Лидеры

Наконец-то руки дошли до подключения MESA плат. Начать решил с модернизации штатной системы управления (пульт+УЦИ), так как станок из работы выводить нельзя. Зацепил ранее установленную линейку и расшил первые релюхи к контроллеру. Всё монтируется временно и после окончания тестового монтажа перемонтируется заново уже готовыми функциональными модулями. Поэтому все провода с запасом и валяются как попало. Платы тоже висят на временном месте.

Ну что то заварил.... блок 417 от уазика, выжрало коррозия, две дыры в бочине, не фоткал. Из трудностей ощутил подогрев, сделал стоечку специальную, но быстро остывает, надо модернизировать ну и танцы с бубнами вокруг) варил прямоугольник, сначала 250 ампер, много, перешёл на 200, частота 80, спад выручает конечно сильно. Наплыв внутрь окружности потому, что бортики также сожрали, пришлось наплавлять.

Стиль лох лофт Ну и суровая реальность, без дизигнерских выкидышей

Принцип работы автомобильного кондиционераСвязка хладагент + маслоКомпрессорКонденсорРесивер-осушительТерморегулирующий вентильИспарительРедукционный клапанДатчик высокого давленияДатчик низкого давленияДополнительные датчикиСоставные элементыУстройство автомобильного кондиционераПочему он может плохо работать?Принцип работы автомобильного кондиционераОсновная функция автомобильной климатической системы – формирование и поддержание параметров влажности и температуры воздуха в салоне на уровне, комфортном для водителя и пассажиров. Кроме того, в задачи автокондиционера входят оптимизация и оптимальное распределение воздушных потоков, их фильтрация и по возможности – устранение неприятных запахов. Принципиальная схема функционирования автокондиционера один в один копирует принцип работы бытового холодильника. http://seite1.ru/wp-content/uploads/2020/01/shema-ustrojstva-kondicionera.jpg Почему важно знать и понимать, как работает кондиционер в автомобиле? Обладая такими знаниями, владелец автомобиля может самостоятельно и вовремя диагностировать все возникающие неполадки в климатической системе, проводить необходимые регламентные работы по обслуживанию узлов и агрегатов системы кондиционирования (чистку, продувку, дезинфекцию), тем самым продлевая её жизнь Итак, автокондиционер представляет собой герметичную систему замкнутого типа, в которой в качестве хладагента используется газ, имеющий низкую температуру конденсации (в настоящее время для этих целей используют фреон). Система кондиционирования включает несколько основных узлов, а также множество дополнительных, расширяющих функционал кондиционера. Климатическая система работает по следующей схеме:в начальном сегменте контура под воздействием компрессора хладагент уплотняется, что приводит к увеличению температуры газа (см. законы термодинамики из школьного курса физики);под давлением горячий фреон выталкивается по системе трубопроводов в конденсор, где, подчиняясь тем же законам термодинамики, конденсируется, переходя в жидкое состояние;дальнейший путь жидкого фреона протекает через ресивер-осушитель, являющийся одновременно фильтром. Здесь хладагент очищается от мусора и по трубопроводам следует в направлении салона;проходя через расширительный клапан, фреон охлаждается и опять переходит в газообразное состояние;после терморегулирующего вентиля хладагент попадает в испаритель, который и является тем местом, где осуществляется полезная работа кондиционера. Здесь тёплый воздух из салона контактирует с очень холодными трубками, охлаждается и подаётся обратно в салон;после испарителя фреон подается на компрессор, замыкая тем самым цикл.Участок системы кондиционирования от компрессора до расширительного клапана – это область высокого давления (рабочие показатели могут колебаться в пределах 5 – 30 бар). Участок от клапана до компрессора, проходящий через испаритель, является областью низкого давления, которое здесь не превышает значения в 4 атмосферы. Поскольку контур хладагента является полностью замкнутым, даже при заглушённом силовом агрегате фреон находится под давлением, которое в состоянии покоя равномерно распределяется по всему контуру до значения порядка 5 бар. Безопасную и безаварийную работу системы кондиционирования обеспечивают различные датчики, которые при недостаточном/избыточном давлении или перегреве производят действия, направленные на приведение этих показателей в норму. Ознакомившись с тем, как работает автомобильный кондиционер, вы сможете не только самостоятельно диагностировать многие его неисправности, но и выполнять мелкий ремонт без необходимости посещать СТО. Связка хладагент + маслоКогда мы называли в качестве используемого хладагента фреон, мы были одновременно и правы, и допустили неточность. Дело в том, что работы над поисками более совершенного, безопасного и эффективного хладагента не прекращаются. Самым распространённым в недалёком прошлом был фреон R12. Но в результате серии экспериментов и исследований было доказано, что он вносит весомый вклад в образование так называемого парникового эффекта, что способствует изменению климата в сторону потепления. Поэтому от его использования решили отказаться. На замену R12 пришёл хладагент R134а, который считается более безопасным с точки зрения экологии. При этом его текучесть меньше, чем у предшественника, что снижает его общую эффективность примерно на 10 – 15%. Использование новой разновидности фреона заставило производителей внести определённые изменения в конструкцию автокондиционеров, которая усложнилась ещё больше. Учёные и исследователи активно работают над доведением до кондиций хладагента R744, который характеризуется ещё меньшей степенью влияния на экологию, но платой за это является необходимость поддерживать более высокий уровень рабочего давления, что ещё больше усложнит систему кондиционирования. Тем не менее, в среднесрочной перспективе ожидается массовый переход именно на этот хладагент. Следует отметить, что R12 и R134а являются несовместимыми друг с другом, как и используемые совместно с ними компрессорные масла. До сих пор мы не упоминали, что фреон используется в связке со специальным компрессорным маслом, обеспечивающим смазку всех трущихся частей автокондиционера. Как уже отмечалось выше, для разных типов хладагентов используются разные масла. В частности, R12 смешивается с маслами на минеральной основе, в то время как смазку в системах, заправленных фреоном R134а, обеспечивают полиалкиленово-гликолевые масла. Добавление масла, предназначенного для одного типа хладагента, в неподходящий недопустимо – это неизбежно приведёт к поломке системы кондиционирования в силу неодинаковых физико-механических характеристик масел. При выполнении всех видов ремонта и техобслуживания климатических систем не ошибиться при выборе заправочных материалов помогут информационные таблички (стикеры), расположенные обычно в моторном отсеке (иногда их дублируют и в салоне – на дверях или под приборной панелью). В них указывается тип масла и хладагента, задействованного в системе. КомпрессорОбозначение может быть как буквенным, так и цветовым. Фреон R12 на цветовых схемах имеет жёлтый цвет, хладагент R134а – зелёный. На случай, когда информационные таблички отсутствуют, производители кондиционеров комплектуют их разными заправочными узлами. Такая «защита от дурака» просто не позволит заправить систему с фреоном R12 его антагонистом. Рассмотрим теперь устройство автомобильного кондиционера на примере его основных узлов. Один из самых сложных узлов системы кондиционирования, обеспечивающий требуемый уровень сжатия хладагента, находящегося в газообразном состоянии. В настоящее время наибольшее распространение получили компрессоры аксиально-поршневого и роторно-лопастного типа. Источником энергии для компрессора является двигатель автомобиля. Связь между компрессором и силовым агрегатом осуществляется с помощью шика, приводных ремней, электромагнитной муфты и приводного диска компрессора. http://seite1.ru/wp-content/uploads/2020/01/Kompressor-avtomobilnogo-kondicionera.jpg При включении кондиционера питание подаётся на электромагнитную муфту, которая вступает в зацепление с валом компресса, приводя его в движение. Выключение системы кондиционирования выполняет обратную задачу – муфта выходит из зацепления, шкив продолжает вращаться, но компрессор при этом не работает. КонденсорСамый большой по габаритам узел, обеспечивающий быстрое охлаждение фреона. Представляет собой змеевик, по которому протекает горячий и сжатый фреон. Большая протяжённость трубок, а также помощь одного или нескольких вентиляторов и набегающий при движении транспортного средства встречный поток воздуха способствуют охлаждению хладагента на выходе конденсора, где он из газообразного состояния из-за остывания переходит в жидкое. Это самый уязвимый узел кондиционера – расположенный спереди, он больше других подвержен риску получения различных механических повреждений. К тому же именно здесь обычно начинается распространение коррозии. http://seite1.ru/wp-content/uploads/2020/01/Kondensor-avtomobilnogo-kondicionera.jpg Ресивер-осушительЭта деталь климатической системы является фильтровальным узлом, где происходит очистка фреона от целого спектра амортизационных загрязнителей, неизбежно появляющихся в любом механизме (грязь, песок, мелкая металлическая стружка, различные примеси). Обычно конструкция ресивера-осушителя предполагает наличие специального смотрового прозрачного лючка, через который можно визуально оценить как объём хладагента в системе, так и его состояние. В частности, появление мутной взвеси молочно-белого цвета вместо прозрачной жидкости свидетельствует о существенной утечке фреона или о возникновении других проблем с кондиционером, требующих незамедлительного реагирования. Терморегулирующий вентильВторое распространённое название узла – расширительный клапан. Представляет собой температурный регулятор, назначение которого – контролировать и изменять в случае необходимости скорость движения хладагента по магистрали, тем самым регулируя объём его подачи в испаритель. Входит в число самых важных элементов климатической системы, поскольку от его работы зависит соблюдение требуемого температурного режима в контуре. http://seite1.ru/wp-content/uploads/2020/01/Termoregulirujushhij-ventil-avtomobilnogo-kondicionera.jpg ИспарительПо внешнему виду не сильно отличается от конденсора. Представляя собой змеевик из трубок, по которым протекает сильно охлаждённый (практически ледяной на ощупь) хладагент. Именно здесь происходит формирование потока охлаждённого воздуха, поступающего из салона и под действием вентилятора подающегося обратно, но уже в осушенном виде, с заданной температурой и скоростью. Можно утверждать, что принцип работы кондиционера автомобиля заключается именно в охлаждении тёплого воздуха из салона, что и происходит в испарителе. Редукционный клапанУстройство для аварийного стравливания чрезмерного (критичного) давления в патрубках. Обычно срабатывает, если уровень давления в системе превышает 32 атмосферы. Датчик высокого давленияШтатное устройство, контролирующее уровень давления в магистрали и срабатывающее, когда оно превышает заданный критический порог (30 атмосфер). В случае выхода из строя датчика его функции берёт на себя редукционный клапан. Датчик низкого давленияЕго задача – противоположная: следить, чтобы уровень давления в системе не падал ниже 2 атмосфер, а если такое случается – отключает компрессор. В противном случае вероятность его заклинивания возрастает по мере нехватки смазки. Дополнительные датчикиСовременные модели климатических систем комплектуются интеллектуальной электроникой и датчиками, позволяющими собирать дополнительную информацию о работе кондиционера, улучшая эффективность его использования. Например, передавая данные о температуре нагрева корпуса компрессора, о попадании в салон прямых солнечных лучей и т. д. Составные элементыВ целом, устройство автокондиционера включает в себя: Компрессор;Магистрали высокого и низкого давления;Конденсатор;Осушитель;Терморегулирующий вентиль или дроссель;Испаритель;Электрооборудование (датчики температуры, электровентиляторы, электромагнитная муфта и т.д.).http://seite1.ru/wp-content/uploads/2020/01/ustrojstvo-kondicionera-avto.jpg Система кондиционирования Все перечисленные элементы соединены между собой магистралями, поэтому система закольцована и герметична. Основным рабочим элементом в системе кондиционирования является хладагент (фреон) – вещество, обеспечивающее поглощение и отдачу тепла. Любой автомобильный кондиционер состоит из пяти основных узлов: Компрессор. Может быть поршневым, лопастными или любым другим. Конденсатор, чаще всего расположенный в передней части двигательного отсека за радиаторной решеткой. Расширительный клапан, который регулирует подачу хладагента в испаритель. Испаритель, расположенный в салоне. Расширительная емкость с осушителем, через которую хладагент проходит на пути к испарителю.Все элементы соединены между собой трубками и гибкими шлангами, по которым хладагент циркулирует в жидком и газообразном состоянии. Хладагент это особая смесь из веществ с подходящими физическими свойствами с добавлением устойчивого к холоду компрессорного масла. Фактическая конструкция кондиционера может отличаться дополнительными узлами. Так, в некоторых авто конденсатор снабжается вентилятором для охлаждения, иные – снабжаются расширительным клапаном с цифровым управлением и тому подобное. Компрессор вращается за счет двигателя, и соответствующее движение передается через ремень или электромагнитный контур (чаще всего в электромобилях и гибридных авто). Для успешного обслуживания кондиционера достаточно понимать конструктивные нюансы только своего авто. Технически к системе автомобильного кондиционера также относятся крыльчатки в салоне, воздушные фильтры, вентиляторы, обдувающие конденсатор и множество других компонентов. Но их разнообразие очень велико, а принципиальная роль в работе кондиционера не так значительна, как основных узлов. .https://seite1.ru/zapchasti/avtomobilnyj-kondicioner-princip-raboty-i-ustrojstvo/.html

Распилив полученную заготовку продолжаем придавать форму деталям. Делаем чистовую обработку. Прикручиваем заготовки на родные шпонки в паз стола. Видно несовпадение размеров после распиловки. Торцуем первую плоскость, так как заготовки сидят на шпонке, то поверхность у нас получается сразу параллельной шпонпазу, чего мы и добивались. Первая плоскость готова, размер получился довольно точный. Снимаем и переворачиваем, но выставляем уже на подкладках чтобы не портить стол. Теперь разворачиваем стол на 90 градусов и впервую очередь торцуем упорку которую недоделали в прошлый раз так как было лень разворачивать стол. Ну а после упорки начинаем торцевать наша детальки. После торцовки упорок можно сразу начинать ими пользоваться. Очень облегчает работу и выставление деталей. Продолжаем изготовление приспособ для работы. Продолжение следует...

Рационально используем панч. Облицовка чугуна панч,а остальное наращиваем сталью...толщина примерно 10мм.

Ну, свои то я под себя делал)) Сам то я дрищ)) Пока делал, понял, что уголок прогибается - сделаю пару распорок)) По итогу получилось довольно хорошо, судя по тест-драйву)) На счёт стульев из эллипсной трубы, что у нас таких стульев уйма по кабинетам. Уффффф.. Приносят - почини..А смотришь - там 1мм или даже меньше.. Где-то усиление придумываешь, где-то распорки мутишь. Тут вот снова стул принесли, что нами был сваренный.. сломался в другом месте.. Стоишь и смотришь на эти стулья.. Мать его за ногу!! Сколько я их уже чинил.. В пору пойти спросить бонус за стулья.. А то только спасибо.. Неа)) От меня не убудет, что я починил. Но, ты купи хоть пачку печенья/конфет. Всё равно почти со всеми, кто несёт стулья, мы пьём кофе в перерывах вместе..

@Mikhailsvarka, вы сколько времени потратили на мучения? Есть целесообразность. Оно понятно, что медленно и нудно с 0.5 можно разобраться. Хотя и ваш аппарат, если реально 1А на минимуме держит, это замечательно. Может тогда и не о чем тут говорить. В любом случае, погнал погнал, здесь не пройдет. А время - деньги. Стоимость метала да, не малая, но и стоимость работы выйдет не копеечная. Хотя конечно если от делать-нечего, то можно и поработать за долю малую, это же уже в плюс идет к чему-то.

... замёрзла вода в 10 литровой алюминиевой канистре -раздуло на 14 литров. Хороший люминь был - не порвало. Ребята частенько бегали в разливайки за вином и пивом. На боку ведь написано 10л.

Не сваривал 2 месяца после грыжи. Сегодня не ходя вокруг да около сразу взялся за эксперименты с нержавейкой 0,3мм aisi430, это отходы. Чтобы всё почувствовать и было легче с 0,5мм потом. На первых заготовках после прихваток телом с фальш бортом ничего приварить не получилось, в лучшем случае был идеальный пунктир, просто не было достаточного кол-ва металла для формирования плотного шва. Во втором случае я вложил присадку в борт, ток 10/1А с пульсом 1Гц, тонкая настройка по продолжительности. Сварка через присадку в идеале 1,2мм, но у меня 1,6, кромки не разбегались не прожигались, я специально экспериментировал задерживал. Видно же по поверхностному натяжению, что вот сейчас будет дыра! На практике иногда получается, что гашу дугу уже на дырке и в этот момент она затягивается! В общем угловой стык сваривается и как говорил учитель останавливаться нужно на хорошей ноте, и времени не было.

Бывает обращаюсь к специалистам ,по системам кондиционирования, когда говоришь что трубка с разбора взята,видно желание " послать" .Не всякий клиент соблюдает рекомендации специалистов и, потом говорит что, используемые расходники(газ, масло) "туфта". Водяные пары с алюминиевыми частями реагируют и , масло становится "кислым" со всеми вытекающими. Если рекомендовано специалистом, приехать на замену через N-ое количество часов, надо приехать, если оставить на потом можно и компрессора и всей системы лишиться.

На пикомиге например тиг горелка подключается через евроразъем. Кнопка включает газовый клапан и подает ток на электрод. А полярность меняется заранее выносным штекером. Способ возбуждения дуги тиг лифт. И на китайчатах многих уже тиг через евро работает.

Нашел косяк в чертежах в этих ребрах... Косяк есть и в столе с одним продольным ребром! Оба чертежа исправил, перезаливаю DXF: Админы, удалите старые чертежи и перезалейте новые пожалуйста!

Да, да. Очень достойный человек! Уважаемый среди сварочных флибустьеров.

@Aseamaster,есть такой,уважаемый модератор на этом форуме,планирует открыть видеоканал под названием «сварщик на кухне».Сейчас найду его,возможно и начнет с ваших аппаратов http://websvarka.ru/talk/user/19975-kondor416/

@Вад11, чего жаль то? Смотреть надо, ведро оно и есть ведро, поставить диагноз, назначить лечение.

Можете опрессовать радиатор? Конечно, 500р. А почему так дорого?? Ну так у нас воздух хороший, без влаги, исключительно импортный используем - финский, в баллонах Ну тогда вполне нормально (с)

Антон и видел сие уже , попу асы молодцы . Но вот теперь представь принесли Точмаш некую деталь и чтобы запустить тиг аппарат , он вместо этого делает ящики для земли , ищет саму землю или ее надобно "создать" не вся пойдет , ну и горн и еще чего чтобы люминию наплавить , да с первого раза может не выйти (у пупу аса опыт пятками уже наверное лет десять) и сколь времени + нервы + силы ,,,, не и он скорее да и любой из нас включит ТИГ или ПА и повторит детальку сваркой .

Ну электрод 1мм хорошо но он проблемы 0.5мм не решит и можно воткнуть 1.6мм разницы практически не заметите ,, еще раз повторюсь многое зависит от адекватности аппарата. По видео , сварки я там не увидел то есть самого процесса и только швы кои ну не как не 1мм ширины и шире явно вот бы автору за место цанги приставить линеечку и это о чем то говорит и не известно 0.5мм это или еще чо , да и лист гофра коя сопротивляется сама по себе поводкам , ровный лист и это уже другой компот. Допустим что 0.5мм и может ее сложили в некую накладку или допустим что в стык (но мало вероятно ) ну и скорее подкладка теплоотводящая , поддув , сварщик (если это не машина) с крепкими нервами и крепкой рукой , который может держать длину дуги на уровне 1мм , что выше будут прожоги и не кто мне не докажет обратное или присадки накидаете как "плохой полуавтомат " заполняя разбегающиеся кромки 0.5 нержи. В общем видео сомнительно и мне не чего не доказало. Да согласен с этим Но 50литров для 05мм это много и если нет ребер жесткости или еще чего то порвет однозначно не сразу но порвет . Согласен и здесь , но вот что будет из нутри если без поддува и тепло отвода и это усе усложняет- удорожает процесс ,,,,, ежи а это уже не допустимо да и 0.5мм еще в общем не о чем. Если на 1мм нержи можно избежать "ежей " при определенных условиях сварки то с 0.5 мм это не выйдет.

.

Миллер вроде на DC держит , но это не важно и 3А и даже 5А в паузе сойдет и даже чуть лучше будет чем 1А . Вот думаю бачки с 0.5ММ ну не как без зиг машины чтобы "ребер" накатать для крепости , да и чо такое 0.5 фольга и какой бак с нее на 50 литров . Выше отписал фляжки под коньяк и то редко так как сварка имеет свою специфику , отбортовка , очень короткая дуга , рука как у робота и т.д. Вот ФОЛЬГА 05мм , может чуть меньше мерил одной рукой , но усе не далеко ушло .

"Болид" два года отходил. Из минусов- появились после 3-4 стирки прожоги (заклеил жидкими латками ПВХ), пара кнопок перестала работать (молния исправно закрывает и бережет тельце), пришитые подтяжки спорол сразу и прицепил свои съёмные. Костюм жизнь видел 100%, работы на буровых дают о себе знать.

Ну надо посмотреть что на моем , и меня больше беспокоила катушка чуть уже чем их стандарт и гайкой не поджималась вот и приклеил 5мм резинку на гайку , у вас сальник и сие понял . На Ютуб его сперва и если нет там канала то создайте и загружаете ну и сюда ссылку и обычно сразу видео вставляется вместо ссылки , моментально .

Рука-лицо))) вот продавать сварочную технику- это ваше призвание, в крови чистый аргон))))))))))) а можно узнать историю того, как вы стали представлять бренд ASEA? (Для себя, давно так не смеялся).

Я когда что то покупаю, всегда настроен на позитив. Негатив возникает уже после покупки, если не оправданы ожидания. Но попасть на негатив с гроверсом мне больше не грозит. В любом случае сварочник такого бренда я больше никогда не куплю.

Мало ли ,может кому нужно будет...

В целом правильной рядной намотки у меня не вышло. Вышла плотная в виду чего 5 кг на катушку легли. Смотрел кучу видео про намотчики, в результате понял что только те которые на мромежуточном этапе ровняют проволоку ложат красивые правильные ряды. Либо нужен не хилый натяг. Первый ряд я уложил рядно, но к стенке катушки намотка подошла волной. Видимо в виду изгиба самой проволоки. Второй ряд разумеется начался с провалов и подошел к другой стенке волной.Постепенно рядность уплыла. Старался держать натяг и ложить равномерно от стенки до стенки. Первый вариант я сделал на дрели интерскол, низкооборотистой. Но мотать ей не получилось. Резкий старт и дурова мощь срывали большую катуху с места. Получался двойной рывок и ничего хорошего. Контролировать ничего нельзя было. Такая идея провалилась, эх. Но изначально я предпологал что может не выйти, потому принес с работы редуктор от сгоревшей болгарки. На ротор катушка садилась внатяг. Чуть шлифанул и стала одеваться легко. Второй вариант сделал ручным. Потому что ротор болгарки имеет малую шестерню. А вал диска большую. Применение дрели или шуруповерта дало бы большую скорость. А ворочать редуктор не хотелось. Пришлось бы отрезать ротор и городить посадочное под катушку. В итоге приделал ручку. Делалось все на скору руку. В итоге пять килограмм на катуху я положил еще и полтора сантиметра запаса осталось.

Они внутри другие. Ничего страшного, у всех свои недостатки.

@selco,Я же ничего против,как уже сказал не имею.Каждому- свое.)@Павел163, А Вы думаете на отечественных заводах иначе льют?Я в прошлом работал в литейном производстве.Отец- инженер литейщик,при Союзе башни делал на коробочки,тогда чуть лучше качество было.

Хоть вопрос и не мне, но отвечу как это в моей личной практике. Баллона 40 литров хватает на сезон точно, при стоимости 770 руб., плюсы в нем то, что нет влаги. Редуктор давит до 70 атм., покупал специально высокого давления, обычный редуктор больше 12.5 атм не выдаст. При опрессовке давлю не более 25 атм., как правило на 20 атм. все показывает. Был случай привезли после ремонта радиатор кондиционера, 12 атм. ничего не показало (проверяли сами ремонтники), а при установке на авто, хватало заправки фреона на 3 дня. Дав ему 20 атм, весь ремонт запузырил, пришлось мне переделывать. Если интересуют расценки на опрессовку, да за нее я беру деньги, 500 руб. за трубку или радиатор. Считаю это правильно, т.к. все заглушки, штуцера, шланги высокого давления, азот стоят денег. Кому не нравится пусть проверяют объемом своих легких или в первой попавшейся шиномонтажке воздухом со взвесью конденсата и масла, заткнув пальцами все отверстия, которые требуется заглушить для опрессовки.

А мы потом удивляемся, что нифига не варится! Что он там наплавил наверное сам не знает.

Почти 5 кг. Под сидушку уголок использовал. Профиля мало было - юзал с отходов. http://websvarka.ru/talk/topic/11770-budni-svarschika-s-illiustratciiami/page-121?do=findComment&comment=411405 Сосед брал их у меня поюзать - гостей посадить некуда было. Ребят в 100 кг выдержали)))

У каждого в голове свои тараканы . Из чугунных фитингов для водопровода делают светильники, и кто то же их покупает. А я на них смотрю - ужас . Некоторые люди очень любят, чтобы всё соответствовало какому нибудь стилю, который дизайнеры выдумали и как то обозвали. И удобно - не удобно, красиво - не красиво, это не важно. Главное - соответствовать .

Второй для сельхоз и строй технике. Если этим не заниматься то для легковых он не нужен

https://aliexpress.ru/item/32468613698.html Вот

Сделал обеденную группу в стиле лофт - четыре массивных табурета и один стол. Увез в полимерную покраску. Деревянные части заказчик будет изготавливать самостоятельно. Все с трубы 40х40х2.

@selco, Как можно сделать эту накладку на капот(ЗИМ 110 ?..уже не помню) Сваркой и подгонкой.

@selco, Еще надо сказать о ценообразовании:никогда не надо называть цену работы сразу,так как ориентировочная цена может сильно отличаться от реальных затрат. Вилка цен оговаривается заранее.

... было давно ,на вопрос можно\реально ли сделать ( изготовить новый корпус пнемвонасоса с запуском производства к утру ) ответил что возможно , но это равнозначно подвигу , далее последовало предложение в виде уравнения- дневная зар.плата умножена на 10, вызов был принят и исполнен .

Я не советую эти УДГУ-302 никому. Столько я с ними намучился...

Ну все пипец,ща полотенца в рулонах подоражают)))

Сегодня был день превращения круглого в квадратное. https://youtu.be/4HvxbeQLd3s

Пришел сегодня раненько в Мастерскую и давай тиски грызть Фрезой Ф120. Первый проход сразу показал непаралельность основания к направляющим примерно на 0,3мм. Пошмурыгав всё это дело фрезой, разочаровался в фрезах производства СССР окончательно. Как ты этой фрезой не двигайся, какую последовательность фрезеровки не выбирай, всё равно остается ступенька... Придется прикупить парк новых фрез импортного производства, а эти оставить на обдирочные работы. В общем пинался, пихался, так ровную поверхность получить и не смог, снял фрезу поставил расточную башку Ф450мм, ободрал ей всё в чистовую. После проточки площадки пришло время проточить и поворотное основание, всё продуваем, протираем, смазываем жидкой смазкой и выставляем по угломерному нониусу на "0". И начинаем точить... После первого прохода 0,2мм видим что поверхность кривая напрочь и требует гораздо бОльшего сьема, а не просто чистки. Продолжаем драть до победного результата (в итоге снято 0,85мм)... Вроде бы и победа, снимаем тиски с оправки и прикручиваем на "тумбу" для проверки. Результат не радует... Градусная шкала (с завода) сдвинута относительно шпоночных пазов примерно на 3градуса, что есть погано и работе будет мешать. Снимаем тискис кубика и возвращаем в исходное положение для последующей доработки... Грызем монолитной фрезой Ф20, одновременно расширяя уши крепления и шпоночные пазы до необходимых нам 21,94мм. С завода на этих тисах пазы под шпонку и болты Ф18, у меня же паз 22мм поэтому сразу подгоняем тисы под нужный размер, чтобы при установке тисков на стол или кубик угломерная шкала совпадала с началом координат. Ура победа!!! На сегодня рабочий день подошел к концу. Вторая половина тисков доделается завтра.

В Минск отправлена магниевая проволока диаметр 4мм!

Доброго времени суток читатель. Решил создать небольшую тему о своем миниджипе для выездов на природу и небольших путешествий. История до банальности проста: однажды мне надоело нанимать кранбалки и было принято решение приобрести что-нибудь своё. Год назад, как раз примерно в это время удачно подвернулся Камаз с КМУ и был успешно приобретен за деньги средние для машин этого класса. С этого момента я стал "Камазистом" Выглядело это приобретение вот так (особое внимание обратите на запаску, Это стоковое решение для машины - вездехода, не правда ли прекрасно придумано): http://argon.pw/IMG_Forum/!_kamaz/001.jpg http://argon.pw/IMG_Forum/!_kamaz/002.jpg Так было положено начало изучению мной способностей данного творения Российского автопрома, как в вопросах эксплуатации так и его ремонта. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- После первой поездки на мыс "Крильон" стало понятно, что машина не совсем соответствует желаемым параметрам. Машина показала себя прекрасно, скорость передвижения по берегу составляла в укатанных местах 65-70км\ч, а вот по сухому рыхлому песку показатели оказались удручающими, резкое падение скорости до 20-30км\ч и неприятная нехватка мощности при начале движения после полной остановки. Так-же неприятными фактами оказались: 1) Отсутствие нормального света при движении в темное время суток. 2) Отсутствие лебедки, чтобы исправить последствия "отсутствия нормального света" 3) Отсутствие радиостанции для связи с базовым лагерем. 4) Отсутствие спутниковой связи для для связи с базовым лагерем и цивилизацией. 5) Низко расположенные топливные баки и прочая хрень на пузе автомобиля, которая цепляется за грунт. 6) Неудовлетворительные навыки водителя по управлению автомобилем (мои естественно ??? ). Совокупность данных факторов сказалась на сроках поездки ввиду конкретного встревания на "перепутке" в ночи... И подтвердило одно из правил автопутешествий - "Нефиг ездить по ночи"... Пришлось вялится всю ночь на берегу и развлекаться задушевными беседами... Поутру приехали спасатели и спасли неудачливых путешественников. > После данной засады было изьезжено много разных мест на острове, но в основном 2х-3х дневными выездами на выходные, проишествие мирно забылось, воДятел расслабился, почувствовал себя всемогущим повелителем дорог... И с красивы Чпоком сел в огромную лужу... Ибо нефиг расслаблятся и забывать правила путешествий.... Ночь, дождь, туман, "непонятная тропа".... Ну и естественно соответствующий результат... Поездка вообще планировалась на выходные с пятницы до вечера понедельника, на "Измену" обкатать новый движок для лодки, ну и лодку опробовать, никакого экстрима не планировалось места все известные и изезженые вдоль и поперек. Но как всегда, что-то незаладилось на работе, потом долго собирались и выскочили из города только к вечеру когда уже смеркалось. В районе лесного уже нахватили дождь и нас догнала ночь... Эта поездка стала последним камнем залетевшим в огород несоблюдения правил автопутешествий и подтвердивших правило запрещающее ночную езду в непонятных местах и стало "крайним путешествием" данного пепелаца... Больше он никуда сьездить в 2018 не смог.. :'( Ехали мы ехали .... И приехали... На самом известном и банальном месте...Млин я себе все волосы на заднице выдрал.... Сесть на ровном месте, да еще и там-же где сам вытаскивал кучу народа... Но ночь, струится по стеклам дождь... И судьба наказывающая самоуверенных балбесов... Картина называется - "ПРИЕХАЛИ".. Итогом данной поездки стало... стало... Даже не знаю как назвать. В общем после двухнедельного плаванья по соленым водам Сахалинских водоёмов машине пришел полный и безоговорочный "Белый пушистый северный зверек", в обще сдохла машинка... Совсем... То, что там стоит трактор и урал, это не фига не показатель... Они эту засевшую тушку даже пошевелить не могли на месте... В итоге две недели раскопок бригадой нанятых таджиков, прокопанная канава глубиной 1,5-2 метра и длинной метров 50, привезенные с севера два 60тонных бульдозера катерпиллер с лебедками всё таки вытащили мою машинку из этой зловонной ямы... 14 дней созерцания земляных работ в виде сидящего на берегу озера в кресле "идиота" посадившего машину, толпы отдыхающих с идиотскими советами... Не передаваемые ощущения... Но ничего, выдернули вроде... Неплохо отдохнули, лодку обкатали, порыбачили вволю. В общем неожиданный отпуск удался на славу. Доехал я конечно до базы своим ходом, но о каких-то выездах за территорию ограниченную забором можно было смело забыть... Из электрики осталось всего два провода и те, которые прикрутил когда вытаскивали машину, чтобы завестись. Блокировок нет, так как все шланги оборваны, коробка мертва.. Включается конечно, но нормальной работой уже не назвать, сцепление дохлое, движка дымит, тормоза практически отсутствуют... Только установка пашет нормально. В общем получилась кранбалка только для использования на территории базы где идет стройка. Оно конечно может и к лучшему для работы получтлось, больше времени стройке уделяется, работа не прогуливается... Но путешествовать по острову на пузотерках стало как-то непривычно... В общем пришлось ограничится выездами на теплые озера и подобные близлежащие места отдыхновения... Ну а так, как грустить мы не привыкли и путешествовать нам просто необходимо... Мы начали проект: "Создание пепелаца для путешествий". Создание пепелаца для путешествий -------------------------------------------------------- Пока машина была намертво привязана к базе, мы решили потихоньку готовить автомобиль к капитальному ремонту, начав изготовление узлов и агрегатов с их временной установкой, чтобы во время капитального ремонта не отрываться на изготовление всяких мелочей. Необходимо было изготовить новый кузов, так как старый который растворился в суровых водах Изменчивого. Для чего было приобретена профильная труба 80*80*4, уголок ну прочее всякое в виде ведра болтов с гайками и прочее прочее прочее. Была изготовлена рама крепления топливного бака, Приведена в порядок выхлопная система, аккумуляторы переехали в высшую точку кузова, поверх топливного бака, так как затопление аккумуляторного отсека приводит к приобретению новых аккумуляторов, что прекрасно доказало купание в водах изменчивого. ;D. Фотографии не ахти, специально не фотографировали, но далее будут фотографии более качественные. Изготавливаем кузов. Поперечные лаги уже отпескоструены и покрашены порошковой краской + цинковый грунт на 2 слоя, подгоняем продольные части которые позже поедут в покраску и пескоструйку. Передняя стенка кузова еще не заменена, но виден заново установленный топливный бак на новой массивной раме. Тоже отпескоструены и тоже порошковая краска + цинковый грунт на 2 слоя. Вид на смонтированный топливный бак спереди. Подключение топливного бака, установка крана "точки не возвращения (резерв-работа)", Фильтра грубой очистки. Вся аппаратура переносится в максимально высокие точки, так как практика показывает необходимость доступа к любым устройствам при любых условиях и ситуациях. Все детали обдираются дробеструйкой, покрываются толстым слоем цинкового грунта с содержанием металлического цинка 75% и красятся толстым слоем порошковой краски. После запекания в печи при температуре 200градусов получаются довольно толстые защитные покрытия которые практически невозможно отодрать и поцарапать. Одновременно с работой по машине заложено строительство сьемного домика для путешествий. По задумке он может ставится в кузов и сниматься по прибытию на место. Да и ночевка в дальних поездках станет комфортнее, исчезнет суета с палатками и разбивкой лагеря. Изготавливаем из облегченной профильной трубы для максимального снижения веса изделия. Прошло какое-то время и с материка прибыли силовые агрегаты для замены стоковых которые были установлены на автомобиле с завода. Агрегаты были выкуплены с самосвала перевертыша который отбегал всего 300км и в первом же рейсе сверзился в карьер с высоты 30м. Водитель забыл поставить машину на ручник и пошел отмечаться, жив но с долгами за новый камаз. Машина вся в хлам, но агрегаты все целые. Ну мы их и выкупили по остаточной стоимости. Итак с донора мы получили: 1)Раздаточная коробка ZF немецкого производства, устанавливаемая на 40тонный самосвал, так как наш пепелац весит всего 11тонн, то запас прочности по весу толкаемого автомобиля + 300%. 2)Двигатель 740.50.360, турбодизель 360лс. Будет установлен вместо стокового двигателя 240лс. Необходимость увеличения мощности была осознанна при езде по песку и вытягиванию из говен соратников по путешествиям. Лишние 120 лошадок не помешают. 3)Коробка передач ZF Ecosplit 16S1820 - 16 ступка, изготовленная в РФ по лицензии фашистов. Довольно надежная и приятная коробка с увеличенным передаваемым крутящим моментом устанавливаемая на 40 тонные грузовики. Запас по крутящему моменту +300% от ранее стоявшей коробки. Агрегаты пока стоят и ждут установки, чтобы продолжить свою жизнь в новом автомобиле. Раздербанили напрочь кабину. Родная эргономика в Камазе была придуманна извращенцами. На панели при езде не видать ни одного прибора и лампочки, всё прячется за рулем. Шумность дикая, разговаривать не возможно, всё заглушает рев ТНВД доносящийся из под пола. Решено радикально разрешить данные проблемы. Выдираем и выкидываем из кабины всё напрочь... Шумоизолируем пол и переднюю стенку кабины. Изготавливаем новую приборную панель. Она еще долго будет доделываться и модифицироваться, сейчас нужно поставить основной корпус, в который позже поставятся все нужные няшки. Изготавливаем новые панели приборов и органов управления. Все панели были прорисованы сначала в Компасе и на основании чертежей вырезаны на ЧПУ фрезере из листа АМГ5 толщиной 5мм. Фурнитура Parker, FESTO, Danfoss, приборы камаз и прочие производители. В итоге у нас получилась вот такая панель управления блокировками дифференциалов и раздаточной коробкой. Готовая панель управления подкачкой с автоматическим поддержанием заданного давления. Два режима предустановок между которыми можно переключаться. Выставляем например для трассы и для болота, щелчек тумблера и через некоторое время у нас нужное давление в шинах. Так-же на панели расположены - Рычаг ручного тормоза и манометр давления в пневмосистеме автомобиля. Из более позднего периода "создания пепелаца" - фотографии временно установленной приборной панели для перегона автомобиля на ремонт. На фотографии рабочее место штурмана, 19" вибростойкий сенсорный монитор IP65. Назначение - навигация и управление бортовыми вспомогательными системами, спутниковой и радио связью Несколько дней было посвящено созданию нормальной адекватной лебедки. Штатная лебедка устанавливаемая на автомобили камаз приводится в движение карданным валом который отбирает мощность с раздатки. Система дико кривая и не позволяет адекватно работать колесами для помощи лебедки в нештатных ситуациях. Так как на машине раньше лебедки не стояло и уже имеется установленная гидростанция от КМУ было решено сразу устанавливать нормальную лебедку с гидроприводом. Была приобретена штатная лебедка для установки на автомобили камаз с развиваемым усилием 8тн. Лебедка сразу-же была полностью разобрана, заменены все подшипники на импортные, установленны импортные сальники вместо войлочных уплотнений, корпусные детали были отпескоструены и покрыты цинкогрунтом после чего окрашены толстым слоем порошковой краской. Для лебедки были изготовлены установочные кронштейны и устройство было временно смонтировано на раму автомобиля до последующей полной установки во время предстоящего капитального ремонта. Для гидропривода лебедки был найден на складе новый гидромотор Parker, изготовлен установочный картер - переходник. Так-же на электроэрозионном станке были вырезаны шлицевые муфты для соединения вала двигателя и вала лебедки. Сделаны отверстия в корпусе и наварены маслоразбрасывающие лопатки на червячный вал. Теперь масло из картера лебедки саморазбрызгиванием заполняет переходную муфту смазкой, откуда смазка через специальные каналы стекает обратно в картер лебедки Каналы расчитаны таким образом, что во время работы весь обьем смазки стекать не успевает и шлицевое соединение работает в маслянной ванне. На данной фотографии смонтированная на автомобиле лебедка с гидроприводом. Фотография сделана во время проведения капитального ремонта автомобиля. С машины была удалена штатная система подготовки и осушения воздуха и установлен немецкий осушитель Wabco, штатная система очень плохо справлялась с осушением воздуха после компрессора, с установкой новой системы проблема конденсата должна исчезнуть как класс. Ну и параллельно ободрали всю ржавчину с рессиверов. Очень они рыжими стали после купания в соленой воде. Полностью отпескоструено, покрыто как всегда цинком и покрашено порошковой краской. Будут установлены в новом месте во время капитального ремонта. Следы сварки на подрамнике как раз от приварки новых полок крепления рессиверов, они теперь будут жить в подрамнике, так как болтающиеся под брюхом автомобиля рессиверы мешаю нормально жить. Пепелац - создание Наступил месяц Ноябрь и пришло время капитального ремонта. Первого ноября, встав в 5 утра я поперся перегонять полумертвую машину в арендованный ремонтный бокс. Почему так рано? Да чтобы не создавать аварийных ситуаций. Надо было добраться до ремонтного бокса через весь город с работающими тормозами на одном переднем колесе и абсолютно неработающими ВСЕМИ системами автомобиля. Аварийку только зацепили и фары напрямую к аккумулятору. Примерно в 7-30 я добрался до места где буду проводить весь световой день довольно длительное время :-\ Странно не могу найти фотографий... Позже вставлю если найду. Пока публикую что нашлось. За первые три дня в боксе с помощью гайковертов, матов и подручного инструмента автомобиль был превращен в кучу болтов и кусков железа. ??? Мы вдвоем с напарником реально разобрали весь автомобиль до болта. :-\ После полной разборки автомобиля все детали нуждающиеся в покраске уехали в малярный цех на пескоструйную очистку и порошковую покраску. Красим Раму автомобиля как и подрамник кузова было решено покрасить 2х компонентной судовой краской. Раз уж мы косим под пароход и плаваем в соленых водах то пусть и краска будет соответствующая. Был приобретен двухкомпонентный цинковый грунт и двухкомпонентная эмаль черного цвета. Рама и подрамник отпескоструены до белого металла и покрашены согласно инструкции прилагаемой к эмалям. Подрамник Подготовка к покраске и сама покраска рамы и подрамника заняла в общей сложности 4дня. Обдирка, грунтовка, промежуточная сушка слоев и сам покраска на два слоя. Так-же день был убит на обдирку и порошковую окраску крупных деталей, таких как балансир, тормозные барабаны и прочие тяжелые железяки. В это время в другом цеху красились всякие остальные мелочи. Сборка Рама и мелочи покрашены, все снятые узлы отдефектованны, изношенные части заменены на новые, пора приступать к сборке автомобиля. Устанавливаем раму на подпорки и приступаем. продолжение следует... :-\

Пожалуй стоит оживить тему... Сегодня принесли аппарат ESAB Caddy mig c200i, со словами: "крутилки глючат" и "настройки буксуют". Тут всё ясно - механический износ энкодеров (у меня такое было в детстве, на музыкальном центре ). Разобрал, поменял энкодеры (Поставил китайские, общего назначения. А где я родные возьму, во вторник, после обеда?). Вроде просто, но не обошлось без небольших заморочек (впрочем, как обычно). Дальше шок-контент, прошу не пинать сильно, я сделал всё что смог . Снял плату передней панели: Энкодеры довольно специфичны по размеру. Но ничего, я что-нибудь придумаю... Старый и новый: Немного разные, правда? Но это не беда, так лучше: Прикрутил нового "китайца" к пластине старого "мексиканца". Осталось впаять в плату и убедится что всё работает. Впаял, соединил перемычками с платой - работает (но не так, как хочется). Кручу по часовой стрелке - значения уменьшаются, против часовой - растут. Непорядок, нарушен привычный шаблон, нужно привести управление в соответствие с ожиданиями. Приступим: Нелицеприятные импровизации... Хаос... термоклей... с обратной стороны вроде не очень страшно. Второй: Уже по накатанной. Проверяем: Работает (фото не очень наглядно, но не видео же снимать). Ну и последняя заморочка: Гайки из комплекта пошли на прикручивание скоб от старых энкодеров. Новые было найти не просто, но я превозмог . Это пока всё, аппарат снова настраивается без проблем, настройки не "буксуют" на месте, энкодеры не "проскальзывают". Собрал уже к концу дня, завтра отдам в работу.

Весна не приходит по календарю,холодный сезон пока в разгаре.Вот и к нам продолжают обращаться постоянные "зимние" клиенты. Проблема достаточно распространенная-выходит из строя снегоуборочная техника. Одна из самых частых поломок-износ червячного колеса редуктора. http://www.argon.pw//IMG_OUT/003_Frezer/small/IMG_8355.jpg http://www.argon.pw//IMG_OUT/003_Frezer/small/IMG_8356.jpg Изношенная деталь, конечно же подлежит замене. В токарно-фрезерном цехе мы изготовили новые колеса. http://www.argon.pw//IMG_OUT/003_Frezer/small/IMG_8354.jpg

За помощью к нам обратилось одно из рыбоперерабатывающих предприятий. Требовалась срочная замена набора шестерней для закаточного станка (станок для закатки крышки консервной банки). В результате естественного износа в течение длительного времени данные детали пришли в негодность - износились. http://www.argon.pw/IMG_OUT/003_Frezer/small/IMG_8278.jpg Купить новые детали невозможно, оборудование для которого они предназначены, уже не выпускается. Нами был оперативно изготовлен полный комплект деталей для ремонта этого оборудования. Бронзовый прокат был нарезан в размер ленточной пилой, полученные заготовки обработаны на токарном станке, После чего на зуборезном станке были нарезаны зубья шестерен. Шпоночный паз был вырезан на электроэрозионном станке. http://www.argon.pw/IMG_OUT/003_Frezer/small/IMG_8279.jpg

Термическая обработка металла.