоплении швов на стреле лучше делать вставку и поверх уже усиливающую накладку.

Три это мало.Одна ещё нормально, две уже много. А три будет мало.

Завтра у жены День Рождения. Сказала не надо покупных тортов. Бисквит сам испёк. Крем творожно-сливочный. Пропитка ликёр. Вот с украшением как-то не продумал. Джем c кусочками. Как-то сурово получилось . Итак торт под названием "Почти 50".

Проснулсо утром, думаю чего дома сидеть... Устрою ка я себе день электрика-автоматчика. Ну поперся к 9 в мастерскую, как встал на табуретку, так и простоял почти 12 часов.... С перекурами и короткими чаепитиями. Содрал всю старую коммутацию и древний ПЛК. Проводов запасных уложено просто жесть, выкинул все напрочь, сразу стало дышать легче. Собрал автоматику в чистовую, завтра наверное оставшиеся клапана менять буду на осях с 110 на 24В. Надо от проводов отдохнуть.

Тут наверное все зависит от условий работы муфты. Если узел "открыт всем невзгодам" при работе, то наверное долго не проживет, особенно если есть возможность собирать абразив. Но внутри какого-либо агрегата он будет жить спокойно. Его долговечность будет обусловлена стойкостью эластичной вставки. Вот пример из коробки скоростей нашей Тошибы: Узел по частям (мы изготовили только эластичную вставку из полеуретана), и в сборе. Обломки старой вставки (рассыпалась от старости), и место монтажа (электродвигатель пока не установлен): Кроме масла туда ничего не попадает, должна прожить долго. У муфт с круглыми пальцами есть преимущество в полевом ремонте, можно подобрать подходящие куски резинового шланга. Часто вижу такой ремонт на гидростанциях отечественного станочного оборудования, но шланг быстро разбивает. А на фото изношенной муфты (той что клиент принес) видно что поздно за ремонт взялись, полумуфты успели побиться друг об друга без резины. В таком случае любую конструкцию нужно будет изготовить заново. Эх, мы бы рады, но нам каждый раз несут разные радиаторы, как сговорились . А у тех клиентов, что приходят с большой кучей одинаковых, с бачками проблем нет, они стальные, на болтах прикручены.

Исключительно в целях борьбы со всякой иноземной заразой

)))))))) карманов только не видно и платочка и этот?

на ДР был заказик позавчера отдал кимоно на тотами, листовушка 3-ка и немножко прутка 10-ки чуток фантазии

Такая же история. Меня ещё и женится угораздило в это время. Бывали такие дни, что нарвали и выкопали в огороде, с того и борщ, постный разумеется, и больше сегодня нет ничего, денег только на хлеб. Жили по принципу: "Будет день и будет пища" в прямом смысле слова. По выходным я на рынке распродавал своё мопедное барахло. Остальную неделю работал. Работа у меня была всегда, и причём не самая низкооплачиваемая, но не хватало сильно. А сейчас некоторые молодые и тупые считают что я с сегодняшней работы никуда не денусь, и буду пахать, потому что работы типа нет, ещё и кризис ващще... Это у вас, дыбилы малолетние, её нет. Принцип прост и очевиден -- нет профессии -- нет работы. И будешь ты под каждого работодателя прогибаться, потому что ты никто, и зовут тебя никак. А я сварщик. Я всегда мог себе на хлеб с маслом заработать. И хоть в 90-е "Rama" на столе была не всегда, но она была -- я её хорошо помню. Когда полегчало немного, это годов с нулевых примерно, я ни разу не искал работу -- профессия позволяет.

По поводу цен и зарплат на ДВ. Далеко не первой свежести корюшка 1550руб. Зарплата у слесаря жкх 16.000.руб. Я звонил в водоканал, сварщику они платят 20.000.руб...

Во что в комментариях видео 0.5мм что вы вставили сказал хозяин самого видео отвечая . "А лучше конечно, всем советую, не варите тонкий металл от 1 мм и ниже. Это ювелирная работа и зрение убивает быстро, садит мгновенно. Не те деньги, что сегодня платят в этой Богом забытой стране, что бы варить приличный метраж тонкой стали. Лучше найдите другую работу. Ваши глаза заменят на другие, а Вам их никто не вернет. Поэтому снимать и показывать подробности по сварке от 0.5 мм и выше толщину не стану. Берегите себя." ​И в какой то степени он прав , но не в коем случаи не отговариваю вас и я немного другого мнения от комента и тонкое варить очень огромный опыт приобретать и в дальнейшем он 1000% пригодиться и не один раз . И по сему если есть металл 0.5мм то почему и нет , конечно 50 литров бачки ну не знаю стремно , но можно еще чо придумать , в общем усе в ваших руках . 1 тренинг 2 не даром 1 2

Ну электрод 1мм хорошо но он проблемы 0.5мм не решит и можно воткнуть 1.6мм разницы практически не заметите ,, еще раз повторюсь многое зависит от адекватности аппарата. По видео , сварки я там не увидел то есть самого процесса и только швы кои ну не как не 1мм ширины и шире явно вот бы автору за место цанги приставить линеечку и это о чем то говорит и не известно 0.5мм это или еще чо , да и лист гофра коя сопротивляется сама по себе поводкам , ровный лист и это уже другой компот. Допустим что 0.5мм и может ее сложили в некую накладку или допустим что в стык (но мало вероятно ) ну и скорее подкладка теплоотводящая , поддув , сварщик (если это не машина) с крепкими нервами и крепкой рукой , который может держать длину дуги на уровне 1мм , что выше будут прожоги и не кто мне не докажет обратное или присадки накидаете как "плохой полуавтомат " заполняя разбегающиеся кромки 0.5 нержи. В общем видео сомнительно и мне не чего не доказало. Да согласен с этим Но 50литров для 05мм это много и если нет ребер жесткости или еще чего то порвет однозначно не сразу но порвет . Согласен и здесь , но вот что будет из нутри если без поддува и тепло отвода и это усе усложняет- удорожает процесс ,,,,, ежи а это уже не допустимо да и 0.5мм еще в общем не о чем. Если на 1мм нержи можно избежать "ежей " при определенных условиях сварки то с 0.5 мм это не выйдет.

Пока вы думали, мы отдали на тест один TIG-200 на производство. Там еще есть Свароги TIG-200 хотим устроить батл между ними.) Если у кого есть какие идеи по поводу тестирования, что хотелось бы, чтобы мы засняли, пишите, будем рады любым предложениями.

Хозяева снегоходов - люди не бедные. Да и стоимость заготовки в стоимости детали просто тонет. Я думаю, от 3 до 5 .

как то не экономно!

@Cварщик Джо,более современная редакция Сварка в защитных газах плавящимся электродом Ч1- Сварка в активных газах. Потапьевский А.Г..pdf

@nos1978,Ход Ваших мыслей верный ...

... к Вашей работе как всегда без претензий , только подозреваю там железо по структуре уже на мочало похоже .

Давненько не заходил.. Суматоха, паника и гречка! Очередной собранный станок. Надо потестить, всегда проверяем, хоть и уверены в себе. Чернуха. Толщина 40мм. Выполнили шабашку для ребят, с кем часто работаем. На дворе пятница. У нас с напарником работы хоть жопой жуй. Профиль 80 собрать надо, 50 надо. Мелочёвку разную тоже надо. Спасибо нашим манагерам-продажникам за столь интересные сроки. Тут директор всех нас собирает - и цеховских, и офисных. Толкает речь, мол, в стране и мире трэшак полный с заразой! А предписание нашего губера было таковым, что, тех работников, кого можно отправить на удаленку - отправить! По итогу. Цеховские ребята остаются так же работать. Нам набрали антиспетика, масок . Если вдруг почувствуете себя плохо - шагайте домой!! Офисные работники сидят дома и работают с домашнего компа. Немного рифмы на злобу дня.. Та же пятница. 4 часа дня. - Гарик! Завтра вам нужно поработать! - Чего? - Ну, надо! Не успеваем! Или у тебя были какие-то планы на выходные? - Ничего глобального, но как-то не горю желанием в субботу на работу. - С меня двойной тариф. - Оу, а вот это уже интересней)) Чутка субботы. Сегодня вечером прибегает "сервисмен" - надо порезать сороковку на тестдрайв! Помоги притащить кусок 40ки. Чернуха 40мм. Резак fht-ex 105 h. Сам плазморез наш Сибирь 105 (с доработками). Ток 105А. Сопло 85А или 105А - не увидел, но точно уже юзанное. Компрессор, рефрижератор, осушитель - само собой.

Насколько я помню, то : -карболит (от слова карбо, углерод, графит) - это полимер фенольных смол с присадками сульфатных кислот и ещё чего -гетинакс - бумага пропитанная этими полимерами -фенольными смолами -текстолит -ткань пропитанная теми же смолами -стеклотекстолит -стеклоткань пропитанный смолами, по качеству термостойкости и прочностным превосходит предидущие

все они о себе заботятся, нахрена им люди... им скот дойный нужен...

А была не была, будет орать, но все равно выложу. Георгий11 сделал хорошее дело, помог инвалиду, Отремонтировал коляску. Безвозмездно. Сам он ничего не скажет, потому что человек нормальный. А я считаю надо ,что бы знали. Вот такие будни, не мои, Жорины).

Тэээкс,шо тут у нас? Кинули " землю" на ШР,кинули ещё кабелей и прожекторов,сколько было денег.Ну и первые изделия Азов Металл- колонны( монтаж невозможен в связи с каким-то триппером кетайским) и дверь.Получилось почти,как настоящая.

Принцип работы автомобильного кондиционераСвязка хладагент + маслоКомпрессорКонденсорРесивер-осушительТерморегулирующий вентильИспарительРедукционный клапанДатчик высокого давленияДатчик низкого давленияДополнительные датчикиСоставные элементыУстройство автомобильного кондиционераПочему он может плохо работать?Принцип работы автомобильного кондиционераОсновная функция автомобильной климатической системы – формирование и поддержание параметров влажности и температуры воздуха в салоне на уровне, комфортном для водителя и пассажиров. Кроме того, в задачи автокондиционера входят оптимизация и оптимальное распределение воздушных потоков, их фильтрация и по возможности – устранение неприятных запахов. Принципиальная схема функционирования автокондиционера один в один копирует принцип работы бытового холодильника. http://seite1.ru/wp-content/uploads/2020/01/shema-ustrojstva-kondicionera.jpg Почему важно знать и понимать, как работает кондиционер в автомобиле? Обладая такими знаниями, владелец автомобиля может самостоятельно и вовремя диагностировать все возникающие неполадки в климатической системе, проводить необходимые регламентные работы по обслуживанию узлов и агрегатов системы кондиционирования (чистку, продувку, дезинфекцию), тем самым продлевая её жизнь Итак, автокондиционер представляет собой герметичную систему замкнутого типа, в которой в качестве хладагента используется газ, имеющий низкую температуру конденсации (в настоящее время для этих целей используют фреон). Система кондиционирования включает несколько основных узлов, а также множество дополнительных, расширяющих функционал кондиционера. Климатическая система работает по следующей схеме:в начальном сегменте контура под воздействием компрессора хладагент уплотняется, что приводит к увеличению температуры газа (см. законы термодинамики из школьного курса физики);под давлением горячий фреон выталкивается по системе трубопроводов в конденсор, где, подчиняясь тем же законам термодинамики, конденсируется, переходя в жидкое состояние;дальнейший путь жидкого фреона протекает через ресивер-осушитель, являющийся одновременно фильтром. Здесь хладагент очищается от мусора и по трубопроводам следует в направлении салона;проходя через расширительный клапан, фреон охлаждается и опять переходит в газообразное состояние;после терморегулирующего вентиля хладагент попадает в испаритель, который и является тем местом, где осуществляется полезная работа кондиционера. Здесь тёплый воздух из салона контактирует с очень холодными трубками, охлаждается и подаётся обратно в салон;после испарителя фреон подается на компрессор, замыкая тем самым цикл.Участок системы кондиционирования от компрессора до расширительного клапана – это область высокого давления (рабочие показатели могут колебаться в пределах 5 – 30 бар). Участок от клапана до компрессора, проходящий через испаритель, является областью низкого давления, которое здесь не превышает значения в 4 атмосферы. Поскольку контур хладагента является полностью замкнутым, даже при заглушённом силовом агрегате фреон находится под давлением, которое в состоянии покоя равномерно распределяется по всему контуру до значения порядка 5 бар. Безопасную и безаварийную работу системы кондиционирования обеспечивают различные датчики, которые при недостаточном/избыточном давлении или перегреве производят действия, направленные на приведение этих показателей в норму. Ознакомившись с тем, как работает автомобильный кондиционер, вы сможете не только самостоятельно диагностировать многие его неисправности, но и выполнять мелкий ремонт без необходимости посещать СТО. Связка хладагент + маслоКогда мы называли в качестве используемого хладагента фреон, мы были одновременно и правы, и допустили неточность. Дело в том, что работы над поисками более совершенного, безопасного и эффективного хладагента не прекращаются. Самым распространённым в недалёком прошлом был фреон R12. Но в результате серии экспериментов и исследований было доказано, что он вносит весомый вклад в образование так называемого парникового эффекта, что способствует изменению климата в сторону потепления. Поэтому от его использования решили отказаться. На замену R12 пришёл хладагент R134а, который считается более безопасным с точки зрения экологии. При этом его текучесть меньше, чем у предшественника, что снижает его общую эффективность примерно на 10 – 15%. Использование новой разновидности фреона заставило производителей внести определённые изменения в конструкцию автокондиционеров, которая усложнилась ещё больше. Учёные и исследователи активно работают над доведением до кондиций хладагента R744, который характеризуется ещё меньшей степенью влияния на экологию, но платой за это является необходимость поддерживать более высокий уровень рабочего давления, что ещё больше усложнит систему кондиционирования. Тем не менее, в среднесрочной перспективе ожидается массовый переход именно на этот хладагент. Следует отметить, что R12 и R134а являются несовместимыми друг с другом, как и используемые совместно с ними компрессорные масла. До сих пор мы не упоминали, что фреон используется в связке со специальным компрессорным маслом, обеспечивающим смазку всех трущихся частей автокондиционера. Как уже отмечалось выше, для разных типов хладагентов используются разные масла. В частности, R12 смешивается с маслами на минеральной основе, в то время как смазку в системах, заправленных фреоном R134а, обеспечивают полиалкиленово-гликолевые масла. Добавление масла, предназначенного для одного типа хладагента, в неподходящий недопустимо – это неизбежно приведёт к поломке системы кондиционирования в силу неодинаковых физико-механических характеристик масел. При выполнении всех видов ремонта и техобслуживания климатических систем не ошибиться при выборе заправочных материалов помогут информационные таблички (стикеры), расположенные обычно в моторном отсеке (иногда их дублируют и в салоне – на дверях или под приборной панелью). В них указывается тип масла и хладагента, задействованного в системе. КомпрессорОбозначение может быть как буквенным, так и цветовым. Фреон R12 на цветовых схемах имеет жёлтый цвет, хладагент R134а – зелёный. На случай, когда информационные таблички отсутствуют, производители кондиционеров комплектуют их разными заправочными узлами. Такая «защита от дурака» просто не позволит заправить систему с фреоном R12 его антагонистом. Рассмотрим теперь устройство автомобильного кондиционера на примере его основных узлов. Один из самых сложных узлов системы кондиционирования, обеспечивающий требуемый уровень сжатия хладагента, находящегося в газообразном состоянии. В настоящее время наибольшее распространение получили компрессоры аксиально-поршневого и роторно-лопастного типа. Источником энергии для компрессора является двигатель автомобиля. Связь между компрессором и силовым агрегатом осуществляется с помощью шика, приводных ремней, электромагнитной муфты и приводного диска компрессора. http://seite1.ru/wp-content/uploads/2020/01/Kompressor-avtomobilnogo-kondicionera.jpg При включении кондиционера питание подаётся на электромагнитную муфту, которая вступает в зацепление с валом компресса, приводя его в движение. Выключение системы кондиционирования выполняет обратную задачу – муфта выходит из зацепления, шкив продолжает вращаться, но компрессор при этом не работает. КонденсорСамый большой по габаритам узел, обеспечивающий быстрое охлаждение фреона. Представляет собой змеевик, по которому протекает горячий и сжатый фреон. Большая протяжённость трубок, а также помощь одного или нескольких вентиляторов и набегающий при движении транспортного средства встречный поток воздуха способствуют охлаждению хладагента на выходе конденсора, где он из газообразного состояния из-за остывания переходит в жидкое. Это самый уязвимый узел кондиционера – расположенный спереди, он больше других подвержен риску получения различных механических повреждений. К тому же именно здесь обычно начинается распространение коррозии. http://seite1.ru/wp-content/uploads/2020/01/Kondensor-avtomobilnogo-kondicionera.jpg Ресивер-осушительЭта деталь климатической системы является фильтровальным узлом, где происходит очистка фреона от целого спектра амортизационных загрязнителей, неизбежно появляющихся в любом механизме (грязь, песок, мелкая металлическая стружка, различные примеси). Обычно конструкция ресивера-осушителя предполагает наличие специального смотрового прозрачного лючка, через который можно визуально оценить как объём хладагента в системе, так и его состояние. В частности, появление мутной взвеси молочно-белого цвета вместо прозрачной жидкости свидетельствует о существенной утечке фреона или о возникновении других проблем с кондиционером, требующих незамедлительного реагирования. Терморегулирующий вентильВторое распространённое название узла – расширительный клапан. Представляет собой температурный регулятор, назначение которого – контролировать и изменять в случае необходимости скорость движения хладагента по магистрали, тем самым регулируя объём его подачи в испаритель. Входит в число самых важных элементов климатической системы, поскольку от его работы зависит соблюдение требуемого температурного режима в контуре. http://seite1.ru/wp-content/uploads/2020/01/Termoregulirujushhij-ventil-avtomobilnogo-kondicionera.jpg ИспарительПо внешнему виду не сильно отличается от конденсора. Представляя собой змеевик из трубок, по которым протекает сильно охлаждённый (практически ледяной на ощупь) хладагент. Именно здесь происходит формирование потока охлаждённого воздуха, поступающего из салона и под действием вентилятора подающегося обратно, но уже в осушенном виде, с заданной температурой и скоростью. Можно утверждать, что принцип работы кондиционера автомобиля заключается именно в охлаждении тёплого воздуха из салона, что и происходит в испарителе. Редукционный клапанУстройство для аварийного стравливания чрезмерного (критичного) давления в патрубках. Обычно срабатывает, если уровень давления в системе превышает 32 атмосферы. Датчик высокого давленияШтатное устройство, контролирующее уровень давления в магистрали и срабатывающее, когда оно превышает заданный критический порог (30 атмосфер). В случае выхода из строя датчика его функции берёт на себя редукционный клапан. Датчик низкого давленияЕго задача – противоположная: следить, чтобы уровень давления в системе не падал ниже 2 атмосфер, а если такое случается – отключает компрессор. В противном случае вероятность его заклинивания возрастает по мере нехватки смазки. Дополнительные датчикиСовременные модели климатических систем комплектуются интеллектуальной электроникой и датчиками, позволяющими собирать дополнительную информацию о работе кондиционера, улучшая эффективность его использования. Например, передавая данные о температуре нагрева корпуса компрессора, о попадании в салон прямых солнечных лучей и т. д. Составные элементыВ целом, устройство автокондиционера включает в себя: Компрессор;Магистрали высокого и низкого давления;Конденсатор;Осушитель;Терморегулирующий вентиль или дроссель;Испаритель;Электрооборудование (датчики температуры, электровентиляторы, электромагнитная муфта и т.д.).http://seite1.ru/wp-content/uploads/2020/01/ustrojstvo-kondicionera-avto.jpg Система кондиционирования Все перечисленные элементы соединены между собой магистралями, поэтому система закольцована и герметична. Основным рабочим элементом в системе кондиционирования является хладагент (фреон) – вещество, обеспечивающее поглощение и отдачу тепла. Любой автомобильный кондиционер состоит из пяти основных узлов: Компрессор. Может быть поршневым, лопастными или любым другим. Конденсатор, чаще всего расположенный в передней части двигательного отсека за радиаторной решеткой. Расширительный клапан, который регулирует подачу хладагента в испаритель. Испаритель, расположенный в салоне. Расширительная емкость с осушителем, через которую хладагент проходит на пути к испарителю.Все элементы соединены между собой трубками и гибкими шлангами, по которым хладагент циркулирует в жидком и газообразном состоянии. Хладагент это особая смесь из веществ с подходящими физическими свойствами с добавлением устойчивого к холоду компрессорного масла. Фактическая конструкция кондиционера может отличаться дополнительными узлами. Так, в некоторых авто конденсатор снабжается вентилятором для охлаждения, иные – снабжаются расширительным клапаном с цифровым управлением и тому подобное. Компрессор вращается за счет двигателя, и соответствующее движение передается через ремень или электромагнитный контур (чаще всего в электромобилях и гибридных авто). Для успешного обслуживания кондиционера достаточно понимать конструктивные нюансы только своего авто. Технически к системе автомобильного кондиционера также относятся крыльчатки в салоне, воздушные фильтры, вентиляторы, обдувающие конденсатор и множество других компонентов. Но их разнообразие очень велико, а принципиальная роль в работе кондиционера не так значительна, как основных узлов. .https://seite1.ru/zapchasti/avtomobilnyj-kondicioner-princip-raboty-i-ustrojstvo/.html

Плов.

сегодня - блины.. классика)) на молоке с кефиром и водой.. если есть шприц , чашка, можно разнообразить их внешний вид:

"Корейскую" морковку делал. Скумбрию в горчичном рассоле купал. Сало на базаре покупал. Чай заваривал . Лимон и мёд добавлял. Чарку не наливал.

Временно пока привинтил к доскам ямы. Хлипко и ненадежно.... И тесно..... Но согнул!

@Точмаш 23, Могу сказать по электродам покрытым, Никель-железо для сварки не очень, для наплавки, исправление дефектов - отлично, никель-медными сваривать лучше, НО, никелевыми электродами (читай аналог ПАНЧ11) сваривать чугун вообще шикарно, лучше ничего не пробовал.